Уаз дизель не развивает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

- не начинайте движение на автомобиле сразу после запуска холодного двигателя. Необходимо поработать 3. 5 минут на минимальных оборотах холостого хода для прогрева турбокомпрессора с целью исключения задевания колеса турбины за корпус, вероятность которого возрастает по мере износа подшипников скольжения турбокомпрессора;

- перед остановкой двигателя после длительной работы на больших нагрузках необходимо поработать 3. 5 минут на минимальных оборотах холостого хода для охлаждения корпуса турбины турбокомпрессора и предотвращения закоксовывания смазочного масла в подшипниках скольжения турбокомпрессора;

- запрещается регулировать с помощью гайки длину штока пневмокамеры турбокомпрессора. длина штока строго отрегулирована заводом- изготовителем турбокомпрессоров и ее изменение приведет либо к падению мощности двигателя, либо к резкому увеличению нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма и преждевременному выходу двигателя из строя;

- не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости перевести работу двигателя на холостой ход при частоте вращения коленчатого вала 1500. 2000 мин -1 на 3. 5 минут для плавного снижения температуры перегретых деталей и лишь после этого можно остановить двигатель. Выявить и устранить причину перегрева;

- при появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать. В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидроопор клапанов и гидронатяжителей. По мере прогрева двигателя стуки должны исчезнуть;

- не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла. Это приведет к выходу из строя газораспределительного механизма и подшипников коленчатого вала;

- при эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции картерных газов и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной горловине. Это может привести к выходу из строя турбокомпрессора, повышенному уносу масла с картерными газами и загрязнению окружающей среды;

- запрещается эксплуатировать двигатель без термостата. двигатель без термостата работает при низкой температуре охлаждающей жидкости. В результате ускоряется его износ, увеличивается расход топлива, а также при выходе на высокие обороты и нагрузку возможен задир подшипников коленчатого вала, опор распределительных валов и выход из строя газораспределительного механизма;

- запрещается эксплуатация двигателя с отсоединенными или негерметичными вакуумными шлангами клапана рециркуляции отработавших газов и усилителя тормозов.

Пуск и остановка двигателя

Топливо и масло должны соответствовать сезону эксплуатации.

Для облегчения пуска двигателя в зимнее время допускается разбавлять летнее топливо (Л-0,2-40) керосином в количестве не более 20 % от объема топлива.

Перед запуском двигателя провести ежедневное обслуживание двигателя: проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, герметичность систем питания, смазки, охлаждения, вентиляции картера.

Внимание! Во время запуска двигателя на педаль акселератора не нажимать!

После запуска холодного двигателя необходимо дать ему поработать на минимальных оборотах холостого хода в течение 3. . .5 мин, для приведения турбокомпрессора в рабочее состояние.

После начала движения на непрогретом двигателе не следует его эксплуатировать на высоких оборотах и нагрузке до достижения температуры охлаждающей жидкости плюс 60 °С. Это приведет к повышенному износу деталей двигателя, увеличенному расходу топлива и может послужить причиной выхода двигателя из строя.

Пуск двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже плюс 23˚с

Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Пуск двигателя при температуре охлаждающей жидкости выше плюс 23˚с

Последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже плюс 23˚с, при этом не происходит повторное загорание контрольной лампы включения свечей накаливания, так как свечи накаливания не включаются.

Остановка двигателя

После длительной работы двигателя на большой нагрузке необходимо дать ему поработать 3-5 мин на минимальных оборотах холостого хода. Невыполнение данного мероприятия приведет к преждевременному выходу турбокомпрессора из строя.

Обкатка двигателя в составе автомобиля

Долговечность двигателя в значительной степени зависит от приработки деталей двигателя в период обкатки.

Продолжительность обкатки установлена 2500 км пробега.

В период обкатки:

- проверять натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов, так как в период обкатки происходит их наибольшая вытяжка;

- частота вращения коленчатого вала двигателя при пробеге автомобилем первых 2500 км не должна превышать 3000 мин -1 и быть не менее 1000 мин -1 при работе под нагрузкой. своевременно переходите на соответствующую передачу в зависимости от условий движения;

- начинать движение на автомобиле следует только на первой передаче;

- нагрузка автомобиля в период обкатки не должна превышать 0,5 максимальной.

Надежная работа двигателя ЗМЗ-5143.10 во многом зависит от качества технического обслуживания и ремонта. Квалифицированный ремонт возможен в условиях специализированных станций, обеспеченных специальным инструментом, квалифицированным персоналом, соблюдающим необходимую культуру производства.

Возможные неисправности двигателя и методы их устранения

двигатель не пускается

- недостаточно топлива в баках - Залить топливо в баки

- нет подачи топлива из бака в двигатель - Проверить подачу топлива в двигатель

- загрязнен фильтр тонкой очистки топлива - Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра

- загрязнен фильтр-отстойник - Промыть и продуть сжатым воздухом давлением не более 98 кПа (1 кгс/см 2 ) корпус фильтра и фильтр

- загрязнен сетчатый фильтр приемной трубки топливного бака - Промыть и продуть сжатым воздухом сетчатый фильтр

- вода в топливе - Слить отстой воды из топливных баков после 12-часовой стоянки или заменить топливо, слить отстой воды из топливных фильтров

- заправлено летнее топливо при температуре окружающего воздуха ниже минус 5 ˚с - В теплом помещении заменить топливо на зимнее, при отсутствии теплого помещения прогреть топливопроводы, фильтры и бак горячей водой и заменить топливо

- негерметичность системы питания, воздуха в трубопроводах от топливного бака до топливоподкачивающего насоса - Подтянуть соединения. Заменить негерметичные участки трубопровода

- разряжен аккумулятор (стартер не прокручивает двигатель) - Зарядить аккумулятор

- отказ свечей накаливания или реле свечей накаливания (при холодном пуске, когда температура охлаждающей жидкости ниже плюс 23˚С) - Заменить свечи накаливания или реле свечей

- неисправен стартер - Заменить или отремонтировать стартер

- воздушная пробка в системе подачи топлива - Прокачать топливную систему и стравить воздух

- не работает топливный электронасос - Проверить цепь питания насоса или заменить насос

- угол опережения впрыска топлива не соответствует требуемому (при неквалифицированном обслуживании или ремонте) - Проверить установку ТНВД

- неисправен ТНВД - Проверить ТНВД на стенде и при необходимости заменить

- неправильная установка фаз газораспределения, вытяжка цепи привода ГРМ - Отрегулировать фазы газораспределения

двигатель не развивает полной мощности

- негерметично соединение ресивера с корректором по наддуву - Устранить негерметичность

- неисправна одна или несколько форсунок - Проверить и заменить неисправные форсунки

- неисправность ТНВД - Проверить ТНВД на стенде и при необходимости заменить

- негерметичны соединения воздухопровода от турбокомпрессора до впускной трубы - Подтянуть хомуты, при необходимости заменить соединительные патрубки и прокладки. Проверить герметичность соединений

- отклонение фаз газораспределения - Отрегулировать фазы газораспределения (см. Проверка и регулирование фаз)

- неисправен турбокомпрессор - Проверить задевание лопаток насосного колеса за корпус компрессора, износ или повреждение лопаток насосного колеса. При необходимости ремонта турбокомпрессора заменить ТКР или обратиться на специализированное ремонтное предприятие

- не открывается один или более клапанов из-за разрушения рычагов привода клапанов - Заменить неисправные детали

двигатель дымит

1.1 Неполное сгорание топлива:

а) засорен воздушный фильтр - Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра

б) неправильная установка ТНВД — более поздний впрыск топлива - Проверить установку ТНВД с помощью штифтов и при необходимости отрегулировать

в) неудовлетворительное качество распыливания топлива форсунками - Проверить форсунки на стенде и при необходимости заменить неисправные форсунки

г) зависание клапана рециркуляции в открытом положении - Проверить подвижность клапана и при необходимости заменить клапан рециркуляции

д) негерметичность соединения воздухопровода от турбокомпрессора до впускной трубы - Подтянуть хомуты, при необходимости заменить соединительные патрубки

1.2 Повышенный расход масла:

а) повышенный расход масла через систему - Проверить и восстановить герметичность вакуумных систем усилителя тормозов и рециркуляции отработавших газов вентиляции картера двигателя — нарушение герметичности вакуумной системы

б) засорен маслоотделитель - Очистить маслоотделитель

в) изношены цилиндры или поршневые кольца - Произвести ремонт двигателя

г) изношены маслосъемные колпачки клапанов двигателя - Заменить маслосъемные колпачки

д) износ подшипников турбокомпрессора - Заменить ТКР или обратиться на специализированное ремонтное предприятие

е) моторное масло не соответствует рекомендуемому для применения - Заменить моторное масло

Белый дым

а) попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за разрушения головки цилиндров или прокладки головки цилиндров - Заменить неисправную деталь

б) некачественное топливо - Заменить топливо в баке

в) неисправна топливная форсунка - Проверить форсунки на стенде и при необходимости заменить неисправные форсунки

3) Отклонение фаз газораспределения - Отрегулировать фазы газораспределения

Неравномерная работа двигателя

Низкое давление масла

- уровень масла в двигателе ниже минимально допустимого - долить масло до верхней метки на масляном щупе

- масло низкого качества - Применять масло согласно руководству по эксплуатации автомобиля

- засорен масляный фильтр - Заменить масляный фильтр

- неисправен датчик указателя давления или указатель давления масла - Заменить датчик или указатель давления масла

- неисправен редукционный клапан масляного насоса - Заменить редукционный клапан

- повышенные зазоры в масляном насосе - Заменить масляный насос

- перегрев двигателя - Устранить его причину

- изношены вкладыши коленчатого вала - Произвести ремонт двигателя

Перегрев двигателя

- мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения - Уровень жидкости на холодном двигателе должен быть на уровне или выше на 3-4 см метки MIN на расширительном бачке

- высокая температура окружающего воздуха - Перейти на пониженную передачу и продолжать движение. В случае дальнейшего повышения температуры охлаждающей жидкости остановиться и определить причину

- неисправен термостат - Заменить термостат

- недостаточное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов - Отрегулировать натяжение ремней

- износ крыльчатки водяного насоса - Заменить крыльчатку

- засорение наружной поверхности радиатора - Промыть наружную поверхность радиатора или продуть сжатым воздухом

- засорение системы охлаждения - Промыть систему охлаждения

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

- низкая температура окружающего воздуха - Утеплить капот автомобиля

- неисправен термостат — клапан термостата не закрывается - Заменить термостат

- неисправность датчика указателя температуры охлаждающей жидкости или его цепи - При включенном замке зажигания без запуска двигателя замкнуть провод датчика на массу. Если стрелка переместилась в конец шкалы — неисправен датчик. В противном случае неисправен жгут

Повышение уровня масла

- негерметичность уплотнений и стенок деталей, разделяющих полости системы смазки и охлаждения - Заменить дефектные детали

Стук в двигателе

- износ шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, деталей цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма - Отремонтировать двигатель (заменить изношенные детали)

- встреча клапанов с поршнем из-за отклонения фаз газораспределения - Отрегулировать фазы газораспределения - Проверить состояние деталей газораспределительного механизма (звездочек, гидронатяжителей, цепей, успокоителей). При обнаружении износа деталей произвести их замену

- стук гидроопор клапанов - Если стук не исчез через 30 мин после пуска и прогрева двигателя — заменить дефектные гидроопоры

- стук гидронатяжителей - Заменить или отремонтировать неисправный гидронатяжитель

Двигатель ЗМЗ-514, 2007 г.в., пробег 120 т.км
Не могу понять в чем проблема
На холостых оборотах работает ровно.
По трассе больше 70 км/ч не разгоняется, обороты не развивает, дымит белым дымом. В горку еле едет на 2 передаче.
Развивает обороты до момента, когда должна включиться турбина, а вместо турбины пропадает мощность почти совсем.
Снял турбину, разобрал - вроде всё крутится-вертится.
Может быть проблема в блоке управления БУДС?

Будс тут точно не при чем. Его задача только подкачивающим насосом управлять, клапаном рециркуляции щелкать, и лампочками моргать. Насос, его ухом хорошо слышно, к белому дыму отношения не имеет, хотя при негерметичности топливной магистрали его выключение может привести к провалам, а то и полной остановке двигателя. Клапан рециркуляции только на евры влияет, а лампочки они вообще, только чтоб водила не спал и техническим состоянием машины интересовался. Кстати, если турбина скрякала, то мощность мотора падает на 30%. И через поломаную турбину во впускной коллектор может масло поступать. Оно как раз хорошо белый дым производит. Вообще, если турбина не крутится, во впускном коллекторе создается разряжение, которое начинает высасывать масло через лабиринтовое уплотнение турбины. Именно поэтому не рекомендуют гонять мотор на холостых оборотах более 10-15 минут. На турбину могут отработанные газы не поступать, а именно они ее раскручивают. Нужно клапан посмотреть, но не разбирать, это запрещено. Ходит у него шток в зависимости от оборотов или нет. Этот шток рядом с валом рулевым расположен.

А угол впрыска? А точность ГРМ? Пробег то не маленький, цепи слабое место..

Было такое когда умерла турбина. Отломилась одна опора вала турбины, вал перекосило, масло стало засасывать во впускной тракт. Отсюда и сизый дым( масло горит в цилиндрах ) По трассе не больше 90, в горку только 1-2 передача. Снял турбину, вытащил вал и заменил его болтом с шайбами, чтоб масло не гнало. Отьездил так осень и зиму, пока не поставил новую турбину. И машинка из трактора снова превратилась в машину.

На холостых оборотах работает ровно.
По трассе больше 70 км/ч не разгоняется, обороты не развивает, дымит белым дымом. В горку еле едет на 2 передаче.
Развивает обороты до момента, когда должна включиться турбина, а вместо турбины пропадает мощность почти совсем.

А в воздушном фильтре что творится?

Белый дым - это бедная смесь, как говорят. Думаю что проблема в отстойнике или приемнике в баке. Может фильтр грязный, может топливный шланг где-нибудь пережат. Искать надо от бака по магистрали к насосу. Насос проверить можно (и как следствие подачу в насос) подключив манометр к выходной магистрали ТНВД. При росте оборотов должно быть видно как растет давление . Примерно к 2000об/мин давление д.б. 3-6 бар.(грубо) если его нет, то причина либо в подаче топлива, либо в неисправности насоса. В насосе может разобраться клапан регулировки внутреннего давления.(он стоит рядом с подачей в насос и его болт имеет только 2е лыски под спецключ. Вывернуть его очень часто можно простым ключем на 10) Этот клапан от вибрации разбирается на цилиндрический клапан, пружину и кольцевую заглушку. В такой последовательности его и надо собрать.

надо метки первым делом посмотреть все, у меня ремень один раз перескочил дым был как от паровоза. начни с меток короче.

Ехал с Москвы , всё хорошо. скорость держал 100 км/ч. + - на обгоны. в Очередной раз вышел на обгон, топнул до 120 и как будто за машину зацепили еще 3 таких уаза, динамика упала, загорелся check engine. Мотор еле еле набирал обороты, постоял, заглушил, завёл обороты вроде набирает шустро, но ЧЕК горит. подобная ситуация повторилась еще несколько раз, один раз даже заглох на ходу. до 100 км/ч турбина работает, все хорошо, но при этом чек горит, если топнуть 110-120 то сразу повторяется выше изложенное.

да и ещё, подъехав к дому, обратил внимание,что ручная помпа на ФТОТ'e втянута во внутрь.

Сеточку в баке почисти!у меня такая же беда была!сетку почисти через пару запусков двигателя чек сам потух!

Срочно нужна помощь по 514 мотору

История такая. Машину поставил она с пол месяца стояла, начел заводить она завелась и тут же заглохла. Поискав нашел что саляра с насоса не поступает на форсунки. Стартером крутишь пережимаешь обратку ее срывает с насоса а на форсунки не капли не идет. Кто что подскажит где поискать причину?

Дмитрий42 писал(а): История такая. Машину поставил она с пол месяца стояла, начел заводить она завелась и тут же заглохла. Поискав нашел что саляра с насоса не поступает на форсунки. Стартером крутишь пережимаешь обратку ее срывает с насоса а на форсунки не капли не идет. Кто что подскажит где поискать причину?

Попробуйте воздух прокачать с топливной системы, топливо по сезону залить и сетку с бака на крайняк выкинуть.

Если случается такое, что после запуска двигатель заглох, то надо идти и качать лягушку на фильтре, пока она не начнет туго упираться.

А может просто, банально, диз.топливо в парафин выпало от -° температуры?
Слить в прозрачную посуду (стаканчик) и на мороз. Помутнеет-загустеет - топливо не соответствует климатическим условиям.

". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"

Как оределили что не идет на форсунки вы же вроде от рампы трубочки не снимали скорее всего мозги форсунки не открывают т к им пришел конец. Разогреть двиг и все подкапотное сбросить ошибки эбу и заводить если заведется проверить количество обратки с форсунок и проверьте пред на подогрев топлива

После ремонта

Змз 514 прошел 77тыс.км выкрутиться пробка из коленвала и два заклинило. Был сделан ремонт, поменял коленвала, шатун, все поршня. Двигатель заводится, но плохо, на педаль реагирует вяло, обороты больше 2500 не развивает, нет тяги, потраивает. Что это значит?

ЗМЗ-514 нужна помощь.

Больше подробностей надо бы.
А так первым делом правильно ли метки выставили? Весовая группа поршней та же что и была?

ЗМЗ-514 нужна помощь.

Двигатель змз 51432 горит чек

Живу на Камчатке, специалистов по Уазам мало. Три года назад купил Уаз патриот, пробег 56 т. Начали давить газы. По советам, поменял термостат, помпу, муфту. Обратился к специалистам. Сняли Гбц, отвезли на проверку. Все оказалось нормаьно. Поменяли прокладку, собрали. Загорелчя чек фазы. Попробовали еще раз отрегулировать газораспределительный механизм. Не помогло. Чек продолжает гореть. Отдал за работу 30 т. Пришлось искать другого спеца, который специализируется на бензиновых патриотах. Он сразу сказал, что нужно менять ГРМ, все перебрал, остановился но прокладке блока. При сборке газы идти перестали, но чек продолжал гореть. Хотя машина заводилась отлично, тяга великолепная, но на холодную заводилась с ключа длполнительно прокручивая стартером, не сразу. Сканер показывает или неисправность датчика фазы или неправильное установка грм. Датчик установили новый. Грм еще раз перепроверили. Снимаем ошибку сканером, заводим - чек не горит. глушим, снова заводим, второй раз чек негооит. Третий раз заводим, чек загорается. Подскажиете, куда лезть. Это продолжается три месяца.

Просмотр полной версии : ЗМЗ 514 ТД, евро2

Ребята, всем доброго времни суток. Недавно стал счастливым обладателем УАЗ Hunter 2007г.в. с двигателем ЗМЗ 514. Возникла такая проблема. Изначально на машине "завоздушивалась" топливная магистраль. Дело было в плохих шлангах - они потрескались. Заменили, проблема пропала. Сейчас возникла другая. ДВС не развивает максимальные обороты, турбина не раскручавется. Т.е. ДВС набирает максимум 2000-2500 об/мин. Соответственно "подхвата" нет. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиски проблемы?
Заранее спасибо.

начните с проверки работоспособности электронасоса
возможно помер он давно или сетка в нем забилась. Раз было завоздушивание и тягу теперь не набирает обороты.

вторым делом проверить метки грм и впрыска

третим давление натдува и чистоту отвода на корректор по натдуву

Со слов предыдущего хозяина, топливный насос, топливо-приёмники, топливный фильтр - это всё новое. По внешнему виду похоже на правду.
Да, забыл ещё сказать, что СРОГ стоит с завода, никто его не глушил. Машина перед покупкой долго стояла, может закоксовалось что или забилось от активной езды? Ведь проехал я на машине километров 10 в нормально режиме, т.е. всё работало как часы. Описанные симптомы начались позже после непродолжительной езды по трассе со средней скоростью 80км/час.
И да, солярка ещё летняя, на улице около -5градусов.

новое не новое, смысл гадать? Надо проверить. В электронасосе есть сетка которая бодро забивается. Если электронасос качает нормально то воздушится система не может, даже с потресканными шлангами. А так похоже на забитую сетку. Стояла машина долго и мусор мог накопится в баке и при езде забилась.

Ясно. Значит первым делом топливный насос. Ещё вспомнил симптом: Машину иногда дёргает, т.е. при одинаковом нажатии на педаль газа, машина как-будто подхватывает, но в то же время и не едет. Не знаю как точно объяснить. Вообщем я весь в печали (((
P.S. Иван Шмит, спасибо огромное за отклик, дизель у меня впервые. Пытаюсь читать форум, но такого объёма информации мне за раз не осилить.

Посмотри еще шланг корректора по давлению наддува, если он отпал или потрескался, тоже не будет максимальных оборотов и момента под нагрузкой, на малых отлично едет. Шланг тонкий идет от впускного коллектора, точнее ресивера, к ТНВД

100% эл.насос! Лучше пойди по пути Е3, там нет эл. насоса, а на подкачку поставить лягуху с КАМАЗа или ФТОТ с подкачкой которые сейчас ставят на машины!

Я когда купил свой тоже E2 2007г день ездил нормально потом мотор стал тупить жестко после прокачивания системы электронасосом ехал потом опять тупняк.
Любые новые фильтры может засрать от одной грязной заправки!
1. Открути топливозаборники и посмотри на сеточки.
2. На раме стоит ФГОТ открути его и посмотри на сетку внутри.
3. Сними насос он рядом с ФГОТ сними сеточку она под крышкой стопориться колечком как поршневой палец.
4. Купи новый фильтр элемент ФТОТа и поменяй. Лучше покупай БОШ желательно не на рынке ,а в нормальном магазине.
Вообще желательно систему переделать и перенести эл насос под капот с выкидыванием ФГОТ и установкой перед насосом одноразового прозрачного фильтра.

Ребята, спасибо всем за советы. Доберусь до цивилизации, сделаю всё что вы посоветовали. В качестве варианта типа "доехать до места" попробовал продуть топливопровод. Затем слил всё топливо с бака через сливную пробку. Залил свежую солярку и прокачал большим медицинским шприцом систему. Вроде пока заработало, но хз надолго ли.

Система прокачивается шинным насосом или компрессором. Между воздуханом и радиатором выходит шланг вентиляции баков с пластиковой хренью на конце. Покрути в руках и пойми куда шланг от насоса натянуть. Потом аккуратно качай и отворачивай болтик прокачной на фтот.
Еще можно запитать из бутыли (через фильтр естественно). Бутыль под капотом, обратку туда же и выехать в цивилизацию.

Топливонасос качает бодро. Жужжит тоже хорошо, из салона слышно. После проделанных мною манипуляций, машина вроде как поехала. Сейчас опять началась таже байда(((

. когда что-то не получается, рекомендуется прочесть инструкцию. ;)
а если серьезно, то для начала нужно определить, имеет ли место "завоздушивание" топливной системы? В мануале процесс прокачки описан, дело пяти минут. Если воздух есть, то в первую очередь проверять участок от бака до подкачивающего насоса. Чаще всего, негерметичен ФГОТ.

В практике имел место случай не герметичности трубки топливозаборника в месте сварки с фланцем. Перебрали всю топливную систему, с частичной заменой топливопроводов, в тч и насоса. Лишь только после замены заборника на новый дефект был устранен. При продувке снятого был обнаружен небольшой свищь.

mehanikus_1, спасибо за ссылку, полезная информация. Только я так и не понял каким образом осуществляется забор топлива из левого бака. Вроде по схеме клапан стоит, но как он работает?

Кажись нашел проблему. Оказалось, что топливный насос не подключен в систему вовсе. То, что ранее принял за жужжание топливного насоса, оказалось жужжание доп. помпы печки.:oops: Переместил насос в подкапотное пространство, временно подключил к эл. клапану на ТНВД. Завтра ходовые испытания.

Привет! Соляр летний? В нем и дело .Я езжу пока на летней с антигелем . Заводится хорошо и при минусе 15 . :-)

Здравствуйте, друзья!
Итак, вести с полей. В ходе ожесточённой борьбы с неизвестным врагом надёжной работы ДВС было выявленно:
1. Ненадёжное крепление топливопроводных шлангов.
2. Низкое качество топливных шлангов.
3. "Колхозный" метод ремонта топливной магистрали, а именно;
1) Отключенный подкачивающий электронасос.
2) Напрочь засарённый ФТОТ
3) В следствие засарённого ФТОТ забитая сеточка на топливоприёмнике ТНВД.
А теперь подробнее.
Мною была полностью проведена новая топливная магистраль от топливного бака до ФТОТ. Топливоподкачивающий насос временно снят со своей должности (пока не подберу подходяшую замену). Заменён ФТОТ. Промыта/продута сеточка на топливоприёмнике. В бак залито свежее топливо, по заявлениям АЗК зимнее, но для надёжности добавил антигеля. Проблема надёжной работы ДВС решена.
Но! Появилась другая, при холодном запуске перестали работать свечи накаливания! Кто что скажет по этому поводу? С машиной прям напасть какая-то, не одно, так жругое(((

. Проблема надёжной работы ДВС решена.
Но! Появилась другая, при холодном запуске перестали работать свечи накаливания! Кто что скажет по этому поводу? С машиной прям напасть какая-то, не одно, так жругое(((
как определено что свечи не работают ?

возможно просто слетела колодка с датчика температуры охл.жидкости на корпусе термостата

еще варианты- масса , реле свечей , разъем на блоке управления(коса к нему)

Предохранитель прежде всего посмотреть. У меня было раз-просто лопнул( даже не сгорел, а развалился на 2 части).

Работу свечей, точнее "не работу", отслеживал по падению напряжения. Сейчас такого не наблюдается, соответственно плохой запуск при морозе. Началось это недавно, т.е. с последствиями своего ремонта топливной системы не взаимосвязываю.
Вопрос дилетанта: блок предохранителей, в частности предохранитель свечей накаливания где искать?

в блоке силовых предов , по центру моторного щита , в районе воздухозабора печки, квадратный блок , запасные с завода лежат В КРЫШКЕ этого блока ,( если не использованы)

Хм, это там где всего два предохранителя? Дык уже давно всё через "жучки" подключено. Значит будем искать дальше.
Спасибо за советы, друзья!

это как это два ?

два преда на бензинках , видимо кто то поковырялся .

Провода четыре, но объеденены по два, я так понял. Колхоз предыдущего хозяина?

можно попробывать разобраться что куда не подведено, а можно не парится, выкинуть все вместе с мозгами и заменить на одну стабильноработающую кнопку принудительновключающую свечи.

Лично Я себе сделал кнопку, когда у меня началось тоже самое, теперь нет проблем.

Приветствую вас, друзья! Что-то у моего УАЗа опять началась хандра. Вчера на ровном месте заглох, оказалось, что забился фильтр грубой очистки топлива, кстати, не понятно откуда берётся столько грязи, ведь топливные баки я промывал очень тщательно, магистраль вся полностью из новых шлангов. Фильтр я поменял, прокачал систему эл. подкачивающим насосом и благополучно добрался до дома. Сегодня почувствовалась потеря мощности, турбина турбинет до определённого момента, т.е. подхват и разгон - всё ОК, дальше при наборе скорости как-будто не хватает топлива. Что может быть? Опять забилась магистраль, умер ЭПН?

Батяня, так и есть. Сеточку почистил, шланги продул, с ФТОТ слил отстой - пока всё в норме. Вопрос откуда столько грязи берётся? Неужели на АЗС на так подводят.

Ну, вопрос конечно интересный. В основном с АЗС.

Батяня, так и есть. Сеточку почистил, шланги продул, с ФТОТ слил отстой - пока всё в норме. Вопрос откуда столько грязи берётся? Неужели на АЗС на так подводят.
Извиняюсь за многочисленное повторение одного по одному. Но лучше перенести электронасос под капот закрепив на стойке ФТОТ с одновременным выбрасыванием ФГОТ а перед электронасосом поставить простой бумажный бензиновый фильтр. По нему сразу видно ,что в топливе меняется быстро стоит копейки сетка на эл насосе не засирается. Я живу за полярным кругом езжу круглый год на зимней и арктике никогда не было проблем. Да и сетки с топливо заборников выкинул тоже.

Извиняюсь за многочисленное повторение одного по одному. Но лучше перенести электронасос под капот закрепив на стойке ФТОТ с одновременным выбрасыванием ФГОТ а перед электронасосом поставить простой бумажный бензиновый фильтр. По нему сразу видно ,что в топливе меняется быстро стоит копейки сетка на эл насосе не засирается. Я живу за полярным кругом езжу круглый год на зимней и арктике никогда не было проблем. Да и сетки с топливо заборников выкинул тоже.

Именно так у меня всё и сделанно. Функцию ФГОТ у меня выполняет обычный бумажный фильтр, но через него всё равно проникает часть грязи, которая оседает на сеточке ЭПН.
Проблемы, как оказалось, не кончились. Теперь начало подсасывать воздух со шланга подачи топлива. Блин, шланги импортные, хомуты хорошие, прошло всё это не больше полугода и опять всё переделывать(((

Привет Автору!
По соляре. Подьезжая к заправке интересуйтесь тем-когда сливали топливо с бензовоза?
Если только что или видите на стоянке возле баков стоит такая штука и идет слив то лучше проехать мимо. Очень много гавна в тех бочках. да и качество тоже откровенное фуфло.
Блок управления свечами накала находится над двигателем в районе четвертого цилиндра. может нашел его. предохранитель в корпусе и повернут от тебя поэтому его не видно снаружи обычно. 10 ампер. на зиму лучше 15 А
По топливу, лучше запастись простыми фильтрами и подключить их после насоса до подкачки. Раз в месяц меняю и всех делов. Проблем пока не возникало. Дизель капризен к топливу и окруж температуре и влажности.
Будете смеятся мужики! За Новочеркасском по М-4 на Москву, есть такая метео зона около 10 км. Так вот двигло тухнет сильно и дизель это чувствует острее чем бензинка.

Моя проблема
Предохранитель свечей накала 90 ампер и стоит в блоке под капотом,первый походу движения. То что 10 ампер. скорее электронасоса.

Батяне привет! Скорее всего и так!
Но без него этого 10 амперного двиг не завести.
А еще один момент! когда перегорает то свечи накала не гаснут.

Батяне привет! Скорее всего и так!
Но без него этого 10 амперного двиг не завести.
А еще один момент! когда перегорает то свечи накала не гаснут.
Не заводится потому, что электронасос останавливается. Есть у него положение когда он, не работающий, пропускает топливо но крайне редко. У меня всего один раз так было- насос встал,а двигатель работает. Я иногда этот предохранитель использую как противоугонку. Выдернул-двигатель заглох. Потом пришел,поставил на место,завел и поехал. Насчет того что свечи не гаснут -не замечал,а может просто не обращал внимания.

Зимой дело было! Спасибо доброму человечку допер в гараж. 3 км и то обидно. мороз за 25 и после всех приключений за день так встать. А после с утра нашел занозу и авто поехал. Видимо зимой нагрузка больше поэтому и сгорел.

Читайте также: