Шкода октавия ремонт панели приборов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Шкода Октавия по цене . Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Octavia [1, 1 [р.], 2, 2 [р.], 3, 3 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Профильный сервис слесарный ремонт и техническое обслуживание Skoda. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт автоматических трасмиссий и DSG. Установка доп. оборудования.

Специализированный на VAG техцентр. Обслуживание и ремонт. Цены значительно ниже чем у Дилера. Дооснащение авто. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трасмиссий и DSG. Цех по ремонту двигателей.

Основное направление - кузовной ремонт. Профильный сервис Skoda - проведение ТО и ремонт. Ремонт рулевой рейки. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Установка доп. оборудования. Ремонт АКПП и DSG. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования.

автосервис по ремонту и обслуживанию автомобилей группы VAG. Ремонт рулевой рейки. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Услуги по ремонту АКПП и DSG. Ремонт электрооборудования.

Автосервис оказывает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию Шкода. Слесарный цех, кузовной ремонт и покраска.

Профильный сервис услуги технического обслуживания и слесарного ремонта Шкода. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Ремонт трансмиссии и АКПП и DSG. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки.

Сертифицированный автосервис VAG - ремонт и обслуживание. Цены ниже дилерских! Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Дооснащение авто. Ремонт АКПП и DSG. Ремонт двигателей, в том числе дизельных и пр.

Техцентр предоставляет широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию Skoda. Слесарный цех. Кузовной ремонт и детейлинг. Автоэлектрика и шиномонтаж

Техничекое обслуживание Шкода, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.

С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:

Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:

Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:

1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:

Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.

. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.

2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.

3. Разберите панель.

Вот так выглядит обратная сторона:

После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).

p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.

Olegan1981

ten70

Оракул

Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.

Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.

Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок ВАГ.

Мастер советчик

Если не ошибаюсь, этот переход на другую сторону платы находится в цепи минуса от всех датчиков. Выходит, что главная проблема в том, что минуса всех датчиков физически собираются в скрутку за панелью и через контакт 7 синего штеккера идут на микропрцессор панели. Зачем так сделано . Но малейшие нарушения в этой цепи ( переход на плате у автора или сама скрутка у меня) ведут к вышеописанному эффекту.
P.S. А стрелки я снимал без всяких приспособлений, осторожно скручивая их против хода.

Sergei39

Мастер советчик

Лучше снимать стрелку следующим образом, берешь стрелку у основания 2 пальцами и одновременно крутишь против часовой стрелки и тянешь на себя. Вытаскивается на ура!

Admin

Создатель сайта

Serega862

Завсегдатай

По поводу снятия и установки стрелок хотелось бы добавить следующее:
Снимать действительно лучше двумя отвертками, используя их как рычаг с противоположных сторон. А вот устанавливать их лучше имея под рукой бук с ВагКом. Поставить их точно в ручную практически не возможно! Поэтому я делал следующим образом: заходишь в панель приборов и делаешь тест исполнителей, их там несколько(подсветка приборки, тест сигментов и т.д.) Так вот один из тестов называется "аналоговые указатели" или что то типо этого. Суть в том что при его проведении стрелка тахометра становиться ровно на 3000 оборотов, спидометра на 100км/ч, бензин и температура показывают на 1/2 (пол бака бензина и 90 градусов тепмература).
Слегка наживленные заранее стрелки снимаешь и ставишь ровно согласно выше указанным показания.
После установки все работает ноль в ноль: Температуру, обороты и уровень топлива сравнивал по ВагКому, а вот скорость помогли проверить сотрудники ДПС. Не специально конечно , но все 500р. отдать пришлось. Теперь точно знаю спидометр не врет
У себя на А3 разбирал приборку по причине проблемы с большим центральным дисплеем FIS - извесная проблема ВАГ. Кстати решается она заменой самого дисплея - выпаивается вместе с шлейфом, но это уже совсем другая история.

Начнем с того, что опустим руль в нижнее положение и отщелкнем пыльник над рулем.
Снимем рамку приборной панели. Над приборкой находятся две пластиковые заглушки, которые прячут торксы. Снимаем, выкручиваем (показано на снятой детали)

Дальше самое сложное. Снизу рамка зацепляется за приборную панель с помощью вот таких вот рогов. Их необходимо отогнуть и потянуть рамку на себя. Я засовывал отвертку между приборной панелью и рамкой. Главное — аккуратность, чтобы не повредить эти детали.

Дальше выкручиваем два торкса на верхних углах приборной панели. Наклоняем ее на себя. Отстыковываем два разъема. Тянем приборную панель на себя.

Разбор приборной панели лучше производить в чистом месте.

Откручиваем два торкса. Отщелкиваем часть корпуса по периметру и снимаем. Также снимаем вторую часть корпуса, освободив фиксаторы справа и слева.

Снимаем стрелки, предварительно запомнив их положение. Крутим их против часовой стрелки и слегка тянем на себя. Трафареты по очереди крутим до совпадения меток и снимаем.

С обратной стороны платы отжимаем пластиковые фиксаторы и утапливаем. Также необходимо утопить правую "крутилку". Так белый пластиковый корпус отделяется от платы.

Видим такую картину. От одного диода к другому идет пара проводов. Кроме того, порезаны три дорожки.

Берем в руки паяльник и отпаиваем нештатные провода.

Дорожки необходимо восстановить. В одном месте было достаточно капнуть припоя. В других двух местах пришлось с помощью омметра искать ближайшие точки и припаивать перемычки. Фото, к сожалению, не сделал.

Собираем все обратно. Стрелки необходимо закрутить так, чтобы между ними и трафаретом остался зазор примерно с кредитную карту. Кроме того, их надо перекрутить примерно на один оборот, так как при закручивании они становятся в правое крайнее положение. Поворачиваем против часовой стрелки до крайнего левого положения и при необходимости откручиваем.

Радуемся жизни. Теперь у меня постоянно горит лампочка airbag, чему я несказанно рад. Продолжение следует …

2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.

3. Разберите панель.

Вот так выглядит обратная сторона:

Olegan1981

deredevil90

Просто заглянул

Пару дней назад случилась у меня беда! Заглох на горке, завёлся срузу не дожидаясь пока погаснут значки на приборной панели и всё, начали опускатся стрелки. Почитал форум, разобрал панель (разбирается легко). Всё пропаял как на форуме написано (с паялбником я не дружу, но ничего сложного здесь нет). Сделал ещё радиатор для стабилизатора. Вырезал алюминевую пластинку 9х21, согнул её "П" образно и приклеил герметиком Абро красным. Главное чтоб не поддерка была. На настоящим герметике слово Абро около колпачка выбито. Клеит он хорошо и темпертуру держит. Бедем надеятся что неотвалится))

saidpaid

Просто заглянул

Та же проблема сор стрелками. Собираюсь решить данным способом. НО!
Как снять стекло панели чтоб добраться до табло со стрелками?
Спасибо!

tempter_alex

Просто заглянул

Спасибо автору, все заработало!

1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропоял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.

Проверил работоспособность и все заработало.

К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло( но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.

Читайте также: