Шкода рапид плохо заводится на холодную

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Skoda Rapid 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 48

Да, легко) сама решилась проблемка. Дело в качестве топлива)

Где в итоге заправляешься?)

Почти всегда на азс меркурий заправляюсь. Видимо бенз у них разного качества бывает… Поэтому плохой запуск на холодную происходит только тогда, когда попадается плохое топливо, но это бывает подряд несколько дней всего лишь один раз в год, так что мелочь. Просто по началу когда рапид купил я думал, что это проблема)

Всем привет. Так как проблему решили с холодным запуском?!

Никак. Все расходники поменял. И проблема спустя какое то время исчезла, потом опять появилась и снова исчезла. Думаю дело в плохом бензине.

У меня так было 1 раз заправился на каз мунае
спалил топливо заправился в другом месте прошло.

У меня похожая проблема на поло CFNA: первый запуск — стрелка тяжело ползет вверх, но не глохнет. Чем прохладнее — тем хуже ползет. Второй запуск — идеально, даже если первого запуска не было (слегка крутанул стартером). ранее менял топливный фильтр, мембрану ВКГ, свечи, мыл форсунки (профиклактика 80к пробег), сеточку бензонасоса, проверял резинки катушек и т.п… Пока не знаю, что делать. Попробуй при первом запуске НЕ ЗАПУСКАТЬ, а просто крутануть 1-2 раза стартер и потом попробовать, у меня с пол пинка так запускается. А вообще нашел похожее — — там один человек описывает совершённые действия (почти все как у меня). Время появится буду мерить давление. Буду следить за твоей ситуацией.

Ничего из перечисленного не помогало. Также заводилась со второго раза на холодную.
6) потом я узнал о том, что уровень масла у мотора cfna нужно мерить на горячую. Проверил… и щуп показал — минимум. В итоге я долил пол литра примерно.
После всего этого один раз тачка не завелась с холодным движком, но на следующий день стала заводиться с первого раза после долгих простоев, правда как-то не уверенно…
Затем я решил проверить то, как я закрутил свечи. Я снял катушки. И закрутил свечи ещё на несколько градусов. Теперь пару дней подряд на холодную стала заводится не совсем идеально, но с первого раза. Сменил азс и машина ещё два утра заводится с первого раза. То есть 4 дня подряд на холодную запуск с первого раза. Ура!
Сегодня снова вернулся к прежней азс. Посмотрим что будет на утро…

Что было на утро?)
Короче. Как я описывал, чем прохладнее — тем хуже. Да, так было, пока не стало совсем холодно)).В общем… летом в 20 градусов за бортом утром — почти отлично, в 15 — хуже, в 13 — еще хуже запускалась. Но все с первого раза. Думал похолодает будет вообще жопа. В итоге сейчас утром около нуля — и ВУАЛЯ… с пол пинка ПЕРФЕКТО и все хорошо). Парадокс. С холодом и проблема ушла. Т.е. у меня странный запуск идет в интервале температуры ОЖ с 10 до 20 градусов… МОжете ругать меня остальные знатоки, но наблюдение велось пару месяцев и сейчас с холодом. Сейчас вообще нет проблемы утром.

Хм, интересно. Что же так может быть связано с температурой ож кроме датчика температуры ож?!
"Что было на утро?)"
Запустилась и запускается каждый день теперь с первого раза. Я рад! Но всегда почему-то по-разному, иногда с более сильной вибрацией в момент запуска, а иногда как-то мягче запускается. Просто сравниваю с одной тачкой, например, у подруги моей — солярис 1.4, так он вообще меня удивляет. Пробег у него 50 тысяч, запускается всегда без какой-либо вибрации, и главное, педаль газа у него с моментальной реакцей! Чего не скажешь о рапиде. Но мне все равно нравится моя шкода) хоть и название иногда соответствует её поведению)))

на счет задержки по педальке газа — на поло у меня так же. А по поводу датчика — быть может. но есть одно НО: утром температура ОЖ на БК как раз примерно равна (в пределах округления) температуре за бортом, т.е. температуру снимает датчик правильно. Я где-то читал, мол, если датчик ОЖ глючит, то утром показания ОЖ и за бортом будут сильно отличаться, оттого смесь машается "не правильная" и тп.

Я проверял разницу температуры ОЖ с температурой за бортом, было все почти чётко. Но на всякий случай заменил датчик на новый. Говорят педальку можно подрекодировать действиями, как на фото. Собираюсь позже попробовать.

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

От минуса потребителя — к минусу донора.
От плюса потребителя — к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

Как завести автомобиль с буксира

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

Приводные ремни.

Холодное время года, пожалуй, самый сложный период для автомобилистов. И дело не только в том, что ухудшаются дорожные условия из-за гололеда и снега, намного больше неприятностей приносят минусовые температуры, поскольку являются причиной повышенного износа для всех узлов и агрегатов двигателя.

Для успешного прохождения сезона необходимо заранее подготовить свое транспортное средство, чтобы адаптация двигателя к запуску в холодном климате прошла как можно безболезненней. Грамотная подготовка включает в себя целый комплекс проведенных работ, таких, как: подбор специального сезонного масла (для мотора и трансмиссии), жидкости в гидравлический усилитель руля, антифриза, проверка состояния аккумуляторной батареи и др.

Чем вреден холодный запуск

Даже если температура окружающего воздуха понизилась незначительно, запуск двигателя в холодную погоду однозначно происходит хуже. Что уж говорить о сильном похолодании, даже мотор в прекрасном техническом состоянии будет испытывать определенные трудности.

Отрицательные температуры пагубно влияют на все компоненты, от которых зависит, как работает силовая установка. Масло, как моторное, так и трансмиссионное становится значительно гуще, аккумуляторная батарея теряет свою ёмкость, дизельное топливо становится вязким, а бензин перестает хорошо испаряться.

Кроме того, мороз оказывает пагубное влияние на металл, из которого сделан двигатель. Сжимаясь, он увеличивает зазоры между деталями, тем самым уменьшая компрессию и усложняя воспламенение рабочей смеси.

В результате того, что масло сильно густеет, оно плохо проходит по системе подачи и при заводе, первое время мотор работает без смазки. Эксплуатация на сухую сильно изнашивает детали, самое большое трение испытывают: поршень, кольца, цилиндры, шейки коленчатого вала, вкладыши. Именно поэтому принято считать, что один пуск двигателя при низких температурах приравнивается к нескольким сотням километров пробега.

При плохой компрессии для запуска требуется больше топлива. Поступая в цилиндр на холодном двигателе, рабочая смесь проходит в увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и оказывается в поддоне картера.

Смешиваясь с маслом, топливо значительно ухудшает его свойства. При большом увеличении концентрации топлива (бензин или солярка) в масле, материал уже не способен полностью уберечь мотор от износа. Как следствие, мотор не только быстро изнашивается и глохнет, но и может полностью выйти из строя.

В период зимней эксплуатации от низких температур страдают уплотнители, прокладки, сальники, все изделия, выполненные из резины. Как правило, качественная резина без проблем выдерживает температуру до −25°С, а вот при более низких температурах начинает твердеть и пропускать рабочие жидкости.

Кроме того, негативное влияние на резину оказывают перепады температур. После того, как происходит холодный пуск, мотор быстро и неравномерно начинает нагреваться. Как результат резких температурных перепадов, трещины в резиновых изделиях и утечки жидкостей.

В случае если после нескольких попыток ничего не вышло, постарайтесь разобраться, почему двигатель не запускается. Кроме того, бывают ситуации, когда установка запускалась и нормально работала некоторое время, после чего неожиданно заглохла. Не торопитесь заводить её сразу, откройте капот и осмотрите.

Иногда незначительная поломка по причине сильных холодов при повторном заводе приводит к серьезному капитальному ремонту.

Как облегчить холодный запуск

Так как повлиять на погодные условия мы не в состоянии, а эксплуатации силовой установки при низких температурах не избежать, основная задача, не полениться и провести все работы по подготовке двигателя к зиме. Как показывает практика, правильно выполненные действия способны избежать большинства проблем, возникающих в морозную погоду.

В регионах, где зимние условия соответствуют средним температурным показателям, при подготовке к сезону необходимо выполнить следующие виды работ:

Первое, что мы делаем, производя холодный запуск двигателя, приводим в движение все детали цилиндропоршневой группы. Соответственно, необходимо убедиться в способности аккумулятора и стартера выполнять свою функцию. Эффективность работы стартера напрямую зависит от того, как работает батарея. Необходимо провести её техническое обслуживание: проверить наличие и состояние электролита, провести зарядку и т.п.
Исходя из условий эксплуатации, правильно подобрать и заменить моторное масло, учитывая его характеристики по SAE. Согласно технической документации и рекомендаций производителя, подобрать нужную вязкость. Стоит помнить, что жидкие смазки облегчают пуск, но менее надежны с точки зрения защиты мотора. Кроме того, ввиду своей повышенной текучести, могут протекать через резиновые уплотнения при смене температурных режимов.
Зимой холодный двигатель плохо заводится в случае, когда появляются пропуски зажигания. Для устранения проблемы необходимо проверить и поменять свечи, как в дизельных, так и в бензиновых силовых установках. Кроме того, проверить надо и другие элементы, связанные с зажиганием, например, высоковольтные провода.
Перед эксплуатацией двигателя в холодное время года не лишним будет поменять фильтры: воздушный, масляный, топливный.
Чтобы не повредить мотор, во время резкого похолодания, необходимо проверить состояние и уровень антифриза. Наличие в нем большого количества воды чревато замерзанием и последующим разрывом рубашки охлаждения агрегата.
Залить в бак качественное топливо. Особенно это актуально для дизельных двигателей, чувствительных к содержанию парафина в солярке. Топливо должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации, поскольку бывает зимним и летним. Зимнее топливо адаптируют под низкие температуры, у бензина повышают испаряемость, солярку делают более жидкой.
Перед поездкой двигатель заводится и обязательно прогревается. В зимний период это особенно важно, поскольку запустить и сразу нагрузить холодный мотор чревато еще большим износом.
В случае, если температура понижается до −30°С и ниже, самым простым и в то же время правильным вариантом будет поставить свой автомобиль в отапливаемый гараж или теплый паркинг.
Провести утепление двигателя и капота, это позволит быстрей прогреть только что заведенный мотор и не даст ему быстро остыть при коротких остановках.
Если есть возможность, реализовать подогрев моторного масла в поддоне двигателя. Особенно актуально для районов с экстремально низкими температурами. На рынке существует большое количество различных приспособлений, подогревателей, которые значительно могут облегчить жизнь автомобилисту. Единственным их недостатком является цена.

Реализация всех этих решений потребует немалых затрат и времени, однако, все это стоит того, поскольку сохранит вашу силовую установку в рабочем состоянии даже в самый лютый мороз, когда двигатель очень плохо заводится на холодную.

Благодаря проделанной работе силовая установка сможет легко завестись, ровно работать, меньше потреблять топлива при прогреве и не так быстро остывать.

Планка холода: Сразу оговоримся: многие машины запускаются и при морозе круче 30 градусов, но производители обычно не гарантируют этого. При этих температурах многое уже зависит от конструкции двигателя, умелости водителя и наличия средств предпускового подогрева. Кстати, российские стандарты требуют, чтобы машина заводилась лишь при 20-градусном морозе (ГОСТ Р 541120-2010) или при -25 (ОСТ 37.001.052-87), но в реальности многие современные автомобили без специальной подготовки одолевают 30-градусный рубеж.

Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят

Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения.

1. В машине нет топлива

Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них.

3. Контакты аккумулятора загрязнены

Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз.

4. Аккумулятор разрядился

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя.

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту.

7. Не найден ключ

Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку.

8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).

10. Свечи залиты бензином

Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

11. Пришло время для нового ремня ГРМ

Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.

Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

12. Не в порядке компьютер

В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.

13. Не пристегнуты ремни безопасности

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер.

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя.

15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался

Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.

Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.

Существуют ли водителя, которые не сталкивались с этой проблемой? С вечера было на планировано кучу дел на следующий день, с утра полон сил, садишься в машину и понимаешь, что все дела переноситься на другой день, так как автомобиль не заводиться.

Что делать если машина не заводиться?

Если не заводиться машина, и вы абсолютно не понимаете в том, как можно самостоятельно запустить двигатель, лучше вызовите такси или знакомого, который оттянет вас на станцию самообслуживания, если же вы хоть немного понимаете в автомобилях, можно предпринять кое какие меры самостоятельно.

Основные причины и решения утрешних проблем с запуском двигателя

Это основные проблемы, с которыми сталкиваются водители по утрам. Существуют более углубленные проблемы с каждой машиной, но это уже все индивидуально.

До половины всех неисправностей, связанных с проблемой запуска двигателя возникает после стоянки автомобиля в ночное время, не обязательно в холодное время года. Попробую рассмотреть все возможные ситуации и последовательность действий в каждой из них. Скажу сразу, статья больше заточена на начинающих автолюбителей, хотя постараюсь дать полезные советы и продвинутым водителям.

Итак, вечером автомобиль своим ходом приехал на место стоянки. Вы пошли отдыхать, утром пришли и…
1. Автомобиль не открывается с центрального замка, на действия ключа не реагирует, стартер не крутит.
Вероятнее всего, разрядился аккумулятор (полностью или частично). Для проверки напряжения аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Стоит самая дешевая китайская версия этого чудо-устройства совсем недорого (от 200 рублей).

Если напряжение в пределах от 9 до 12,6 Вольт, то приборная панель должна при включении всё равно включиться, а вот стартер – не факт.

Есть еще один вариант, встречается редко, но встречается. Напряжение на аккумуляторе больше 12 Вольт, а при включении зажигания падает практически в ноль. Тогда может пора хоронить аккумулятор – в нем внутренний обрыв, скорее даже оплав. Такое встречается даже на новых некачественных аккумуляторах. Когда меня спрашивают, какой аккумулятор лучше купить, я отвечаю: поставьте в ряд соответствующие вашему авто аккумуляторы (по пусковому току, ампер-часам, типоразмеру, кошельку). Потом поднимите каждый из них. Какой покажется самым тяжелым – покупайте, в нем больше свинца! Меньше вероятность сплавиться, да и в скупку по окончании срока службы аккумулятор подороже сдадите.
Частая причина разрядки в ночное время аккумулятора – утечка (потребление тока автомобилем при выключенном зажигании и всех электроприборов). Как проверить? Снимите минусовую клемму, в разрыв (. ) между минусовой клеммой аккумулятора и снятой клеммой включаем мультиметр, переключенный в режим 10 Ампер (там ещё и +щуп надо перекинуть). Следите, чтобы было выключено все электрооборудование, закрыты двери.

Нормальная утечка – до 0,5 Ампер. За 10 часов при такой утечке съедается 0,5 Х 10 = 5 Ампер*часов, т.е. 10% емкости аккумулятора. Обычно утечка около 0,05 – 0,1 ампера происходит в основном за счет сигнализации. Если утечка больше, то где-то есть закоротка (это очень опасно!) или неисправное оборудование (та же сигнализация, магнитола, свет, дополнительное оборудование). Поиск цепи утечки – довольно сложная проблема, я уделю ей внимание, но не в этой статье.
Как вариант, возможно, не работает зарядка, автомобиль приехал уже на сдохшем аккумуляторе. К тому же, если пробиты диоды генератора, то последний может высадить аккумулятор за пару минут. При пробитых диодах генератора ехать вообще нельзя, генератор может нагреться до воспламенения. Уж на крайняк – отсоединить от генератора все клеммы, и ехать на одном аккумуляторе.

3. Включается зажигание. При повороте ключа в крайнее положение на запуск идет срабатывание втягивающего реле, но не вращается стартер.

Возможно, для срабатывания втягивающего тока аккумулятора хватает, но контакты привода стартера, так называемый пятак, не замыкаются, и стартер не вращается.

4. Включается зажигание. Включаем запуск, стартер вращает двигатель, но машина не заводится.
Это наиболее распространенный случай. И здесь очень много вариантов. Перечислю лишь те, которые можно одолеть в полевых условиях.

Если у вас бензиновый авто, то начинать проверку проще с искры. Для этого я рекомендую в запасе возить исправную свечу. Сняли высоковольтный провод, вставили свечу, кинули на металлическую часть двигателя и крутите стартер, должна быть искра. В моделях автомобилей, где каждую свечу обслуживает своя катушка, придется снимать одну из катушек. Если искры нет, значит нарушены цепи питания блока управления двигателя или попросту сгорела катушка либо коммутатор.
Во время запуска бензиновых автомобилей и некоторых дизельных на пару секунд включается бензонасос. Он стоит сзади в баке, слышно жужжание. Если этого нет, то не срабатывает главное реле управления двигателем. Не лишним будет подергать релюхи, может нарушился контакт.

Еще одна беда – нештатная сигнализация. Она может блокировать блок управления двигателя. Очень часто автовладельцы просят отключить сигнализации, установленные ранее, эта задача не из простых.

По моему опыту, большинство неисправностей, связанных с незапуском двигателя, связаны с основными проблемами автоэлектрика: нет контакта, где он должен быть, и есть контакт – где не должен. В любом случае, не следует паниковать, менять подряд все основные блоки. Надо на 100% определиться с характером неисправности, затем принимать меры.

Здравствуйте. Мы долго перебирали разные варианты причин плохого запуска на холодную. В итоге кажется я нашел причину. Точнее мне подсказал Mig16. Огромная ему благодарность за подсказку. Он сказал что поменял дроссель на своей машине и стало всё ok. У меня не было возможности поступить как Mig16. Я сделал эконом вариант.
Попробуйте сделать так же как я. Попытка не пытка)
В кратце: снял дроссель, промыл карбом, вытер все тряпочкой, ещё раз помыл, еще раз вытер и так несколько раз. Пошевелил пальцами заслонку и увидел что она немного трёт о стенки своего цилиндра. Тут я понял, что возможно, когда мы моем дроссель карб клинером, то мы вымываем смазку, которая помогает вращаться механизму и самой заслонке.
Я просто попшикал несколько раз вдшкой в двух местах, там где шток заслонки ходит. Стараясь чтобы смазка попала внутрь. Прилагаю фото.
Третий день на холодную идеальный запуск. Я рад! Ура!)

Скорее всего с завода сюда была набита смазка. Как бы её туда снова набить? И заодно со стороны вращающего механизма. Вот только не знаю как туда подобраться

P/s: все говорили сменить заправку- не помогало( всегда заливаю 95ый бенз) замена резиновых наконечников катушек не помогала- 2 раза менял, свечи менял, сами катушки и форсунки в порядке, даже датчик положения коленвала заменил на новый hella(при измерении мультиметром показания на старом и новом датчиках были разные, но машина вела себя одинаково) также поменял клапан вентиляции картерных газов, ещё два топливных фильтра менял одновременно. Позже планирую поменять цепь, слышал что при моем пробеге 120 тысяч это положено сделать…
Сейчас стал заливать 92ой бензин, расход заметно упал и заводится машина прекрасно!

Читайте также: