Трамблер 2jz ge ремонт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Ребят, такая вот засада. Корни здесь GS300: вывод творения Джуджаро из коматоза . Поменяны свечи, бегунок, крышка трамблёра, чистые форсы, сеточка, новый топл. фильтр. Компрессия, если нужно, 12/10/12/12/12/12 . Симптомы такие: плохой набор оборотов, плохая тяга, вибрация на педали газа (и на самом блоке, если крутить двс на P.) при интенсивном разгоне, сегодня ещё в пробке при отпускании тормоза на Д немного рывками покатилась вперёд. Грешил на топл. насос, типа подача неравномерная и рывками, так же похоже на неправильное зажигание. Снимали трамблёр, назад поставили, как мне сказали, в среднее положение, типа по умолчанию (т.е. грм прокрутили и вставили трамблёр), но не думаю, что именно в этом проблема. Сегодня сделал самодиагностику - ошибка 14 на двигателе, о/д тем временем моргает без остановок, да и сам коробас нормально работает. Куда копать? Что проверять? Коммутатор? Комп?
пы.сы. заводится хорошо, холостые в норме. Помогите советом.

Привет вот по ошибке 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315).
От того и вибрация, а может по вибрации глянь вентилятор - все ли лопасти целые.

Про ошибку читал,пасиб!! Только у меня коммутатор и трамблёр, катушек нет. Вентилятор в порядке. Из неменянного остался бензонасос (вскрывали бак, по цвету/внешнему виду всё ок) и бронепровода. Но из этого ничего, как мне кажется, влиять на эту ошибку не может. Скидывал эфи и клеммы - не уходит.

Ели пали, у тебя снова не все в поряде. ?! По вопросу, у меня есть такая ошибка 14, я уже что только не делал, и причем как-то тут писал что если её сбросить то, она может весь день не появляться, а потом с утра бам и есть. у меня 1jz-ge я как бы понял в чем причина, один из проводов который идет на катушку он имеет разъем типа папа-мама, и короче из-за того что сама защелка разболталась, там начал минус гулять, прям оплавилось маленько, я это дело сделал, 2 недели ездил без ошибки, и плять снова она появилась, забил :-( но у тебя трамблер, делаю вывод что все же коротит что-то, кстати ты для своего движка эту ошибку расшифровку видел ?!

На тему вялости разгона, ком диагностику делал . бензин какой льешь ?!

Про ошибку читал,пасиб!! Только у меня коммутатор и трамблёр, катушек нет. Вентилятор в порядке. Из неменянного остался бензонасос (вскрывали бак, по цвету/внешнему виду всё ок) и бронепровода. Но из этого ничего, как мне кажется, влиять на эту ошибку не может. Скидывал эфи и клеммы - не уходит.

Неа, давление не мерил. До сегодняшней ошибки этой думал на бензонасос и просто хотел его уже поменять вместе с новым клапаном обратки, если честно. А потом бац и самодиагностика и я призадумался. Броники тож хотел менять. Диагностику не делал, лью 96. На холодную тупняков и вибраций этих ГОРАЗДО меньше.

Давление нужно померить, тогда ты точно поймешь есть проблемы в насосе или нет. БП тоже менять, хуже точно не будет :-). У меня просто букваря под рукой нет, чтоб посмотреть что значит твоя 14-я ошибка именно. :- (

А обратку как проверяют? И всё-таки грешу на зажигание. Потому что если бы насос был, то при таких симптомах он бы фига с два с полпина машину заводил бы (((

Поменяй высоковольтные провода, было у меня подобное, заводился с полпинка, но на ходу дергался и не ехал, поменял бегунок, крышку и провода - как рукой сняло)

С работы по холодку прокатился сейчас. Коробас как с небольшим толчком (хм. нет, поталкиванием, т.е. слабее толчка) переключал с момента начала поездки, так же с таким же поталкиванием в конце и продолжает работать, т.е. ничего не усиливается, не уменьшается. С места до 2-2,5тык даёт тягу более-менее адекват. Дальше, грубо говоря, начинается плааавное увеличение этой же тяги дальше, как бы ты не жал газ. Типа резины. Т.е. автомат скидывает только на одну ступень вниз или вообще на прежней передаче ты "типа" ускоряешься. Но блягодаря тому, что это всё-таки 2жз она как троллейбус начинает, действительно ускоряться, но разгон всё равно дохлый. При этом вибрируя педалью газа (чем больше оборотов - больше вибраций, они не сильные, но ощутимые). Даже какой-то звук у мотора другой при этом, на аристе было сочно и басовито, а тут как-то сухо очень и с высокими тонами. Машина при разгоне не дёргается (только утреннй баг был с д+тормоз).
1)Ребят, неужели компу трындец? Код 14 указывает на комп, замыкание и коммутатор. Или всё-таки проблема на поверхности?
2)Можно ли коммутатор проверить как-нибудь?
3)Он частично из строя выходит?
4)Давка в рейке только в 1 положении меряется? У насоса только один режим постоянный? Или при увеличении нагрузки он шустрее пашет? Как это проверить?
5)Есль ли ещё какик-нибудь проверки, чтобы лишнее отмести?
пы.сы всю зп вбухал, китайскую лапшу ем, цука)) . Но в след. месяце на проверку давки в рейке поеду и провода менять. И сорри за много вопросов. Люблю я её.

Крышку трамблера, провода, бегунок, прокладку менял?

Мерится давление на холостых. Думаю от режима работы двигателя насос не увеличивает свое давление.
Для 2JZ. давление 2.7-3.2 кг/см2

В этой серии записей я буду описывать то, как я боролся с нестабильным поведением автомобиля и отсечкой. История длинная, поэтому эта запись — только первая часть.

Итак, после покупки машины первоначальной задачей была замена трамблёра, расскажу почему: на старом трамблёре бегунок был перепаян, крышка треснута, а датчик положения коленвала на нём выдавал ошибку 12 в при самодиагностике. Машина практически не заводилась, а если заводилась то исключительно на холодную и после заводки работала очень нестабильно.

Я сразу заказал контрактный трамблёр на одном из сайтов и стал ждать. Пришёл трамблёр примерно через неделю, по прибытии его, меня ждал первый курьёз — крышка заказанного трамблёра была треснута, а часть металла возле шестерни вообще сломана (фото скину позже). Поэтому ставить его не было никакого смысла, взять с него можно было только бегунок. И вот я решил заказать крышку и бегунок через Exist, крышку заказал неоригинальную, бегунок заказал оригинальный. Уже через 3 дня они были у меня.

Я сразу поставил их на старый трамблёр. Старый трамблёр кстати был снят, поэтому пришлось искать информацию по его установке. Распишу здесь вкратце, думаю кому-то пригодится, т.к. сам искал эту информацию довольно долго. Расписываю только процесс установки, т.к. снимал его бывший хозяин без всяких меток:
1. прокручиваете шкив коленвала до тех пор пока метки на распредвалах не встанут чётко вверху, они будут указывать на соответствующие метки на крышке, в этом положении метка на шкиве коленвала должна совпасть с 0 на крышке рядом
2. после этого совмещаете метки на трамблёре, для этого надо прокрутить бегунок пока метка на шестерне трамблёра не совпадёт с меткой на металле рядом
3. теперь можно вставлять трамблёр, при вставке он немного прокрутится, это нормально
4. если у вас заранее не была поставлена метка на корпусе трамблёра, то после такой установки придётся выставлять угол зажигания (про это напишу во второй части)

Прошу прощения за отсутствие фото установки, ставил вечером, освещение было плохое, а хорошей камеры под рукой не было.

После установки трамблёра машина сразу завелась, подрегулировав на слух трамблёр, я попробовал проехаться. Машина работа более менее стабильно, проехавшись около 2 километров, я обнаружил отсечку которая постепенно по мере прогрева двигателя опускалась с 4500 до 3000, также в это время загорелся check.

Доехав до дома, я попробовал снова считать ошибку — опять 12 — датчик положения коленвала. “Ну что ж” — подумал я, всё-таки нужно менять трамблёр целиком(т.к. этот датчик стоит в трамблёре и он неразборный), а для этого придётся искать ещё один контрактный распределитель. Спустя 2 дня я нашёл его в Красноярске, оплатив, снова стал ждать. Он пришёл спустя неделю. Достав его, я первым делом проверил его целостность — всё было практически в идеальном состоянии, что не могло не радовать =)

Уже с нетерпением я принялся снимать старый трамблёр и переставлять с него бегунок на этот. После этого я наконец начал его вставлять. Вставил, подсоединил провода, завёл. Машина работала ровнее. Начал выезжать с гаража, всё было хорошо, уже подумал что вот оно — наконец-то проблема решена. Но начав набирать обороты я увидел что отсечка теперь была на 2500 на холодной и на 1500-2000(!) на прогретой машине. Были правда небольшие улучшения — машина теперь со 2-3 раза заводилась на горячую, чек горел не постоянно, а временами.

После проведения очередной самодиагностики машина снова показала ошибку 12. Попробовав завести её, я обнаружил что теперь она начала глохнуть при заводке. По сути появилась ещё одна проблема на ровном месте. Поняв что это долгое дело я решил перегнать Кресту в арендованный гараж, а десятку вернуть на своё законное место в гараже возле дома.

В день когда я собрался её перегонять, она завелась и отъехав буквально 10 метров заглохла. Все попытки завести её заканчивались тем, что она намертво глохла. Вызвав эвакуатор, я повёз её в новое пристанище.

Выгрузив её в гараже, я решил отдохнуть от этого всего несколько дней и подумать о возможных причинах. Сначала я думал на свечи, потом на бензонасос. Но приехав через неделю в гараж, я почему-то решил достать ЭБУ, взглянуть на него вообще и прозвонить провода по которым до него идёт сигнал от датчика положения коленвала.

На этом месте я пожалуй и закончу первую часть. Вторую часть я напишу через 2-3 дня, там я расскажу чем обернулось такое любопытство.

Всем спасибо за внимание и удачи на дрогах! Не пропустите вторую часть! =)

Всем привет!
В поиске не нашел.
Суть проблемы: при снятой крышке трамблера обнаружил внутри подтеки масла. Разобрал трамблер, как оказалось, пришел в негодность сальник, стоящий на оси (на которой крепится бегунок) Кто нибудь этот сальник менял или только у меня так?))
Фото прилагаю.

Миниатюры

что-то я не понял, там масло чисто теоретически из двигателя не должно попадать, ты уверен что это масло а не смазка ?? масло может бежать из под трамблера но не как не через него, автор ты вообще зачем его разобрал то?? ))

хотя не кажется понял про что ты, забей, протекание масла через него копеечное, не стоит заморочка времени

хотя не кажется понял про что ты, забей, протекание масла через него копеечное, не стоит заморочка времени

5 лет не бежало, а сейчас давит..( если б только потело, то забил бы..а масло сочится.

П.С. бежит не из под кольца трамблера.

Отдельно этот сальник не продается, почемуто весь узел в сборе только без крышки и бегунка, стоит порядка 3 рублей новый? на экзисте по крайней мере

Отдельно этот сальник не продается, почемуто весь узел в сборе только без крышки и бегунка, стоит порядка 3 рублей новый? на экзисте по крайней мере

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

Размер оригинала: 10х20х7,5мм
Нашел сальник похожий по размерам у нас в Резинотехнике - 10х22х7 мм. Завтра куплю, может получится подогнать наружный диаметр.

MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!

Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52

лучше опиши как разобрать.
лежит один в гараже трамблёр - там подшипник сильно шумит.
а самое интересное - как потом собрать (там датчики ну очень не просто выставить).

разбирается спресовыванием шестерни которая к распреду,а она заштифтована и приклепана(если там как на 1жжте)
сальник по памяти там двубортный,на 1жжте я его сам делал,подобрал в магазине 2 хондовских.Подрезал их по высоте и поставил как родной 2мя раб кромками наружу.Работает все гуд.Главное не лоханутся с зазорами в датчиках и роторе

разбирается спресовыванием шестерни которая к распреду,а она заштифтована и приклепана(если там как на 1жжте)
сальник по памяти там двубортный,на 1жжте я его сам делал,подобрал в магазине 2 хондовских.Подрезал их по высоте и поставил как родной 2мя раб кромками наружу.Работает все гуд.Главное не лоханутся с зазорами в датчиках и роторе

Привет!
Штивта я там не нашел. Вал трамблера закернен с торца точкой. Также на шестерне есть метка. Их нужно совместить при установке. А зазоры в магнитах можно выставить с помощью проволоки нужного лдиаметра. Размеры указаны в мануале.

П.С. сальник действительно двубортный, давно таких не встречал)))

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ mvasiliy

Ситуация следующая: купил недавно Toyota Cresta X90, движок контрактный 2JZ-GE. При покупке машина нормально заводилась только на холодную, и спустя 10-15 минут езды начинала дёргаться и очень сильно терять в мощности. После заглушения в таком состоянии её было уже практически не завести.

Во всём этом бывший хозяин винил трамблёр, т.к. у того было треснута крышка и был перепаян бегунок, с графитового заменён на медный (т.к. старый сломался), соответственно он сильно грелся. После того как он остывал, машина снова заводилась нормально. Но заводилась она обычно на 1500-2000 оборотах и была на них до перевода в режимы D/N, на них было ровно 800. Был заказан контрактный трамблёр, старый снимал несведующий человек, без всяких меток. Новый установили по всем правилам: провернули коленвал в 0, сверили метки распредвалов, сопоставили метки на трамблёре, но т.к. со старого меток не было - угол зажигания потеряли.

После установки трамблёра машина завелась, но троит и обороты держатся в районе 400-500, на нажатие газа практически не реагирует (обороты поднимаются до 800-1000). Клемму аккумулятора пробовали сбрасывать при перестановке трамблёра, безрезультатно. Пробовали крутить трамблёр, в итоге машина просто не заводится, а заводится только в одном положении. Я вот грешу на то что УОЗ не выставлен нормально (стробоскопа пока нет).

Хотел бы поинтересоваться, в чём может быть ещё проблема? Может кто-то сталкивался с подобным.

P.S. И кстати у контрактного трамблёра крышка тоже оказалась треснута, поэтому была заказана оригинальная новая крышка, на днях придёт.

Распределитель — стандартного исполнения. Внутри находятся датчики положения и частоты вращения и бегунок.

Контакты высоковольтных проводов в крышке пронумерованы. Первый цилиндр помечен для установки. Единственная неудобность установка распределителя в головку. Привод шестеренчатый, но и он имеет метки для правильной установки. Проблемы с распределителем, как правило, связаны с протеканием масла. Либо по внешнему кольцу, либо через сальник внутри. Внешнее резиновое кольцо быстро без проблем меняется, а вот замена сальника вызывает определенные трудности. Горячая посадка маркерной шестерни — процесс замены сальника сводит на нет. Но при грамотном подходе и умелых руках эта проблема решаема. Размер сальника 10х20х6. Электрические проблемы распределителя стандартные — износ или заедание уголька в крышке, загрязнение контактов крышки и бегунка и увеличение зазоров, вследствие выгорания контактов.

Катушка зажигания и коммутатор, высоковольтные провода.

Важно при эксплуатации производить плановую замену свечей по пробегу. Конструктивно провод 6-го цилиндра подвержен попаданию воды. Это также приводит к пробоям 4-й цилиндр полностью недоступен для диагностики и осмотра

Доступ возможен только при демонтаже части впускного коллектора. 3-й цилиндр подвержен попаданию антифриза при демонтаже корпуса заслонки — это следует учитывать при ремонтах. На работу системы зажигания влияет протечка масла из-под клапанных крышек. Масло разрушает резиновые наконечники высоковольтных проводов. Рестайлинговые моторы были оборудованы системой зажигания DIS (одна катушка на два цилиндра) без распределителя. С выносным коммутатором и датчиками коленвала и распредвала.

Основные отказы – пробой резиновых наконечников катушек и проводов, при износе свечей зажигания, уязвимость 6го и 3го цилиндров, и попадание воды, масла и грязи при общем старении двигателя. При зимних заливах нередки случаи разрушения разъёмов катушек и проводов. Затрудненный доступ к средним цилиндрам заставляет владельцев забывать об их существовании. Правильное обслуживание и сезонная диагностика полностью снимает все эти проблемы и хлопоты.

Топливная система Фильтр, форсунки, регулятор давления топлива.

Среднее давление топлива, необходимое для работы двигателя составляет 2,7-3,2 кг/см3.При понижении давления до 2.0 кг наблюдаются провалы при перегазовках, ограничение мощности, прострелы во впуск. Замер давления удобно производить на входе в топливную рейку, выкрутив предварительно демпфер. Здесь также удобно подключаться для промывки топливной системы.

На фото правильный импульс.

Попадание воды — губительно для инжектора.Так как в дате не предусмотрен тест проверки работоспособности цилиндров,то определить неработающий или неэффективно работающий цилиндр можно отключением соответствующего инжектора.Промывку инжекторов производят по показаниям диагностики. Основание для промывки Ошибки бедной смеси 25(Р0171), либо показание газоанализатора — большое количество кислорода в выхлопе. Регулятор давления топлива установлен на топливной рейке. Он отрегулирован на сброс давления в обратку выше 3,2 кг. Механизм ломается при попадании воды. Других проблем с ним в моей практике не случалось. Топливный насос установлен в баке. Насос стандартного исполнения. Его работоспособность оценивается при замере давления (при снятой вакуумной трубке на регуляторе давления). При понижении рабочего давления до 2,0кг — двигатель теряет мощность.

В заключение хотел бы отметить следующее. Двигатель является достаточно надёжным — даже при условии неправильной эксплуатации отечественными владельцами. За годы эксплуатации в Российских условиях двигатель завоевал статус надежного и неприхотливого мотора.

Владимир Бекренёв. г. Хабаровск.

Ремонт электрооборудования Toyota Chaser цена:

Замена реле регулятора

Замена предохранителя прикуривателя

Замена блока предохранителей

Замена муфты генератора

Замена шкива генератора

Замена ремня генератора

Замена ролика натяжителя ремня генератора

Замена щеток генератора

Замена подшипника генератора

Замена щеток стартера

Ремонт и замена втягивающего реле стартера

Замена трубки кондиционера

Очистка испарителя автокондиционера

Промывка и чистка автокондиционера

Замена подшипника компрессора кондиционера

Замена компрессора кондиционера

Замена муфты компрессора кондиционера

Замена шкива компрессора кондиционера

Ремонт радиатора автокондиционера

Антибактериальная обработка кондиционера

Ремонт и обслуживание автокондиционера

Бесплатно при ремонте

Замена датчика положения коленвала

Замена датчика давления масла

Замена датчика АБС

Замена датчика парктроника

Замена датчика скорости

Замена датчика уровня топлива

Замена датчика заднего хода

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Замена датчика распредвала

Замена датчика коленвала

Замена датчика включения вентилятора

Замена датчика детонации

Замена датчика уровня масла

Замена датчика полож.дрос.заслонки

Замена датчика впускного воздуха

Замена регулятора холостого хода

Ремонт и замена моторчика печки

ремонт и замена вентилятора печки

Замена резистора отопителя

Ремонт и замена заслонок печки

Замена мотора охлаждающей жидкости

Ремонт и замена радиатора печки

Замена мотора печки

Ремонт печки автомобиля

Замена катушки зажигания

замена замка зажигания

Ремонт системы зажигания

Замена крышки трамблера

Замена сальника трамблера

Ремонт и замена трамблера

Замена ламп (фар) освещения

Замена лампы поворотника

Замена лампы дальнего света

Замена передней фары

Замена задней фары

Замена лампы ближнего света

Замена лампы подсветки

Замена ламп стоп сигнала

Замена габаритной лампы

Замена противотуманной лампы

Замена лампы габаритов

Замена ламп панели

Замена ламп подсветки номера

Замена лампы салона

Замена ламп заднего хода

Замена ламп в панели приборов

Замена звукового сигнала

Замена трапеции стеклоочистителя

Замена и ремонт трапеции дворников

Замена реле регулятора

Замена топливного насоса

Замена стеклоочистителя (дворника)

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota Chaser по 43 параметрам Подробнее

Условия эксплуатации, тонкие места в ремонте, проблемы двигателей 1JZ-GE 2JZ-GE .

Диагностика: Дата со сканера.

Разработчики заложили достаточно информативную диагностическую дату, по которой можно производить точный анализ работы датчиков по сканеру. Заложили необходимые тесты датчиков. Исключение составляет система зажигания, которая практически не диагностируетсясканером. В дате представлена работа всех датчиков и электронных блоков без излишеств. В графическом режиме информативен просмотр переключения датчика кислорода. Имеются тесты проверки топливного насоса, изменение времени впрыска ( длительность открытия инжекторов), активация клапанов VVT-i, EVAP, VSV, IAC. Единственный минус, нет теста – баланса мощности с поочередным отключением инжекторов, но и этот изъян можно легко обойти- отключением разъемов с инжекторов, для определения неработающего цилиндра. В целом большинство проблем распознаются при сканировании, без использования дополнительного оборудования. Главное, что бы сканер был проверенным и с правильным отображением параметров и символов.

Ниже скриншоты с дисплея сканера.

Фото. Нереальные данные датчика кислорода(замыкание сигнальной цепи на цепь подогрева).

Фото.Ошибка программного обеспечения сканера

Фото.Окно с перечнем тестов активации исполнительных органов.

Фото.Отображение текущих данных датчиков кислорода в графическом режиме.

Фото. Фрагмент текущих данных со сканера.

Двигатель 1JZ-GE Диагностика и ремонт

Линейка двигателей Toyota JZGE — это серия бензиновых автомобильных рядных шестицилиндровых двигателей, которая пришла на замену линейке M. Все двигатели серии имеют газораспределительный механизм DOHC с 4 клапанами на цилиндр, объём двигателей: 2.5 и 3 литра.

Технические характеристики 1JZ-GE, 1-е и(2-е) поколение:Тип: Бензиновый, впрыск Объём:2 491 см3 Максимальная мощность:180 (200) л.с., при 6000 (6000) об/минМаксимальный крутящий момент:235 (255) Н•м, при 4800 (4000) об/мин Цилиндров: 6. Клапанов:24 . Диаметр поршня 86 мм, ход поршня — 71.5 мм.Степень сжатия — 10 (10.5).

Читайте также: