Свап акпп на мкпп субару легаси

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Хотел бы вам рассказать про свап на механику, какие нюансы и что вас ждет.
Много статей я прочитал, именно по legacy и двигателю ej202 я ничего не нашел, даже полная распиновка отсутствует.
С механической частью проблем не возникает, менялись собственно коробка и кардан, редуктор с приводами остаются те же.
Электрическая часть. Стартер и огни заднего хода (статьи есть на форумах, все описано).
Далее, нужно перевести мозги в механический режим. Как пишут на форумах, требуются кинуть на массу один из пинов мозга и тогда мозги перейдут в МКПП режим. Полной распиновки к мозгам нет, и попытки найти этот заветный пин привели к неудаче, а все почему? Потому что нет такого пина на этих мозгах, на легасях обстоит все иначе, по крайней мере на ej202. Поэтому требуется всего лишь навсего заменить центральные мозги под механику:
22644AA852 — мозги под автомат которые стояли до свапа.
22611AG484 — новые мозги под механику.
После установки мозгов изменился характер работы двигателя на более ровный. До замены эбу было с десяток ошибок по коробке и двигателю.
Люди утверждающие что мозги одинаковые, что автомат — что механика не правы, повторюсь к легасям это не относится, мозги разные! (для сравнения, кому интересно, отдельно напишу статью, ищите в бортжурнале).

После установки мозгов нужно подключить датчик скорости, выводим провода к эбу, три контакта: плюс (12В), минус (масса) и сигнал. Никакие провода, подключенные к мозгам, резать и оставлять болтаться не нужно, просто присоединяемся к нужным. Плюс подключаем к 108 пину, минус на 24. Сигнал подключаем сразу и к 31 и к 55! На 31 пин идет сигнал в сам мозг, 55 — идет на спидометр. Датчик нейтрали не подключал, никаких ошибок по этому поводу нет, двигатель работает стабильно. Вот собственно и все манипуляции😁

Единственное, после свапа не будет работать абс, на приборке будет гореть diff lock, хотя при диагностике ошибок не наблюдается, все потому, что работа абс на автомате завязана с могами под автомат. Проблема эта решается, вскоре будет статья.

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Ну что решился я все таки рассказать о swap-е коробки с АКПП на МКПП.
Работы проводились с Subaru Legacy b4 Blitzen special s Мотор EJ206(short block 207) + головы от 206. турбы от дорестайла. мозги дорестаил 99г. 3 фишки.

Что потребуются :
1 — Стальные нервы и свободное время.
2 — Набор ключей и головок.
3 — Головка на 48 от тракторного набора и вороток метра полтора.
4 — Коробка с донора. (Пофиг рестаил или нет) главное турбо.
5 — Выпуск (Рогатка) от МКПП, если нету возможности можно срезать уши на своем выпуске и чуток переварить и встанет.
6 — Педальный Узел (Педаль сцепления + Бачек с главным цилиндром + педаль тормоза т.к на автомате она длинная и упираеться в сцепу.
7- Рабочий цилиндр + шланг к нему от главного цилиндра и пружинка от тягиватель.
8 — Стартер от МКПП ( Разница в носе, у мкпп нос длиннее.
9 — У меня все откручивалось легко кроме ступиц по этому WD-40 почти не потребовалось но если вы делаете это в первы раз(то есть не капиталились) берем WD-40 пару балонов и тряпок… Обливаем все болты которые видем на соединениях а на гайки которые держат коллектор(рогатку) ложим тряпки пропитанные вдшкой хотя бы на часок или два. Т.к лопаются накидные ключи об них =(((
10 — Карнад от МКПП.
11 — Редуктор задний от МКПП ( Можно и без него если у вашей коробки АКПП и МКПП совпадают передаточные числа, нужно гуглить на дроме по номеру. я там где то искал)
12 — 6-7 разных по цвету проводов метра по три ( не сильно тонких)
13 — 1 Длинный болт по примеру который крепит коробку автомат к двигателю, т.к когда будем прикручивать мкпп то нехватит 1 болта.
14 — Маховик + корзина
15 — Кулиса коробки МКПП.
16 — В салоне нужна будет другая плассмаса на коробку.
17 — Два болта как на колесах у жигули только с как нормальынй болт шляпка. а то я два дня ездил с болтами от жиги.
18 — Викла отжимная для мкпп которая двигает выжимной подшибник
Фух вроде бы все, что буду вспоминать буду дописывать. Сразу говорю болты на маховике от мкпп и акпп разные если кому нужно где то есть каталожные номера но не думаю что их так трудно найти. так же на корзину тоже болты
Вообщем начинаем демонтировать все че нам не надо от автомата. начнем с салонки. снимаем плассмассу от селектора акпп отключаем фишки откручиваем 4 болта на 10 около селектора лезем под машину там смотрим куда идет тросик от селектора акпп откручиваем его там тоже на 10 гаечка залазием в салон и вытаскиваем селектор. следующим делом снимаем педальку тормоза свою и ставим на ее место от мкпп педаль. потом идем в подкапотку и снимаем интеркуллер, отцепляем тягу главного цилиндра сцепления которая идет от бочка к педали идем к подкапотке вытаскиваем с боку от главного тормозного цилиндра резиновую заглушку и просим друга помощника что бы он засунул туда эту тягу а сами тем временем с педалью от сцепы залазием под руль и пропихиваем эту педаль так что бы тяга встала в пазики на педали. потом друг притягивает гайки и вы закрипляете тягу на педали. сделующим этапом пойдем под маишину. снимаем выхлопную от рогатки до заднего редуктора и демонтируем кардан для этого нужно открутить 4 болта на редукторе и подушку крестовины кардана и аккуратно выташить его в сторону зада машины из коробки. следуюшим шагом поднимаемся в верх и откручиваем теплозашиту у кого она есть с турбин а у кого нету сразу откручиваем гайки которые держат даун пайпы рогатки. лезем в яму и там откручиваем две гайки которые держат рогатку на коробке и аккуратно стягиваем рогатку. далее нужно демонтировать привода я сделал это так. пока машина стоит на колесах друг сел в нее, нажал тормаз а я через отверстия в дисках открутил ступичные гайки предварительно разконтролив их потом поставил машину на чурки с двух сторон без колес. открутил шаровую и отвел рычан в низ, потом тянул на себя и выводил привод в бок. далее пришлось пожертвовать крестовой отверткой. я отпили ее болгаркой и сделал как бы выбивалку для шплинтов. залез в яму и где граната стыкуеться с коробкой выбир шплинт, смотрите там два отверстия одно маленькое другое большое, выбивать нужно в сторону большого отверстия. и снимаем привода далее откручиваем стартер и все болты которые соединяют коробку с двигателем. открываем сервисное отверстие которое находиться где сапун под интеркуллером. смотрим туда и просим друга что бы он аккуратно проворачивал шкив ремня генератора( мы брали головку с воротником и крутили по часовой стрелке. вы будете видеть болты в сервисном отверстии их там 4 их нужно выкрутить. ну вот вы почти близко у заветной цели… разьеденяем разьемы с верху коробки которые идут два больних. откручиваем где стоит интеркуллер два шланга охлаждения коробки. а так же провод разминусовки коробки. берем ключи и головки с удлиннителем на 19 — 17 и лезем в яму желательно взять с собой 4-рех крепких ребят)))) т.к коробка сцобака тяжелая))) просим что бы ребята толкали коробку в верха а сами откручиваем подушку которая ее держит. не забудьте оставить 1 друга с монтажкой с верху. т.к коробка может застрять и не идти)))) далее как вы открутите болты коробка держиться на чесном слове и шпильках но шпильки могут слететь) по этом немножко наклоняя хвост коробки в низ пытаемся привытянуть ее в сторону зада машины тем самым вы снимите. смотрите аккуратно иногда гидротрансорматор(бублик) выпадывает из пазов насоса и падает на бошку… что у меня и произошлооо по этому в аккурат сторайтесь… далее начинаеться второй этап тут будет еще больше букв)))))

Установка коробки :D вот тут то и начинаеться вся жопа… у меня не было салонной пластины для кулисы и подушки для нее пришлось вытачивать все самим из медной пластины + салинблоков от жигулей :D благо все сделали удачно)))) начнем с того что вам нужно поставить кулису. для этого прыгаем с половиной кулисы которая откручиваеться от коробки в салон засовываем ее в дырку прижимаем резиновый пыльник пластиной и прикручиваем ее. затем вам нужно прикрутить маховик для этого идем в яму, берем маховик и 8 маленьких каленых болтиков с мелкой резьбой. ставим маховик и прикручиваем его. поишите книгу с мометом затяжки т.к очень важно. Далее начинаеться веселие) где я получил множество синяков))) вообщем нужно отцентровать диск относительно маховика иначе коробку вы коряжить будете пару дней))) для этого мы взяли от жигулевского стартера сам якорь этот который крутиться внутри там на конце железка эта железка точно подходит в подшибник маховика по диаметру. взяли малярный скотч и примерно отступя 5см обманати его по толше потом запихали его в диск сцепления тем самым сделали как бы центровалку :D потом полезли в яму аккуратно поставили диск сцепления и прижаги его к маховику затем надели корзину, вставили отвертку в дырку диск и подшибник маховика, наживили корнизу затем поцентровали чуток отверкой и тепреь аккуратно этим якорем со скотчем запихали в подшибник маховика и диск тем самым диск у нас отцентровался. держа якорь и не шатая его затянули корзину… и вытаскиваем якорь… выжимной подшибник должен стоять на корзине.теперь самый ад, проверяем что бы шпильки были закрученны двигатель, напарвляйки что бы было 2 штуки по бокам двигателя. и они не были коробке от донора… берем в руки выжимную вилку и проводку. аккуратно запихиваем вилку снутри колокола лапкой в верх и привязываем ее плотно что бы она не ходила. дальше узнаете зачем это. берем ребят и лезем в низ. поднимаем коробку в верх стараемся как бы с зади машины ее потихоньку пихать в перед тем самым попадая штоком в диск сцепления, совмещаем коробку с двигателем. ребята держат коробку а вы прикручиваете подушку к кузову. потом затягиваем 2 болта с верху мотора и гайки на шпильки с низу и начинаем закручивать все болты которые держат коробку(кроме тех что нужны для стартера) следующим этапом мы будем заниматься сексом с вилкой)))) держа лапку в руках от вилки и смотря в дырку где она торчит нужно поставить уши у выжимного так что бы вилка вошла в них с верху. для этого мы светили и отверкой поправляли их. затем нужно засунуть вилку в выжимной, обычно засовываеться одна сторона а вторая ставиться с боку по этому советую убедиться что вы засунули две стороны. а потом вставлять уже шток вилки в паз и закручивать его. он с лева находитсья. далее устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и прокачиваем его как тормоза. далее устанавливаем стартер от мкпп и лезем под машину прикручиваем кулису и устанавливаем карнад по обратному принципу как снимали, сначало заводим в коробку потом прикручиваем крестовину а потом уже к редуктору если вам не нужно его менять.(кардан берем от мкпп) затем устаналиваем передние привода по такому же принципу как разбирали и ставим рычаг в шаровые и ставим машину на колеса.далее прикручиваем рогкатку от мкпп(выхлоп) на турбины по обратному принципу и ставим все что снимали с выхлопа. так у нас коробка на месте выхлоп на месте остаеться не сильно много. проверяем работоспособность сцепления, смотри отжимаеться или нет главный и работчий цилиндр и возврашяется ли в исходное положения лапка. потом устаналиваем интеркуллер. вроде бы по механической части все закончили незабудьте протянуть все болты и гайки. т.к если будете кидать сцепу нагрузки будут бешенные и вибрация.

Завтра постораюсь описать все по электрике как и че делается.ошибок уже куча у меня в правонаписании весь текст красный :DDDDDDD

Читайте также: