Сузуки др 650 ремонт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Мотик очень порадовал своей динамикой (сравниваю с большими эндурами), движок любит чтобы его крутили.. первая передача очень растянута, но привык очень быстро..вторую втыкал влиже к 40км.ч…пятая так же растянута, втыкал ее после 110, при обгонах набирал до 150.. Комфортная скорость около 120, думаю ветровичок и большие лопухи на руль эту циферку увеличат.

Очень легок в управлении и предсказуем на легком бездорожье, удалось чуток помесить прибрежные камские песочки. Сидуха шире чем у джебела, но жестковата..каждые 150-200км останавливался и разминался..зимой буду доробатывать. Бак 13л, из них 3л резерв. Общий запас хода на одной заправке около 200км +60на резерве. Благо бак на 18,5л уже имеется. В общем очень позитивный мотоцикл! Прогнозируемые, мелкие дороботки не в счет.

Мотоцикл Suzuki DR650SE приобрел в этом году проехал мало, но уже отмечу

Плюсы:

Управляемость на грунте и грязи сравнимая с 250-ками.
Удобная посадка, большой дорожный просвет

Минусы:

Высокая первая передача, даже для асфальта
Отсутствие защиты картера
На асфальте из-за высокой посадки чувствуешь себя не уютно, но эндуро есть эндуро..

Опыт эксплуатации с августа 2006 года выявил следующие недостатки модели DR650:

ощутимо маленький бак-около 13 литров, при поездке на Благовещенск просто меня измучал, а с моим натюнненым мотором и карбюратором расход при 120 км/ч приближается к 9 литрам на сотню искаь заправки приходилось довольно часто..
подшипники рулевой колонки, за десять лет на эндуро-это первый мотоцикл у которого вывалились подшипники рулевой..на всех форумах DR и DRZ-тверждают, что это болезнь…так что купили такой мотоцикл, сразу смазывайте нижний подшипник и регулируйте.
Колесные подшипники-это просто смех, поставить в 650-ку в переднюю ось пошипники 100-й серии, у меня на мопеде были уже 300-ой про мотоциклы вообще молчу.. вообщем если вы купили DR650 следите за подшипниками особенно передними… собрались в дальнюю дорогу берите с собой комплект запасных..
Ролики поддерживающие цепь- они на втулках, втулки вынашиваются и цепь начинает противно побрякивать, за рубежом уже выпускают на подшипниках с уплотнениями. Я решил эту проблему установкой двух угольчатых подшипников.

Suzuki DR 650 SEK ’05 (2005 года)

Отличный мотоцикл класса Эндуро. Был приобретен в августе 2011 года, с пробегом меньше 700 миль. Американец. Масло Mobil 1 10w60. Брал специально для прохвата по Сахалину, скажу сразу, мот позволил проехать Сахалин буквально — вдоль и поперек. Прошел везде, где прошли легкие эндуро.

В Хабаровске решил оба недочета, поставив пластиковый ветровик ехать на максимальных скоростях стало очень комфортно. На седло, сеткой, притянул туристическую хобу толщиной 5 мм… и облегчение настало

По характеристикам, вес мотоцикла на трассах и прочих грунтово-говенных покрытиях не напрягает абсолютно! Зато в сложных эндуро-прохватах по зыбким и рассыпчатым пескам, болотам, морской капусте, скользким камням в руслах рек — напрягает довольно сильно! Особенно с моими не богатырскими формами.

Высота по седлу. 860 (если память не изменят). С моим ростом в 168 см — Высоковат, в кроссовках до земли доставал только носками. Зато в мото ботах эндуро или берцах (+2 см к росту) стою почти всей стопой, но запаса роста, конечно, нет и это несколько раз сыграло со мной злую шутку в сложных эндуро маршрутах. Подвеску можно было опустить стандартными регулировками на 3 — 4 см, но то ли руки не дошли, то ли вкатался, но мот так и не опускал ни разу!

Двигатель, Объем, мощность и тяга.

Двигатель — надежен! Проверено на себе! Удобно проверять уровень масла, есть окошечко которое просто нужно протереть от грязи Обещанной паровозной тяги, на стоковых звездах, не оценил. Да, тяга есть, длинные передачи позволяют комфортно чувствовать себя как на подъемах, так и при форсировании глубоких луж и болот. Всегда знал что под правой рукой есть запас хода ручки газа и это отчетливо грело душу.

Имхо, для использования в целях эндуро — звезды надо менять. ибудет щасье!

Максимальная скорость 95 миль. Больше на мягкой грязевой резине разогнать не получилось, шипастый рисунок мешает. Тем более что для таких отжигов надо менять звезды!!

На заднее колесо мотоцикл встает очень легко на первой передаче, на второй поднять его у меня не вышло, нужен хотя бы лежачий полицейский! Зато на всех передачах, в середине тахометра ВСЕГДА хватало крутящего момента, чтобы приподнять (разгрузить) переднюю подвеску и перескочить препятствие. (Работая сцеплением, газом только до 4 передачи)

Подвеска.

От о ней можно говорить много и долго, особенно о вытекшем заднем амортизаторе и езде на пружине! Благо аморт РАЗБОРНЫЙ. (то еще развлечение — не для слабонервных!! Особенно как это выглядит со стороны в скоростном прохождении эндуро маршрутов — Реально страшно когда багажник между лопаток упирается сразу после выхода с небольшого трамплина!)

Стоковая подвеска довольно мягкая и комфортно отыгрывает неровности асфальтовых дорог, на сырой грунтовке Лидога-Ванино мот приходилось ловить. Для гравийных дорог с плохим покрытием, а также для скоростных похождений эндуро маршрутов — подвеску нужно делать более жесткой, благо возможности для этого есть в стоке!

Отдельно про прыжки — мот прыгает довольно неплохо!! (Для эндуро) Подвеска комфортно отрабатывает прыжки с высоты до полуметра! Особенно если приземляться сразу на два колеса!!

Вывод:

За 4500 миль мотоцикл показал себя, по большей части, с лучших сторон! Хорошая тяга, отличный разгон, отличнейшая подвеска и хороший ресурс и запас прочности делают мотоцикл весьма удачным для дальних эндуро прохватов. За весь пробег из строя вышел только вытекший амортизатор (сальник не держит, требует замены), но полная ремонтопригодность амортизатора делает эту поломку несущественной.

Минусом могу назвать вес (сухой вес мотоцикла 147 кг), много это или мало — решать Вам! Лично для меня, с моим ростом 168 и весом 65 кг — это предел. Поднабравшись опыта в общении с этим мотом, вес вызвал проблемы только в сложных эндуро маршрутах, в остальном только радовал!!

Еще одна особенность, уж не знаю хорошая или плохая — это крепление руля к верхней траверсе! Болтовое, на резинках. При падении руль смещается относительно колеса! И усилие для этого требуется довольно небольшое!! Нет, во время движения и ударов об деревья и кусты руль не гуляет, но если мот уронил, то руль обязательно придется выставлять на место, хотя и делается это руками без особых проблем. Лечится эта особенность заменой руля и траверсы. (цена 6 — 15 000р.)

Да, чуть не забыл!! Стоковый Сузуковский руль — полное гумно, согнулся при легком ударе об асфальт. Был заменен на Fatbar от Zeta! — имхо, супер руль! Мне очень понравился, плюс защита рук Zeta Armor Band и езда по кустам превратилась в сплошное удовольствие!

От владение этим мотоциклом получил массу положительных эмоций, мотоцикл мне очень понравился. Имхо, для себя в такую дальнюю поездку по сложным эндуро маршрутам аналогов не вижу. Для других советую присмотреться к Honda XR650L .

Для местных эндуро прохватов рекомендую выбрать легкий эндуро. Исключением может быть только ваши богатырские данные, если Ваш рост больше 172 см и вес больше 80 кг — мотоцикл Вам понравиться еще больше чем мне!

Если Вам нужна техническая консультация по мотоциклу Жмите скорее

Shwarckopf

Репутация: 1

мотоПОДВОХ

Репутация: 11

Каждый ролик (на моей их 28 шт) бормашинкой правил . Закусило так что ни киком ни эл\ст , пока промежуточную звезду не снял , вот только тогда с кика завел .

Shwarckopf

Репутация: 1

prokrust

Репутация: 12

Shwarckopf

Репутация: 1

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

Shwarckopf

Репутация: 1

я первый хозяин в немецких доках был пробег 31000 км, остальное я накатал.

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

Shwarckopf

Репутация: 1

спасибо, я видел этот кит, буду думать, вся зима впереди
Подскажите пожайлуста, ктонибудь знает размеры подшипников коленвала?

мотоПОДВОХ

Репутация: 11

" вот сфоткал обгонную муфту, " Вылечишь без проблем ! Вынимай всю обойму , доставай по одному ролику и в тисочки стертой плоскостью в верх . центр стертой плоскости не трогай (0,5мм) а уголки по всей длинне аккуратно бормашинкой чуть закругли , что бы изношенная плоскость преобрела овальную (слегка) форму и обратно в обойму . Используй при работе бинокуляры . Час неторопливой "ювелирки" и . Моя после продседуры около 12 000 км прошла без претензий .

Shwarckopf

Репутация: 1

мотоПОДВОХ

Репутация: 11

Чем меньше будет пятно контакта тем лучше , заваливать на обеих сторонах иначе нет смысла . Клинит именно из-за большой выработанной плоскости . А на выработку кроме пробега(старт - остановка) главным образом влияет масло низкого качества и просроченная замена . Не зря многие говорят : Лью минералку авто по несколько лет - все нормально . А потом кому то все это ох как икнется .

Shwarckopf

Репутация: 1

о да, ты прав, купил его с буксующим сцеплением, что туда было налито непонятно, МАсло поменял, и сцепуха заработала нормально.

мотоПОДВОХ

Репутация: 11

Shwarckopf

Репутация: 1

вообщем сегодня располовинил, достал коленвал, проблема была при съеме подшипника с одной из цапф коленвала. Он так плотно сидел что не подсунуть съемник. Пришлось по колхозному все делать . Еще проблема была вытащить подшипники из глухих отверстий. Там выколотку не подсунишь. Я использовал железяку гнутую, потом сфоткаю. По размерам подшипников коренные коленвала: 6209 (45*85*19) и 6307 (35*80*21). Подшипники балансиров левые 2* 6204/2В (20*47*12), правые 2* 6004 (20*42*12).

Gogi63

Репутация: 10

У обгонки на третьем фото с верху не плохо было бы шлифануть. отдай на круглую шлифовку, это дорого стоить не должно 300-500р.
На РСЕ есть ремонтные размеры поршней, надо сначала понять на какой ремонтный ты попал из-за элипсности, после заказывать поршень, а уже после отдавать на расточку. ибо хоть и Ипонцы молодцы, но допуска по поршням тоже имеются и растачивать нужно под конкретику. Или ты его гильзовать под свой поршень собрался?
По коренным подшипникам, они должны люфтить, это тепловой зазор. Главное что бы ровно и плавно работали, что бы питинга не было. Для снятия нужно феном погреть, а не выдавливать их на холодную, а то посадочное можешь повредить.
Сальники клапанов даже без признаков износа нужно менять раз ты до них добрался, это резина и она сохнет от масла и температуры. На резинках не экономь, только оригинал.

Shwarckopf

Репутация: 1

Спасибо за советы. Поршень и цилиндр уже носил специалисту. Элипс серьезный, за пределами допуска, будем точить под +0,5, новые кольца и палец соотв-но. При работе двигателя гул стоял неимоверный от подшипников, когда разобрал все стало понятно. Гудели так же подшипники балансирных валов, В инструкции все требования к деталям описаны. Все замеры я уже провел. Что меня ть я уже знаю. Еще раз спасибо.
Вот может подскажешь, на всей японской технике стоят подшипники KOYO и SKF. Других не встречал, а движком мотоциклетных я уже откапиталил нормально, просто они все на вкладышах были. На шариках у меня была только ява. Так вот вопрос в доступе есть подшипники NTN и SKF, что брать то?

Модель эндуро-мотоцикла Suzuki DR 650 появилась в 1990 году вследствие модификации модели DR600 и желанием Suzuki составить достойную конкуренцию Honda с ее моделью NX650 Dominator . За основу мотоцикла был взят простой 1-цилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения, выдающий 46 л.с. и 57 Нм крутящего момента. Мотор имел 4 клапана и 1 распредвал. В зависимости от версии, запуск осуществлялся посредствам кик- или электростартера.

Основные модификации Suzuki DR 650:

Suzuki DR 650 R (Djebel, Dakar) — классический эндуро с одной выхлопной трубой и защитным стеклом на рефлекторе.
Suzuki DR 650 RS — версия в стиле туристического эндуро с выраженной ветрозащитой и двойной выхлопной трубой.
Suzuki DR 650 RSE — версия аналогична предыдущей, но с электростартером, более емкой АКБ и более мощным генератором. На 15 кг тяжелее.

Suzuki DR 650 SE — модернизированная версия Suzuki DR650R, пришедшая ему на смену. Отличается перенастроенным двигателем (для лучшей тяги на низах), нержавеющим выхлопом, подвесками и классическим внешним видом внедоржного эндуро. Решена проблема коррозии маятника, рамы и бензобака. На 25 кг легче Suzuki DR650R.

В 1997 году на базе двигателя от Suzuki DR 650 была выпущена модель туристического эндуро — Suzuki XF 650 Freewind , которая стала ответом европейским флагманам — BMW F650 и Aprilia Pegaso 650 .

На сегодняшний день на рынке присутствует только модель Suzuki DR 650 SE , которая до сих пор официально производится и продается. В 2015 году компания отметила 20-летний юбилей выпуска Suzuki DR 650 SE . Поскольку мотоцикл практически не менялся по двигателю и до сих пор имеет карбюратор, он практически не продается в Европе (из-за норм выбросов Евро-3). Между тем, Suzuki DR 650 SE очень популярен в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, где входит в 5-ку самых продаваемых мотоциклов с объемом двигателя свыше 500 куб. см.

Suzuki DR650 2009

Трактор мой бывший

Suzuki DR650 2009 → Техническое обслуживание стартера

Несезон — время для технического обслуживания.
Оставленный без внимания последние пару сезонов стартер начал повизгивать при запуске двигателя. Просится на ТО.
Сервис-мануал для снятия стартера предполагает разборку выпускной системы двигателя, в частности — снятие выпускной трубы.
А это тянет за собой снятие крышки

откручивание фланца глушителя, с заменой прокладки… в общем, много лишнего :)

При некоторой сноровке и ловкости рук можно обойтись и без этого.

Отключить аккумулятор (для тех, кто ещё не снял его на зимнее хранение). Снять резиновый колпачок и открутить клемму со стартера

Открутить масляную магистраль от крышки головки цилиндра (ключ на 17), крышки сцепления и крышки генератора (ключ на 12).

Заодно неплохо бы заменить шайбы на этих болтах. Изначально шайбы там алюминиевые, но в наличии не нашлось, ставим медные.
Шайбы ф10 для болтов крышек двигателя (4 шт) и шайбы болта крышки головки цилиндра ф12 (2 шт).

(ещё одна, большая — это под сливную пробку, на замену масла)

Снять натяжитель цепи ГРМ. Предварительно надо ослабить болт, закрывающий механизм натяжителя (ключ на 10).

На снятие натяжителя это не влияет, но на снятом натяжителе открутить болт может быть сложнее, неудобно держать корпус натяжителя, если болт прикипел. Механизм натяжителя можно не взводить, заодно при откручивании оценить запас хода штока.
При снятии натяжителя может повредиться прикипевшая прокладка, надо озаботиться заменой, вырезанной из тонкого паронита или прокладочного картона.
Болты натяжителя выкручиваются шестигранником 5 мм. После изъятия натяжителя вынуть ранее открученную масляную магистраль (если вынимать раньше, немного мешает корпус натяжителя). У магистрали удобнее сначала выпутать фланец на гибком шланге, идущий к левой крышке двигателя, а потом вытащить часть, идущую к правой.

Дальше — снять стартер. Головку на 8 с удлинителем просунуть под выпускной трубой

Одновременно освобождается кронштейн крепления троса сцепления.
Отвести в сторону кронштейн и, слегка покачивая, вытащить стартер.

Разобрать стартер

Головка на 8, выкрутить два болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки, снять заднюю крышку.

Также снять переднюю крышку.
Вытрясти графитовую пыль, снять с обоих концов вала шайбы, протереть и их.
Вынуть ротор в сторону передней крышки. Чтобы щётки не выпали внутрь, из куска пластиковой карточки (или пластиковой бутылки) можно вырезать 4 квадратика и подсунуть их под пружины, чтобы они не давили на щётки.

Состояние ламелей — в норме, состояние щёток — в норме. Протереть графитовый мусор внутри статора, снаружи ротора, внутри передней крышки под металлической крышкой сальника посмотреть состояние сальника, игольчатого подшипника…
Собрать обратно.
Вставить обратно ротор (щётки может быть придётся слегка пошевелить изнутри пальцем). Смазать и вернуть на вал шайбы, надеть переднюю крышку. Наверное, хорошо бы сменить резиновые прокладки крышек. Я наношу смазку во втулку задней крышки, хотя слышал мнение, что там должно быть сухо, а то графитовая пыль со смазкой становится вязкой пакостью, забивающей внутренности стартера. Но без неё — визжит.

Не забыть убрать пластиковые квадратики из-под пружин щёток!

Чтобы не ломать голову, как правильно ориентировать крышки, на корпусе и крышках нанесены риски.

Так же, на задней крышке изнутри пара выступов, между которыми располагается выступ на пластине щёткодержателя.

Закрутить на место болты.
Ротор стартера вращается, шума нет. При подключении аккумулятора — бодро вращается.
Поставить на место, соблюдая обратную последовательность:
Вставить и прикрутить стартер.
Установить масляную магистраль
Тонкой шлицевой отвёрткой в отверстии натяжителя вращать винт, втягивая внутрь натяжителя шток. В конце хода он зафиксируется и не будет выталкиваться из корпуса.

Установить на место натяжитель

после чего не забыть той же отвёрткой ослабить натяг и аккуратно отпустить шток до его упора в слайдер цепи ГРМ.

Закрутить болт в отверстие натяжителя.

Прикрутить фланцы масляной магистрали.
Прикрутить клемму на винт стартера.
Закрыть колпачком.

Suzuki DR650 2009

Трактор мой бывший

Suzuki DR650 2009 → Ремонт масляных магистралей радиатора

Заказывать новые — крайне небюджетная цена. Покупать б/у — тоже не слишком обнадёживающий вариант… поэтому решение — ремонт.
Заранее замеряется длина шланга. Расстояния между дальними от краёв трубок развальцовками (бортиками, в которые упираются гильзы) у нижнего патрубка 88 мм, у верхнего — 125 мм. (Верхний при установке пришлось укоротить миллиметров на 5, а то фланец оказался дальше крепежных отверстий в крышке головки цилиндра).
Гильза зажимается в тиски и распиливается вдоль с двух противоположных сторон, после чего снимается шланг и остатки гильзы.

Наружный диаметр трубки — 10 мм, наружный диаметр развальцованного утолщения — 12 мм. В разрезе шланга диаметр 9 мм (насколько удалось замерить).
Маслобензостойкий рукав c нитяным усилением, внутренний диаметр 10 мм, 4 хомута нержавеющих Norma, 4 уплотнительные резиновые кольца диаметр 12 мм, толщина 2,5 мм (у оригинального — 11,8 х 2,4).

Всё собирается вместе, хомуты ориентируются так, чтобы винты не оказались торчащими наружу, но и не мешающимися соседним элементам оборудования.

Коллеги подсказали, что можно использовать пружинные хомуты. Сначала немного посомневался в их способности сжать толстостенный шланг небольшого диаметра, но практика показала, что могут!
Куплены пружинные хомуты. Внутренний диаметр в сжатом состоянии — 13,5 мм. Наружный диаметр шланга — 17 мм.

При сжатии усиков хомута, он раскрывается как раз до 17 мм и вплотную надевается на шланг. При отпускании — обжимает шланг на трубке фитинга.

Радиатор поставлен на место, фитинги развёрнуты и прикручены.

Проверка качества ремонта откладывается на весну, когда мотоцикл будет собран обратно :)

Если есть выбор, можно поставить другие, более надёжные, какие удастся добыть :)

Там можно посмотреть каталожные номера хомутов, для поиска и покупки.
А там — чисто пружинные хомуты.
(в открывшемся окне уберите "_" в адресе. Или можно просто погуглить по тексту "хомуты пружинные VAG")

Читайте также: