Ваз 2107 обороты растут а скорость нет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

А если точнее, то скорость растёт непропорционально оборотам и отношения обороты/скорость плавают.

Например, когда еду в затяжной подъём на четвёртой, то по тахометру обороты можно давить выше и выше, а на спидометре кое-как с 65 до 70 получается (раньше было 3000 об/мин на 80 км/ч, а теперь сколько угодно в диапазоне 3000-4000). На второй вроде тоже динамика упала. На третьей непонятно.

Сцепление или что-то рядом с ним?

Новенький

DONTES

Новенький

Активный автомобилист

А если точнее, то скорость растёт непропорционально оборотам и отношения обороты/скорость плавают.

Сцепление или что-то рядом с ним?

Это у тебя братишка сцепление буксует)) Диску пистец пришёл, так что меняй диск на новый, старый в топку))) Тросик регулировать бесполезно, поможет на один раз и то если поможет )))

morbo74

Активный автомобилист

savkin

просто местный

EXIS89

Молодой-зеленый

В точности аналогичная ситуация, раньше ездил на 4 передаче 3000 об/мин - 80км/ч, буквально на это неделе заметил что на четвертой при 3000 об/мин больше 65 не поднимается, ну сразу (подумал о сцеплении) поехал в сервис, мне так и сказали, заменили, проблема не решилась. Многие пишут что может быть проблема с карбюратором - его летом новый поставили и настроили на СТО в него я лесть не хочу. Спидометр не врет, проверял по навигатору, тахометр тоже сомневаюсь, что врет, так как на слух точно понятно что обороты уже больше трех тысяч. Даже и не знаю, в какую сторону смотреть, по городу когда ездишь - незаметно, но когда на трассу выезжаю - дико напрягает.

Заблокирован

Если растут обороты по тахометру (проверь резким нажатием на педаль газа) если скорость невозрастает пропорционально оборотам то это проблемы со сцеплением (плюсуюсь к говорившим это выше) и пофиг что ВОЗМОЖНО поставили на СТО новое и в двой не пофиг ЧТО они там говорят .
Могли и поставить старье под шумок и\или неотрегулировать толком -с СТОшников станется.

Diesel

Автофил

Тим может и новое всё поставили )))
Я видал как диск сцепления на иборот ставят эффект тот же (правда не всегда )
А может быть поставить поставили но не отрегулировали я бы всё таки посоветовал сначало тросом поиграться (А вдруг)

EXIS89

Молодой-зеленый

в том то и дело, что скорость набирается, пропорционально оборотам, вот только коэффициент пропорциональности изменился. Сцепление новое стоит - это сразу чувствуется, машина трогается без газа и вибраций таких нет при старте.
Попробую трос покрутить. Но мне кажется не в этом дело, потому что после замены сцепления отношение скорость обороты вообще никак не изменилось.

Faerwoll

Бывалый

да нечего там регулировать буксует диск сцепления скидивай кпп и смотри сцепу а лучше замени. может тебе бракованную поставили или как писали выше изношенную

ssertt

Молодой-зеленый

у меня такая же беда,
начну с сегодняшнего дня, как мне кажется финиш: ехал на дачу, гнал хорошо, да я всегда быстро летаю. шел по трассе, остановился на пару минут и пошел как ранее на быстрое ускорение и в итоге машина более примерно 80км не стала набирать, хотя двигатель ревет а тяги нет и в первые! появился запашок как бы что то подгорало(впервые за все время этой беды)
до сегодняшнего дня было почти так же - НО тяга пропадала где то на 130-140(по трассе когда шел), чувствуется машина летит и в определенный момент как бы двигатель шумит-работает а машина не тянет, хотя обороты 4или 5-6 тысяч. (у меня машинка мощно прет-правильней перла,как и все восьмерки)

начинаеш по новому постепенно разгонятся без резкого надавливания педали и тяга появляется.

также по городу, когда жмеш на педаль на средних оборотах идет нормально, но только вдавиш педаль газа тяга пропадает.

уже и на зажигание думаю,клапана,карбюратор. но как все говорят такое может быть только от сцепления.

и еще где то полгода ездил с перетянутым тросиком сцепления - может от этого?

и еще с утра на холодную идет лучше,как нагревается эта беда сильней проявляется

почему при переключении обороты растут, а не тянет, только не говорите что диск сцепления, ведь когда трогаешься не ведёт сцепление. вообще ехать не хочет

Дмитрий, а что ещё тебе говорить? ОБОРОТЫ РАСТУТ, значит должны передаваться на колёса ети обороты. И если не передаются, то что ещё может быть кроме пробуксовки сцепления? Редуктор штоле пробуксовывает или шестерни в КПП? Эластичная муфта проворачивается?
Куда вращение-то деётся?

У меня почти такая же проблема,газ в пол нажимаешь,двигатель ревет,а машина больше 110 не едет,карб,бсз,компрессия по 11 в цилиндрах

Специально для тех, чей мобильный гаджет не в состоянии пройти по ссылке в диагностику неисправнностей автомобиля ВАЗ 2107 -
"Двигатель автомобиля ваз 2107 увеличивает частоту вращения, но автомобиль разгоняется плохо. Сцепление пробуксовывает, чувствуется запах перегретых фрикционных накладок сцепления".
____________________________________________________

Попадание масла на рабочие поверхности дисков
Заедание привода сцепления

Ребят, я если честно всем тут верю, но проверить то это как своими руками? Если за каждой теорией ехать на СТО, то я разорюсь. Те кто ездят на ВАЗ 2107 в принципе много не зарабатывают.
Через месяц я поеду к родителям, там есть гараж с ямой, там как раз можно какие то манипуляции поделать. Что-то снять, что-то открутить посмотреть. До этого момента хочу определить порядок действий что и после чего я буду делать чтоб с начала пройти самые безопасные и малозатратные варианты, а потом перейти к более рискованным.
Допустим дело в сцеплении. Что там может быть не так если сцепление новое?

Есть такая табличка на твой таз, соответствие оборотов, включенной передачи и скорости движения. Если сцепление проскальзывает и при больших оборотах скорость не такая, как должна быть, - сцепление под замену. Ну и что, что новое. Там подделок наверно 50% рынка, да и кто и как менял/регулировал, заменили ли корзину и всё такое. Педаль сцепления там вроде регулируется, вилка возле коробки. Открываешь камасутру по своей модели, короче, и читаешь. Иначе никак. На сервисе обслуживать древний Жугель - дешевле сразу Тойоту купить.

может стоит для начала посмотреть на глушак старого образца (для карбюраторного). дело останется за малым - тупо заменить этот узел, а еще если в ближайшей свалке металллоома глянуть. то вообще даром получиться! )

Доброго времени суток! Как написано в тебе, у меня инжекторная ВАЗ 2107 2005 года выпуска. Датчик стоит у неё только один и находится он до катализатора. Машина стала очень плохо ехать и разрываться уже при 100-110 на 5ой передаче(за 4тыс оборотов). Грешу на катализатор, хочу его вырезать и вставить прямоток. Но вот в чём вопрос, видел в одном месте, что если нет второго датчика, то ненужно прошивать мозги, а достаточно просто поставить обманку вместо датчика и вместо катализатора прямоток. Вроде после этой процедуры не нужно прошивать, но действительно ли это так? Не станет ли она жрать бензин как не в себе? Будут ли какие то проблемы?

Насколько мне известно если кислородник 1 то он тупо определяет эффективность сгорания смеси и при необходимости добавляет (убавляет) количество бензина подоваемого в форсунки, а катализатор служит для нейтрализации выхлопных газов, в этом случае каталик просто работает на нейтрализатор и всё мозги авто и знать не знают что с ним, а вот если 2 то тут уже по другому: 1й (до каталика ) работает на смесь а 2й (после каталика) работает для того чтоб определять состояние катализатора (сравнивая показания ёго и 2го определяет степень изношенности каталика) в таком случае мозги знают когда каталику кирдык.
но раз у тебя 1 датчик то можно вырезать каталик свободно и не париться ни с тем что будет работать чтото не так, комп об этом даже не узнает.Но на место каталика насколько я знаю ставят пламегаситель (вроди так его называют, это конус с дырками) и всё ок! если его не ставить звук изменится будет как ведро работать! погугли эту тему в гугле много об этом!

Скорость не увеличивается в то время как обороты увеличиваются.

Здравствуйте!
У меня проблема:
Машина не набирает скорость.давишь на газ-она рычит,и резко увеличиваются обороты,сильная вибрация , заменили свечи,воздушный фильтр, на днях планируется замена топливного насоса,
что еще надо проверить?
диагностика ничего не показала.

заменили свечи,воздушный фильтр, на днях планируется замена топливного насоса,
что еще надо проверить?
диагностика ничего не показала.

И кто у вас там этим занимается? Неужели на сервисе?О_о
Двигатель-то здесь причем, он обороты набирает! Нарушена связь двигателя с колесами - коробка, привода.
Диагносты, блин.

у меня такая же проблема. коробка автомат. 2003 г. без нагрузки все великолепно урчит, но стоит включить передачу набор оборотов происходит с ревом. Топливную тоже уже почистила. Началось после 40 км очень злой гравийки. В сервисе говорят что никаких механических повреждений нет. К какому специалисту посоветуете обратиться? уже второй месяц катаюсь по сервисам.

Что значит "набор с ревом"? Надо замерять обороты, а не рев. А среди сервисов надо искать те, где занимаются ремонтом АКПП, а не моют топливные системы по поводу и без повода.
Разгон-то есть, или только рев? Как страгивается с места, вяло или резко?

где то с 1200 по 1600 оборотов звук меняется на рычащий (если раньеш было урчание то сейчас именно рык), далее даже если удерживать педаль мотор проходит эти обороты и звук выравнивается и стихает. Стартануть с места теперь тоже не получается, разгон какой то затянутый. И стала кушать бензин очень сильно, причем этот признак проявился недавно. Еще из интересного, если заводить авто стоящее под наклоном "в горку" то при включение зажигания происходит какой то толчок. Если выключить, а затем опять включить на этом же месте то толчок опять будет.

Рев может быть от того, что пробит выпускной тракт. Неясно, есть ли разгон или почти нет, соотношение оборотов и скорости надо наблюдать. Если обороты растут, а скорость прирастает незначительно, как бы проскальзывание, то надо заниматься коробкой. Вообще, такие вещи, в т.ч. диагностика, заочно не делаются, надо к спецам.

т.е. советуете идти к коробочникам в первую очередь? медленно разгоняется до 40, а потом чувствуется как ей ощутимо легче стает. по выпускному тракту все без повреждений..

Если там действительно несоответствие набора оборотов и увеличения скорости, т.е. нарушена связь двигателя с колесами, то да, надо начинать с коробочников.

В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))

Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.

Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…

В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).

Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное

Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150х150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.

Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.

2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500-7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!

Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.

3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.

4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.

Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500-7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!

Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.

В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…

НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…

В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…

Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.

ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?

Читайте также: