Тойота королла кузов 121 ремонт кузов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

1NZ-FE/FXE — серия двигателей Тойота, начавшаяся с гибридного варианта

Двигатель 1NZ-FE был разработан компанией Тойота уже после массового запуска первого варианта (1NZ-FXE), специально создававшегося для гибридных автомобилей. Сама серия зарекомендовала себя настолько, что моторы по-прежнему устанавливаются на некоторые модели. В статье речь пойдет об устройстве, особенностях обслуживания, достоинствах и недостатках, а также о технических характеристиках двигателя 1NZ-FE.

Характеристики 1NZ

Бензиновый двигатель 1NZ-FE, состоящий из 4 цилиндров с чугунными гильзами, начал выпускаться с 2000 года. Годы производства серии NZ – с 1997 года по настоящее время. Материалом блока служит алюминиевый сплав. Мотор обладает следующими техническими характеристиками:

точный объем – 1497 куб. см (1,5 л);
мощность – 109 л.с. при 6000 об./мин.;
крутящий момент – 141 Н*м при 4200 об./мин.;
степень сжатия – 10,5;
вес двигателя – 112 кг;
рабочая температура двигателя – 90°C;
допустимый производителем расход масла – до 1000 гр. на 1000 км пробега;
масло (количество и какое) – 3,7 л, оригинальное Toyota Genuine Motor Oil (5W-30, 10W-30)
ресурс двигателя – на практике ориентировочно 200 тысяч км (в зависимости от условий эксплуатации и регулярности ТО).

Турбированный силовой агрегат выдавал 150-152 л.с. при 6000 об./мин. Крутящий момент при этом на некоторых моделях мог доходить до 206 Н*м при 4000 об./мин.

Расход топлива

Практически все конструктивные элементы современного автомобиля влияют на расход топлива. Машины японской фирмы Тойота с ДВС 1NZ здесь не исключение. Например, трехдверная Toyota Yaris с 1NZ-FE и 5МКПП демонстрирует 6,9 л в смешанном цикле на 100 км пробега. Toyota Yaris XP130 c 5-и ступенчатой АКПП показывает результат в 8,8 л. Расход универсала Toyota Corolla Fielder E160 с МКПП составляет 5,7 л.

На какие Тойоты устанавливался

Двигатель 1NZ устанавливался на обычные автомобили, а также на относящиеся к серии гибридных. Более поздняя версия ДВС (маркировка 1NZ-FE) ставилась на следующие модели Тойота:

Allex (2001–2006);
Allion (2001–н.в.);
Auris (2006–2018);
bB (2000–2005);
Corolla (2000–2006);
Corolla Axio (2006–н.в.);
Corolla Fielder (2000–н.в.);
Corolla Rumion (2007–2015);
Corolla Runx (2001–2006);
Corolla Spacio (2001–2007);
Echo в кузове купе и седан (1999–2002);
Funcargo (1999–2005);

ist (2002–2016);
Platz (1999–2005);
Porte (2004–н.в.);
Premio (2001–н.в.);
Probox (2002–н.в.);
Ractis (2005–2016);
Raum (2003–2011);
Sienta (2003–н.в.);
Spade (2012–н.в.);
Succeed (2002–н.в.);
Vitz (1999–н.в.);
WiLL Cypha (2002–2005);
WiLL VS (2001–2004);
Yaris США (хэтчбэк 2005–2017, седан 2006–2011), Европа (1999–2005)

Двигатель 1NZ-FXE устанавливался на следующие гибриды Тойота:

Aqua (2011–н.в.);
Corolla Axio (2012–н.в.);
Corolla Fielder (2012–н.в.);
Prius Япония (1997–2011), Европа (2000–2009), США (2000–2009);
Prius C (2012–2016);
Probox (2014–н.в.);
Sienta (2015–н.в.);
Succeed (2014–н.в.);
Vitz (2017–н.в.);
Yaris (2010–2014).

Экстерьер и интерьер 121 модели

Внешность Тойоты Короллы в 121 кузове достаточно элегантна и в тоже время подтянута и спортивна. Давайте более подробно рассмотрим детали авто. Его головная оптика идеально сочетается с радиаторной решеткой, которая, за счет хромирования, значительно выделяется среди других деталей. В переднем бампере нечего особенного нет, по его краям расположились противотуманные фары.

По бокам автомобиль не имеет каких-либо броских деталей, все выполнено аккуратно и со вкусом. Сзади автомобиль опять же выделяется крупными задними фарами и хромированной вставкой. Фары занимают значительную заднюю часть машины. Помимо этого можно выделить одну приятную особенность – заднее стекло имеет очень большую площадь, потому если в вашей комплектации не имеется парктроника, будет очень удобно следить за передвижение своей Короллы не только по зеркалам, но и обернувшись на заднее стекло.

Теперь стоит поговорить о салоне. Как и все модели Короллы, внутри у 121 очень много места. Внутри с легкостью поместятся 4 взрослых человека, не считая водителя. Салон достаточно эргономичен и удобен. Дизайнеры отлично проработали каждую деталь внутри него. В салоне достаточно удобные сиденья.

Стоит сказать, что очень многое зависит в первую очередь от комплектации. Качество материалов, наличие тех или иных опций комфорта, очень влияют на первое мнение об автомобиле. Стоит стараться брать данный автомобиль уже с кондиционером, не говоря уже о климат-контроле и электронной регулировкой сидений, руля, зеркал и стеклоподъемников.

Слабые места и достоинства мотора

Двигатель 1NZ-FE обладает рядом достоинств:

высокий ресурс (при регулярном ТО и соблюдении правил эксплуатации);
габариты и вес позволяют быстро демонтировать его и обслужить;
наличие запчастей на рынке;
доступность контрактного мотора.

Помимо плюсов, ДВС 1NZ имеют и недостатки. К ним относятся:

непереносимость длительного перегрева (алюминиевый блок деформируется);
требовательность к качеству заправляемого топлива и используемого масла;
ускоренный износ деталей при продолжительной эксплуатации на повышенных оборотах;
развитие повышенного расхода масла после 150 тысяч км пробега;
требовательность к чистоте масла (желательная частота замены – через 5-7 тысяч);
невозможность проведения капитального ремонта.

Мотор 1NZ часто выдает проблему неустойчивой работы и занижения оборотов на холостом ходу, иногда провалы дают о себе знать и на средних оборотах. Указанная требовательность к чистоте предполагает регулярные промывки, но зацикливаться на них не стоит. Иногда проблема решается заменой отвечающих за устойчивую работу ДВС элементов – регулятора холостого хода, MAF-сенсора, изношенного привода VVT.

Чтобы не допустить серьезной поломки моторов 1NZ, нужно помнить про ограниченный ресурс цепи газораспределительного механизма. Однозначно назвать критичную цифру трудно, стоит ориентироваться на пробег в 150 тысяч км.

Технические характеристики, тюнинг

Несмотря на небольшой расход топлива, который по трассе не превышает 6,5 литра, а загорода 8 литров на сотню, автомобиль очень резвый и маневренный. Для тех кто любит быструю езду придется дорабатывать ходовую часть, так как на большой скорости машина очень валкая, желательно установить специальные спортивные воздушно-масляные амортизаторы. С завода Короллу укомплектовывают широкопрофильной резиной с небольшим радиусов, поэтому диски также меняют на другие с большим радиусом. Так же тюнингу подвергаются штатные фары которые отдают желтизной, их меняют на более яркие, а опытные автолюбители под себя настраивают систему подачи топлива, которая с завода настроена таким образом чтобы по максимуму экономить топливо. Изменениям может подвергаться не только техническая часть, но и кузов автомобиля.

Руль оснащен электрическим усилителем, благодаря этому все усилия производимые с рулем быстро передаются на колеса без каких либо задержек.

Обслуживание

Техническое обслуживание двигателя 1NZ, установленного на автомобиле Тойота, следует проводить в соответствии с предписаниями изготовителя. При прохождении ТО необходимо:

заменить моторное масло, используя оригинальное или аналогичное по качеству и вязкости – процедуру проводят каждые 10 тысяч км (при тяжелых условиях эксплуатации – каждые 5 тысяч км);
заменить масляный фильтр (одновременно со сменой масла);
заменить цепь ГРМ в комплексе с установкой новых звездочек, натяжителя цепи и направляющей – процедуру проводят, когда пробег дойдет до отметки 150-200 тысяч;
отрегулировать зазоры клапанов – каждые 20 тысяч км.

Техническая часть Тойоты Короллы в 121 кузове и ее тюнинг

Начнем, пожалуй, с ходовой части. Автомобиль очень маневрен и резв – все это не смотря на маленькие расходы топлива. Например, в комплектации с двигателем в 1,5 литра – Королла употребляет всего 6-6,5 литров по загородному циклу и около 8 литров в городском движении. Это очень хорошие результаты. На фото показан возможный тюнинг двигателя.

Для любителей агрессивной езды, стоит сказать, что придется доработать ходовую часть, автомобиль валок на больших скоростях и очень резких рывках в сторону. Поэтому, лучше всего ставить спортивную подвеску – желательно используя спортивные масляно-воздушные амортизаторы. В стандартных комплектациях автомобиль идет на широкопрофильной резине с маленькими по радиусу дисками, эффектно будут смотреться 16 диски с низкопрофильной резиной, однако, не каждый захочет ставить такие на наших любимых отечественных дорогах.

Руль дополнительных настроек и регулировок не требует. Электрический усилитель руля достаточно четко фиксирует малейшие повороты рулем в ту или иную сторону – скорость передачи на колеса впечатляет – никаких задержек.

По тюнингу, можно установить более яркие фары, так как в стандартной комплектации они отдают желтизной. Помимо этого можно усовершенствовать и более четко настроить систему подачи топлива, так как по стандарту, система работает на его экономии.

Некоторые умельцы значительно переделывают не только техническую составляющую авто, но и сам кузов. Возможные решения можно посмотреть на фото приведенных ниже: людей ограничивает только их фантазия.

Устройство моторов 1NZ

Как уже отмечалось выше, устройство двигателя Тойота 1NZ не рассчитано на капитальный ремонт. Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава, чугунные гильзы с тонкими стенками вплавлены в блок. Внешняя сторона гильз сознательно выполнена неровной, что обеспечивает качественное соединение и отвод тепла. Рубашка охлаждения является открытой. Картер крепится к блоку и представляет собой верх масляного поддона.

Кованый коленвал выполнен из стали и имеет пять шеек и четыре противовеса. Благодаря 12-мм смещению оси коленвала относительно линии расположения цилиндров разработчикам удалось добиться снижения износа при боковом воздействии поршня на цилиндр.

Легкосплавные поршни имеют умеренно облегченную юбку, покрытую антифрикционным полимером. Поршневые пальцы запрессовываются, но, несмотря на этот факт, особых проблем в процессе эксплуатации не возникало.

Гидрокомпенсаторы 1NZ-FE появились после модификации ДВС в 2003 году, но устанавливаться они стали не на каждую машину. Более привычный вариант – регулировка при помощи набора толкателей. Автолюбители также предлагают стачивать толкатели изнутри при помощи гравера, добиваясь нужного зазора.

ГРМ представлен 16-клапанной системой типа DOHC (4 клапана на цилиндр, два распредвала), привод которой обеспечивается цепью (шаг звеньев равен 8 мм). Масляная форсунка гарантирует смазку.

За смазку ДВС отвечает расположенный на крышке цепи ГРМ масляный насос типа Trochoid, в котором внутренний и внешний ротор имеют кулачки особого профиля. Насос приводится в движение коленвалом.

Внешний вид и салон

Кузов этой модели благодаря своему подтянутому внешнему, идеальному сочетанию хромированной решётки радиатора и головной оптикой выглядит элегантно. На переднем бампере по краям расположены противотуманные фонари. За счет крупных фар и большой площади заднего стекла, выделяется задняя часть машины.

Внутри Toyota Corolla в 121 кузове много места, при этом салон очень удобен и эргономичен. Передние сиденья достаточно удобные с отличной боковой поддержкой, а на заднем диване трое взрослых пассажира будут чувствовать себя очень комфортно. От того какую комплектацию имеет автомобиль, будет зависеть качество материалов, а так же то какие опции будут установлены в автомобиле. Машина может оснащаться:

Можно купить готовый комплект с кронштейнами, но если хочется сэкономить, можно все сделать самому. Спросите как?

Делаем замену усилителя рулевой рейки с ЭЛЕКТРО на ГИДРО!

Могу с уверенностью заявить что они взаимозаменяемые!
Права, как всегда, есть некоторые нюансы.

Хотите узнать?
- добро пожаловать под кат

Установка контроллера ламп дневного движения (DRL)

Я поставил себе такой контроллер ламп дневного движения (DRL). Этот контроллер понравился тем что автоматическое включение фар от скорости, возможность задания требуемой яркости свечения ламп, плавное включение и отключение ламп (затухание), широкий диапазон регулировок, уменьшение нагрузки на электрооборудование автомобиля и т.д. Теперь днем не требуется включение габаритов, не уменьшается яркость панели приборов и дисплея магнитолы, что тоже плюс.

Установка рейлингов на крышу

Собрался я обзавестись боксом на крышу, и подбирал себе базовый багажник для этой цели и наткнулся на тему о продаже запчастей от Verso. Среди прочего там продавался комплект рейлингов, который по всей логике должен был подходить на мою Spacio как родной.

Если вдруг не греет печка.

Наступили холода, а печка то оказывается не греет. Ларчик как обычно просто открывался.

Альтернативная антенна на крыше своими руками

Не так давно наш форумчанин simk03 подсказал про внешнюю антеннку "Запасной антенный стержень Alca с адаптерами 5 и 6 мм. код для заказа 537000". Ну что ж, решил купить попробовать.

Делаем AUX вход для штатной магнитолы

AUX вход не будет никогда лишним. Например для подключения USB флехи

Устанавливаем прицепное устройство (фаркоп)

Отчет по установке фаркопа.
Долго решал какой производители и продавцы часто путаются с моделями кузовов и годов выпуска.

Снимаем передний бампер

К сожалению, а может быть к счастью на SPACIO после рестайла, появились прямоугольные туманки. Так вот замена их возможна только со снятием бампера. Раньше (до ресталинга) были круглые туманки и их можно поставить не снимая бампер.

Капитальный ремонт 1NZ своими силами

Вот и решился я наконец-таки раскидать движок своего авто по углам гаража. Причиной этому было два основных фактора: Ооочень большой расход бензина - порядка 13.5 литров на 100км и Тяга, появлявшаяся при скорости в районе от 40 до 60 км/ч

Меняем переднюю дверь

Никто не застразован от ДТП, поэтому иногда призодится заниматься кузовщиной. Сегодня я расскажу как самому можно заменить дверь

Задняя полка

Изготовил заднюю полку, доволен

Обтягивание руля кожей

В интернете куча статей и фотоотчетов по обтягиванию руля кожей по этому углубляться в эту процедуру не буду. Просто хотелось показать как это выглядит на спаське.

Восстановление светодиодных стоп-фар (стопарей)

Тускло горят светодиоды в стоп-фаре, перестал гореть один из светодиодов и придется менять весь стопарь полностью - есть решение.

Перетяжка салона 3D-карбоном

Как перетянуть детали салона пленкой 3D-крбон.

Замена цвета подсветки панели приборов

Комплектация мой Спаськи - SAeroTourer. В нее входит красное оптитронное табло. Подсветка же всех остальных приборов в салоне зеленая. Долго я это терпел, но тут решил обтянуть под карбон панель кнопок управления климатом. И вот настал момент перемен!

Снятие третьего ряда сидений

Появилась необходимость снять 3-й ряд сидений? Вот вам инструкция

Шумоизоляция передних дверей

фотоотчёт о ШВИ передних дверей

Свежий отчет по замене топливного фильтра

Затрат времени минут 30 ))

Подключение штатной камеры заднего хода к Sony XAV-62BT

В студии автозвука при покупке головы Sony XAV-62BT мне зразу сказали что подключение штатной камеры не возможно! Но я не сдался! Вот результат! Всё просто и элементарно.

Подсветка кармашков

Диодная лента по 3 диода в силиконе синяя

Замена передних динамиков

Замена передних штатных динамиков на компонентную акустику своими силами.

Как Слесарь-программист рейку рулевую на NZE121 втулил, с картинками

Дамы и господа, вашему вниманию предлагается фоторепортаж с места событий, под названием "Как Слесарь-программист рейку рулевую перебирал на Королле с правым расположением рулевого колеса, с картинками". Для работы была взята собственная Королла, кузов NZE121, расположение рулевого колеса - справа. Вначале беспокоил стук в рулевом, вылечилось подтяжкой, но через 15000 стук вернулся. Было принято решение о переборке. Приступим.

Для осуществления ремонта использовался следующий алгоритм: снять подрамник - снять рейку - перебрать рейку - отрегулировать рейку - поставить рейку - поставить подрамник. Вначале откручиваем подрамник. Делается так: откручиваем лыжу и заднюю опору двигателя, вот гайки крепления:

Затем откручиваем винты крепления подрамника.

Передний левый (передний правый - по аналогии):

Расшплинтовываем и выбиваем рулевые наконечники:

Все, подрамник открутили, пора лезть в салон. Фиксируем руль ремнем безопасности:

Снимаем кожух нижнего рулевого карданчика, вот он:

Вот карданчик во всей красе, выкручиваем полностью стяжной винт:

И подрамник опускается вместе с рейкой, откручиваем рейку от подрамника:

Рейку сняли, начинаем разбирать. Откручиваем промежуточный вал:

Откручиваем четырехгранную контргайку регулировочного узла, на 42:

Откручиваем контргайку упорной гайки шестерни, на 49,5, я использовал тиски:

Далее выкручиваем упорную гайку шестерни, применяя выколотку и мощную отвертку. Сверловки под спецкюч в гайке на 4, так что можно вставлять сверло, так лучше будет откручивать, но я не нашел:

Скидываем пыльники с рейки, откручиваем левую рулевую тягу, лыски на шаровом шарнире тяги на 29, лыски на рейке на 22, на 29 ключа не оказалось под рукой, применил газовый:

Выкручиваем регулировочную гайку (стакан):

Вынимаем все потроха из регулировочного узла, а именно - пружину, шайбу, прижимной сухарь, вот, кстати, и он:

Зажимаем вал шестерни в тисочки, и обратным молотком выщелкиваем шестерню из посадки:

Вот и шестерня, подшипник на ней шариковый радиально-упорный, так что на люфт в руках его бесполезно проверять. Кстати, как и менять его на обычный шариковый радиальный. Смотрим на шестерню:

Далее приступаем к замене втулки. Для этого обратным молотком нужно выбить запрессованное прижимное кольцо, расположенное с левой стороны рейки:

Извлекаем из рейки прижимное кольцо, и старую втулку:

Вставляем новую втулку, разжимаем ее рейкой. Должно получиться вот так:

Запрессовываем прижимное кольцо подходящей головкой:

Вставляем рейку (вид с позиции шестерни, виден нижний подшипник):

Закручиваем упорную гайку шестерни:

Закручиваем регулировочную гайку (стакан) до упора, и отпускаем на 90 градусов, затем затяжкой регулировочной гайки выбираем люфт шестерни (этот процесс не снял):

Закручиваем контргайку упорной гайки подшипника шестерни:

Закручиваем контргайку регулировочного узла:

Прикручиваем рулевую тягу:

Напяливаем пыльники, зажимаем хомуты, прикручиваем промежуточный вал, и ставим рейку на подрамник:

Ну а далее - сборка в обратном порядке. Т.е., прикручиваем подрамник, заботясь о совпадении реперных отверстий (чтоб кастер не убежал), затем выставляем колеса прямо, ослабляем верхний рулевой карданчик, одеваем нижний карданчик на промежуточный вал, после чего оба карданчика затягиваем, ставим кожух карданчика, протягиваем колеса, и едем кататься, уже без посторонних звуков в рулевом.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

У тебя что за рейка? Судя по подписи, у тебя Аллекс, а там рейка такая же. И в ней одна втулка, сухарь неснашиваемый, а тяги не прессуются, а вкручиваются.

А к кому вопрос? У меня ЭУР, например. И в отчете переборка рейки с ЭУР. Сам усилитель в колонке стоит, думаю вы это и без меня знаете.

Автор спасибо за познавательную статью (уважаю людей у которых руки не из ж. растут). У меня Аллекс NZE121 2004г. Приобрел авто с характерным стуком рулевой рейки рейки на неровностях, переездах (стук по ощущениям в шестерни, скажу сразу крестовины проверял, рулевые тяги тоже) на рулевом колесе чувствуется люфт во всех положениях в нулевой зоне в крайних положениях в промежуточных примерно одинаково (люфт примерно составляет 2-3см окружности рулевого колеса)
Возникло несколько вопросов:
1. Поможет ли подтяжка рулевой рейки?
2. Каким образом не перетянуть (гайку, стакан)? как это правильно сделать ?
3. Где вы заказывали втулку (если вытачивали то из чего, размеры)?
4. Не понятна методика выбивания "обратным молотком нужно выбить запрессованное прижимное кольцо, расположенное с левой стороны рейки"
5. Почему менялась втулка слева, справа она есть?
6. Как диагностировать износ втулки?

Очень хочется избавиться от стука (в остальном авто в идеале, скук просто ужасно раздражает. )
Если вопросы поставлены некорректно то извините.
Автор заранее спасибо за ответ.

Огромное спасибо получил исчерпывающий ответ.
Возникло еще несколько вопросов:
1.Чем обматывали шлицы вала шестерни чтобы избежать деформации?
2.Кукую смазку нужно использовать?
3.Материал втулки обязательно фторопласт или есть другие варианты (токарь знакомый есть, с материалом сложнее).

Попробую рейку подтянуть, все равно нет чертежа втулки.
По возможности выложите чертеж втулки. Я думаю не одна тысяча людей скажут вам спасибо.
От себя еше раз хочу поблагодарить за данную статью!

Только одна просьба- чертеж фтулки- и много форумчан было бы тебе очень благодарно)) \

Откручиваем контрогайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки. Фото регулировочной гайки не соответствует!

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается – это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники – радиально-упорные (конические регулируемые).

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая – совершенно нормальное течение разборки.

Выпрессовываем стопорное алюминиевое кольцо. Это можно сделать обратным молотком с крючком на конце. Или таким инструментом как наш. Зацепляемся приспособлением за края аллюминиевой втулки и выбиваем горизонтальным валом, как молотком. Вытаскиваем опорную втулку.

Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нолевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача – получить наиболее гладкую поверхность.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной широкому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)

Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)

Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаем горизонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.

Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке. (На этом фото втулка из ремкомплекта KIT NZE 121-25-ST.)

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим.

Смазываем и вставляем. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три – рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

При очередном осмотре подвески было выявлено несколько неприятных моментов: левая стойка дала течь, пыльник правого внутреннего шруса дал слабину и смазка начинает немного все вокруг закидывать.
Кроме того уже давно порваны пыльники стоек, да и весь перед изрядно побрякивает, что не удивительно, после прошлого вмешательства в переднюю подвеску прошло уже 140 тыс. км и было подозрение, что снова необходимо перебирать рулевую рейку (прошло 100 тыс с прошлой замены втулки).

В общем, я решил капитально перебрать переднюю подвеску и поэтому к отпуску закупил следующие детали:

1) Стойка амортизационная газовая передняя Tokico B3232 (правая) / Tokico B3233 (левая) (6600 руб.).

2) Пыльник амортизатора переднего Toyota 48157-12080 (2 шт.) (1790 руб.)

3) Отбойник амортизатора Toyota 48331-02050 (2 шт.) (1158 руб.)

4) Шайба опоры амортизатора переднего Toyota 90303-22002 (2 шт.) (496 руб.)

5) Стойка/тяга стабилизатора CTR CLT-29 (2 шт.) (1000 руб.)

6) Втулка стабилизатора на 21 мм Toyota 48815-12340 (2 шт.) (780 руб.)

7) Опора шаровая CTR CBT-40 (2 шт.) (1306 руб.)

8) Наконечник рулевой CTR CET-115L (левый) / CTR CET-115R (правый) (836 руб.)

9) Тяга рулевая CTR CRT-54 (2 шт.) (1028 руб.)

10) Пыльник ШРУСа MARUICHI 02144, смазка ШРУС-трипоидный "ВМПАВТО" и хомуты Masuma MOX-100 (на всякий случай) (380+220+50 руб.)

Заняться заменой всего этого добра и ремонтом рулевой рейки я как обычно доверил давно уже проверенному годами мастеру.

В процессе снятия и более детальной диагностики были выявлены положительные моменты и не очень:
"+" рулевая рейка находится в отличном состоянии не смотря на пройденные 100 тыс км, никаких стуков/люфтов в ней нет и стуков она тоже никаких не издает;
"+" пыльник внутреннего шруса также в отличном состоянии, дал слабину сам хомут пыльника, поэтому все обошлось малыми жертвами, т.е. заменой самого хомута;
"-" порвались задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески;
"-" опоры амортизатора тоже уже просели и расшатались в подшипнике;
"-" проставки пружины на чашку потрескались, а я их почему то забыл купить;

Пришлось в срочном порядке бежать в практически единственный магазин запчастей в деревне, где на мою удачу недостающие запчасти были в наличии, причем именно такие какие хотел взять и по ценам не особо отличающимся от Барнаула. И так докуплено:

12) Опора переднего амортизатора RBI T13W11F (2 шт.) (2780 руб.)

13) Сайлентблок RBI T24ZE121B (2 шт.) (780 руб.)

Дальше, как говорится, особо писать нечего, все это было успешно установлено. За работу отдал 4900 руб.
Говорить о том, что я не узнал свою машину и какое удовольствие теперь ездить и не слышал этих брякающих звуков (которые кроме меня почему то никто не слышит) думаю не стоит.

Почему я выбрал именно CTR? Потому что в прошлый раз я покупал ровно этот же набор и он отбегал 140 тыс, думаю это очень хороший результат для дубликата. Шаровые еще до сих пор в хорошем состоянии, но порвались резинки, один из наконечников тоже пока живой.
Также хотел бы отметить, что мною были куплены втулки 48815-12340 на 21 мм, а не идущие по каталогу 48815-13040 на 22 мм, сделано это было умышленно, чтобы продлить их срок, встают они идеально.
Не пригодились мне шайбы опоры амортизатора переднего Toyota 90303-22002, т.к. на новой опоре подшипник идет закрытого типа и ставить туда эту шайбу нет необходимости.
Ну и также остался не при делах пыльник ШРУСа, так что на сколько он идеально подходит не могу сказать, ну и пока не решил сдать ли его в магазин или оставить на будущее.

Читайте также: