Шкода октавия а5 троит на холостых оборотах
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Полазив по проблемам двигателя 1,4TSI CAXA не нашел описание похожей проблемы.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
в двигателе при последнем сервис-чеке в Голландии менялась цепь ГРМ, фазовозвращатель, натяжитель при пробеге 145,5тыс км (по крайней мере отмечено в сервисной книге и уточнено у официалов по запросу).
У меня машинка отбегала 8 тыс, пока не появилось следующее:
Сразу после запуска на холодную двигатель в течение 20-30сек работает нестабильно, неровно и при этом прыгают обороты двигателя в диапазоне 1100-1300, авто слегка дергается и из трубы прерывисто валит дым. Видео:
После 20-30секунд - все фпаряде, обороты ровно 1100 до прогрева, 800-после. День ездишь и сколько бы раз не заводился-все ОК.
Что сделано для диагнотики проблемы:
1) Вася диагност (мой кабель) ошибок не выдавал.
2) Поехал на СТО для диагностики - один мастер начал про замену нагнетателя, второй сказал меняй цепь.
3)Третьей и пока последней точкой был Атлант-м, официальный дилер VW. Они смотрели мою машину трижды: в первый раз-никаких ошибок, совсем! 2й раз спустя сутки. Подключились, запустили, нашли пропуски зажигания в первую минуту работы двигателя - залили последнюю прошивку блока управления двигателем. На третий день, снова та же проблема, выдали рекомендацию "Требуется снятие ГБЦ (для очистки нагара на клапанах)". Пропуски зажигания после обновления ПО следующие 1-2-3-4цилиндр 39-12-113-0
По заверению официала подобная проблема возникает при коротких поездках и работе двигателя на оборотах 1000-1500. У меня DSG7, больше 1,5тыс оборотов в городе коробка передач раскрутить двигатель не дает. Выводы официала сделаны только на этом. Мол, производитель при таких симптомах рекомендует снимать ГБЦ и чистить клапана.
В связи с этим, обращаюсь к Вам за помощью.
Что в планах: где снять ГБЦ и притереть клапаны я нашел, но пока не спешу. Думаю попробовать замену свечей (стОит?). Катушка, как уверяет дилер - в порядке.
Также в ближайшей дальней поездке попробую присадку G001770A2 (на форуме вычитал). Все-таки отъездил по РФ 3000 км. Официал тоже порекоммендовал. Не думаю, что поможет, но мб хоть форсунки почистятся..
С настоящего времени езжу только в режиме Sport, а не Drive. Получается совсем резво и вместо 5-7 передачи в городе коробка держит на 3, редко 4й. Обороты при этом уже находятся в диапазоне 3000-4000.
Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.
Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.
Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.
Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.
Проблема 1.6 mpi ( мотор bse) в том, что окисляются 2 и 3 провода цилиндров на катушке, имеют характерный зелёный налет. Первым делом сделайте диагностику, на цилиндрах которые имеют пропуски замените провода. Не берите дешевые — скупой платит дважды!
Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.
По запчастям:
Катушку можно взять бюджетный вариант stelox.
Провода — Bremi (как в оригинале), при чем их можно купить по одному.
Результат — признаков троения машины — нет, работает ровно, расход на холостых 0,7 ( как с ближним, так и без него, иногда 0,6), провалов в тяге нет.
Меняйте указанные детали зная, что свечи прошли не много, у шкодовода было 10 тыс. км.Свечи стояли ngk.
Из опыта бывалых,что делать если троит
Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.
Снять модуль, посмотреть на наличие трещин.
Обычно, то нормально работает,то троить начинает — точно дело в катушке и проводах.
Еще может быть контакт катушки со свечами плохой — катушку снять поставить обратно, может отошла.
Может проявляться в дождливую погоду. В модуле трещинка, замажьте ее, если нет денег на новую катушку.
Диагностика показывает — бронепровод второго цилиндра где-то прошивает на массу.
Свеча первого цилиндра
Ошибка 0301 пропуск в первом цилиндре.
Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет
При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:
— во влажную погоду
— при движении в горку когда едешь в натяг.
Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.
Загорелась пробуксовка
Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.
Поменял лямбду, датчик распредвала, свечи, вакуумный насос, датчик распредвала, топливный фильтр — не едет
Октавия А5 1.6 автомат.
Пропала тяга.
При заводе колбасит и не заводится.
На диагностике через день.
Клемму скидываешь — заводится и едет как ни в чём не бывало, время стоянки от 10 мин до часа…
Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.
Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.
У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика
Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.
Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.
Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.
Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.
Решение:
Замена подушки.
Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод
Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.
Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000
Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.
Как проверить внутренние гранаты
Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.
Вибрации при нажатии педали газа — что может быть
При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?
Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.
Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки
Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.
Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.
«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.
Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!
Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.
Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.
Вибрация по всей машине от 100 и более — решение
Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации на скорости — почитайте, полезно >>
Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает
Так у всех.
Особенность движков Шкоды 1.6.
На видео Шкодовод показывает свои наблюдения — не большие потряхивания мотора, проверяет подушку, состояние заливной горловины — непонятная эмульсия сгущенка. Пробег машины 91 тыс.
Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты
В чем может быть проблема:
1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.
2. Обороты нестабильны: дросельная заслонка.
Рекомендация — чистка и просверлить отверстие 2.5 мм в самой заслонке дроселя что улучшит подсос воздуха в задросельном пространстве, свечи? Если только осмотр на наличие отложений ферумида железа и тетрилаа, свинца( или коричневые ржавые или светло: серый как пепел.
За щелчки — слушать надо откуда.С помощью васи-диагноста поднимаем обороты холостого хода с 640 до 820 и все проходит.
Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода
У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.
Читаем краткий опус в 3-х частях.
Часть I. 29/04/2016 08:28
Переобул на лето, естественно сделали балансировку колес, машина стояла почти 2 недели. Вчера выехал прокатится, ну дал жару немного)) Возникла ситуация, что про скорости 60 легкое ощущение появляется что одно колесо как будто яйцом… А при скорости 100 нормально… Но при скорости 120 и более начинается жесточайшая вибрация по всей машине, да такая что аж ноги трясутся.
У кого какие мысли по этому поводу будут.
Грешу на не качественную балансировку…. R16.
Часть II 29/04/2016 18:38
Ниже описывал ситуацию по вибрации на скорости 100.
Приехал в ту самую шиномонтажку… заставил чуваков БЕСПЛАТНО исправлять косяки.
Короче 1 колесо вообще никак отбалансировать не могли.
На двух разных стендах проверяли..
На первом стенде 10 и 15 грамм показывает на другом 5 и 35… Это вообще задница какая то 😀😀😀 Даже разбортовку делали.. Мало ли внутрь может что попало… А там было чисто. опять прокрутку сделали все по нулям))) контрольный раз крутанули опять дисбаланс… В итоге вывели вроде все колеса по нулям. Задние колеса на перед поставил. Передние назад кинул. Прокатился вроде лучше стало… Вот только вибрация осталась.. И появляется она теперь не на 100, а на 115-120км. час.
Мужики я уже честно не знаю что делать…
Ну не верю я что баллоны могут быть кривыми…
До этого стояли же на А7 и все норм было…. Где копать.
Часть III 04/05/2016 23:38
Добрый вечер ШКОДОВОДЫ.
Отписываюсь по поводу вибрации на скорости 100 и 120…
Проехал я порядка 2200 км до Москвы, руки после столь долгого пути от вибрации трясло как у алкаша…
Короче говоря обратился к брату с данной проблемой ну и поехали решать ее.ЗАГНАЛИ в спец сервис Компании где работает брат. Фирма (4 ТОЧКИ) специализируется на колесах в целом, у них есть все необходимое оборудование и афигенные спецы )) Когда они мои увидели как мне провели балансировку в Мурманске, просто ржали и держались за голову… Такой бездарной балансировки они еще не встречали…
В итоге на очень хорошем станке провели балансировку заново, сменили половину болтов, поставили новые,
и ❕❕❕самое важное ❕❕❕
Установили проставочные кольца. Оказывается посадочное место на диске под ступицу было (66мм) больше чем сама ступица ( а ступица у нас 57.1)…Вот и решение всей проблемы.
Диск на ступице болтался как говно — вот и вибрация шла….
Кстати по поводу утверждений насчет кривого диска или резины оказались не верны… Диски ровные и резина идеальная))
Протяжку болтов производил динамометрическим ключем.
С нагрузкой 120 кг.
Подборки по теме:
31 комментарий
Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.
спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.
У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?
Здравствуйте, Сергей.
напишите результат замены свечей на старые — сюда, если не трудно.
тоже интересно.
а так же, укажите, какие стояли до этого (марка) и какие поставили?
Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.
Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.
У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.
Олег, рассказать то можно, но не думаю что это кому-то будет интересно, так как на любом видео по этой теме подробно изложено, пусть и не на октавию но принцип один и тот же. Но попробую по памяти. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон, это для тех кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться, на коленях снимать патрубок удобней и это то что я сделал первым делом, но предварительно освободил хомуты,- сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего. Ослабил хомут, и так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель и если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя, он резиновый армированный и не треснит. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы, логично можно вычислить что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так. Дальше я стал откручивать винты на др. зас. глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит в низ, то закрученные винты смотрят в верх, к то муже прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть ка кто пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги. Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой, хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл. Каждый рас просовывая руки чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал. В перчатках не удобно вообще, лично для меня. Это то что касается левого винта. Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки но и откручивать, не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба, кто в первые это уже делал тот поймёт о чем я, а тем кому это предстоит, скажу так, пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал, а там где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать. На любом видео этой темы лучше продемонстрированно как это делать, подходит для всех видов др.зас. Ну и потом все собирал в обратном порядке, винты на др.зас. закручивал крест на крест. Когда снимаешь др.зас. с верху в низ смотрит уплотнительная прокладка, она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде, главное проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте, Не знаю зачем, но что то подсказала мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей. Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу, нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить в низ, с внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет. Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки, лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок. Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть. А то боялся отвертку к ней поднести. Когда собирал тоже немного замучился но интуитивно быстро попадал ку да надо. А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. Не знаю есть толк от моего рассказа или нет, но как говорил мой дед, вот такие вот дела.
Олег вот и я хотел спросить, нужно ли после этой работы как сказали в одном видео правда на фабию, приучить или адаптировать через диагностику, драйвера какие-то, что это за такое обучение др.зас. только вчера вечером узнал, не знаете? Спасибо.
На счет будет ли это кому то интересно — ошибаетесь, Сергей.
Не раз у нас в группе этот вопрос задавали шкодоводы. Может не там искали видео о кот. Вы пишите, но большое спасибо за такой подробный рассказ.
Оформлю его в тему — чистка дроссельной заслонки.
На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?
Самые частые проблемы, возникающие у шкодоводов примерно следующие:
— На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6
— На первой и второй передаче не набирает обороты
— Шкода 1.4 ТСИ не развивает обороты — что может быть
— Шкода 1.8 перестала набирать обороты выше 3000
— Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)
Больше 4 тысяч оборотов движок не дает — Шкода А5 1.4 tsi
Симптомы тоже почти одинаковые: машина стоит, газуешь, больше 4-тыс. оборотов не набирает. При этом лампочка бензина горит. Перестала набирать обороты выше 3000. В движении начинает дергаться при достижении этой отметки, в районе тнвд слышны щелчки.
Вы были на 4х сервисах — единого мнения нет, у всех разные версии.
— Для начала сделайте диагностику.
— Обычно показывает ошибки EPC и чек.
— Затем, померьте давление топлива.
Варианты, что может быть:
- Датчик коленвала под замену.
- Бензонасос.
- Проверка ТНВД. Может, банально фишка слетела,флунжер полетел.
- Возможно умер катализатор.
- Забит топливный фильтр.
- Замят поддон — маслонасосу не хватает масла.
- Подтекает помпа в системе охлаждения и антифриз попадает на датчик коленвала. От этого он и глючит. Меняйте помпу.
На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6
Skoda 1.6mpi,2011, механика(5ступка). После того, как завёл машину и начал движение с первой передачи, машина тупит не едет и не набирает обороты. Такая же история и со второй. Но стоит перейти на третью передачу и проехать буквально метров 100, как всё приходит в норму и уже не важно сколько раз и в какой последовательности включать передачи. Всё работает в штатном режиме и без каких либо лагов. Главное не глушить двигатель. Стоит заглушить и опять начинается тупняк с оборотами и машина не едет до третьей. После всё нормально. Выбивало ошибку датчика положения педали сцепления(поменял), ни чего не поменялось.
Результаты диагностики на фото
Катушка менялась 2 недели назад, также броне провода и свечи.
Машина прошла ТО, замена масла всех фильтров, даже тормозные колодки по кругу и лампочку в линзу левой фары.
Ничего не помогло. Машина все равно на первой и второй дёргается.
Поменяйте сетку бензонасоса и фильтр тонкой очистки.
Фильтр нужен 6Q0201051J с регулятором давления на 4 bar.
Шкода a5 102л, на первой и второй передаче не набирает обороты
До конца нажимаешь газ, а она не реагирует.
Реагирует, когда зажимаешь сцепление и отпускаешь.
Либо так надо минутки три поездить и все пройдет.
Что за проблема ?
Проверьте датчики на педалях.
Они находятся прям над педалью сверху, см. фото.
Снимаешь панель и он прям над педалью стоит.
Шкода не развивает обороты — что может быть
Октавия а5, мотор 1.4, не развивает обороты доходят до 2.5 -3 и как отсечка срабатывает. Насос бензин качает на холостых 3, на оборотах 4 очка.Компрессия 12 очков.Что может быть, ошибок никаких не высвечивает.
Проверьте работу педали газа и отрегулируйте дроссельную заслонку.
Обычно, забивает оба катализатора из-за плохого бензина.
Проедьте пару баков бензина — должно пройти.
Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)
В статье размещена информация из мануала, когда автомобиль плохо разгоняется.
Какие на это существуют причины и как самостоятельно решить проблему.
В подкапотном пространстве расположены узлы,неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие:
1. Неисправность двигателя
Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.
Подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания
Засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива.
Недостаточная производительность бензонасоса.
Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания
Выход из строя свечи зажигания.
Пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.
Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Усредненный выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установив повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода — примерно 1500 мин ‘. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Всех приветствую кто набрёл на эту запись. Первая проба пера так что не серчайте. Заимел я себе Skoda Octavia A5 BSE 1.6 и как все столкнулся с распространенной проблемой троения мотора. Началось все с троения мотора при наборе скорости или обгоне фур. Все это сопровождалось загоранием лампочки ASR (скользкая дорога) и загорелся CHECK (именно загорелся, а не моргает и не лечился если машину заглушить и опять завести). Сразу стал грешить на модуль зажигания. После осмотра всех свечей и осмотра ВВ проводов, провод 3 цилиндра был весь окислен. Почистили, CHECK погас, вроде как и троения прекратились. Через день при обгоне фуры и нажатой педали загорается комбинация: лампочка ASR (скользкая дорога) и не тухнет пока не заглушить машину и моргает CHECK (именно моргнет, а не горит), отпускаешь педаль моргает CHECK, а как опять нажмёшь CHECK гаснет. Решил делать диагностику, так как без неё некуда. Ехать к официантам на АвтоСлавию (Калуга, завод Volkswagen) дорого, около 1.5 к загнули за обычную диагностику и зная их развели бы 100% еще на ремонт с запчастями. Обратившись в шкодо и ваг группы здесь на драйве, за помощью к людям, кто не далеко от меня и мог бы помочь с диагностикой. Связался со мной VChT и предложил помощь. Поздно вечером к нему приехал и провели диагностику Василием Диагостическим. По итогу имею ошибку:
1 неисправность:
16687 — Цил.3
P0303 — 006 — обнаружены пропуски воспламенения — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 4128 /min
Возд. масса: 463.3 мг/ул
Температура: 88.5°C
Лямбда: 14.1 %
Об/мин: 3392 /min
Возд. масса: 452.4 мг/ул
Температура: 85.5°C
Лямбда: 9.8 %
Готовность: 0000 0000
Общим раздумьем было принято решение перебросить свечу с 3 цилиндра в 4, сымитировать ситуацию обгона фуры и прочитать ошибку. Я час катался как дурак по объездной города Калуги что бы ошибка опять повторилась. Ошибки нет. Поехал опять к VChT , почитаем и может все таки ошибка есть. Читаем ошибки нет. Решили прочитать пропуски на ходу. Васька сразу показал что пропуски в 4 цилиндре, значит дело в свече. Были заказаны свечи 101000033AA. Такие стояли предыдущие. Вроде как оригинал. Думал на прямую NGK заказать, но что то 2 номера бьётся не понятно какой зазор, а так же пишут много подделок. Думал BOSСH заказать тоже бьётся много номеров разных и зазоры разные. И здесь много подделок бывает. Если есть у кого проверенный номер NGK или BOSСH скиньте пожалуйста. Думал иридиевые свечи поставить, но одни пишут что туфта, разницы нет и даже хуже обычных, и ставят их на турбовые моторы, а на этот мотор вообще разницы нет, другие пишут что топ свечи и денег своих стоят, и мотор по лучше даже едет на них. Кого слушать не понятно. Если кто на иридие ездит, как полёт расскажите. Заказываю обычно в Автодок и EXIST. Автодок не нравится последнее время, а EXIST радует. Там и каталогов побольше и сколько покупал все подходило и мне и друзьям и качество запчастей вроде не плохое, но по крайней мере на палёнку не похожа. Свечи приходят в коричневой общей коробке партией 10 штук (как могу понять раньше в серой постановлялись)
Так как я заказывал 4 штуки, отдали прям с коробкой из под 10 свечей. При замене снял впускной коллектор и стал сразу менять свечу в 4 цилиндре (там где пропуски на ходу были).И вот прикладываю фото виновницы пропусков:
Полезные советы
Довольно часто подергивание двигателя на холостом ходу может проявляться прямо на холодном ДВС. В этом случае особое внимание следует уделить датчику температуры двигателя.
Сбои или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о том, что силовой агрегат прогревается, при еще холодном двигателе.
Подобная ситуация может возникнуть при утечке воздуха или проблемах с датчиком расхода воздуха (DFID). В этом случае блок управления неправильно рассчитывает реальное количество воздуха, поступающего в цилиндры, в результате будет нарушено правильное соотношение топлива и воздуха (нарушение смесеобразования).
Почему троит двигатель?
Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Чтобы современный двигатель внутреннего сгорания заработал, вам необходимо:
- Топливо — сжигать
- Искра — для воспламенения топливной смеси
- Кислород — для смешивания с топливом
Это происходит внутри двигателя каждый раз, когда вы его запускаете. Необходимо воспламенить кислородно-топливную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной эксплуатации топливо с кислородом впрыскивается в цилиндр, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который впоследствии заставляет поршни опускаться в каждый цилиндр. Это происходит неоднократно в каждом цилиндре, и двигатель работает эффективно.
Двигатель начинает утроиться из-за отказа цилиндра или отказа одного из этих трех компонентов: топлива, кислорода или искры. Цилиндры двигателя должны зажигаться в правильном порядке, неисправность цилиндра может сильно повлиять на общую производительность транспортного средства. Но это не значит, что машина полностью перестанет работать. Если перестанет работать только один цилиндр, остальные смогут и будут продолжать нормально работать. Троитный двигатель будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение ряда рабочих характеристик.
Очевидно, что это не полный цикл двигателя, а лишь основа для понимания причин, по которым двигатель может быть увеличен втрое.
Что происходит, когда двигатель троит?
Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал работать втрое. Мы предлагаем список наиболее распространенных симптомов, на которые следует обращать внимание:
- Плохое ускорение
Ускорение можно снизить из-за неисправного датчика кислорода. Если это так, топливная смесь становится слишком богатой или слишком бедной, производительность двигателя ухудшается, и он будет работать только с определенным числом оборотов в минуту. - Необычные выделения
Проблемы с зажиганием в двигателе приводят к тому, что топливо не горит и не смешивается должным образом. Могут быть отмечены чрезмерные выхлопные газы. Это также может произойти из-за утечек, вызывающих проблемы со сжатием, которые смешиваются с охлаждающей жидкостью или маслом. Выделения могут быть темно-черными, с синим оттенком или просто необычно густыми. - Шум двигателя
В случае пропусков зажигания двигатель часто издает очень заметный шум. Те, кто знаком со звуками автомобилей, сразу заметят это. Звук может показаться хлопком. Этот звук исходит из-за того, что несгоревшее топливо выбрасывается во время такта выпуска, а затем воспламеняется, громко взрываясь из выхлопной системы. - Примерный минимум
Если автомобиль ведет себя нормально во время движения, а двигатель не работает должным образом на холостых оборотах, причина может быть в системе зажигания и выходе из строя одного из цилиндров. - Двигатель начал глохнуть
Конструкция двигателя позволяет продолжить движение с некоторыми трудностями, но это может привести к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит на холостом ходу, но также возможно во время движения, что может быть особенно опасно. Кроме того, двигатель может заглохнуть при более высокой нагрузке, например, при включенном кондиционере. - Проверьте датчик двигателя
Последний симптом, на который следует обратить внимание при возникновении проблемы с зажиганием двигателя, — это индикатор проверки двигателя. К сожалению, это довольно расплывчатый признак того, что что-то не так. Индикатор проверки двигателя загорится и погаснет, если в двигателе возникнут проблемы с зажиганием. - Запах бензина в салоне
Существует большая вероятность того, что ход двигателя приведет к появлению отчетливого запаха внутри автомобиля. Обычно это запах бензина, но вы также можете заметить слегка сладковатый запах охлаждающей жидкости или горелого масла. - Сильное ускорение
Если автомобиль дергается в начале движения, но этого не происходит ни в малейшей степени, это также может быть признаком неработающего цилиндра. - Снижение потенции
Хотя это симптом многих проблем, это также явный признак неисправности цилиндра. Если одна из свечей зажигания выйдет из строя, это очень заметно повлияет на мощность двигателя. - Проблемы с синхронизацией
Во время работы цепь или ремень можно вытащить, что в свою очередь может утроить мощность двигателя. В этом случае рекомендуется проверить натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ.Кроме того, двигатель может быть тройным и с неправильной настройкой распредвалов относительно коленчатого вала. В этом случае времена открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов не совпадают с тактами двигателя. - Вибрация тела
Автомобиль должен обеспечивать плавную езду для всех, кто находится внутри. Есть амортизаторы и другие детали, поэтому вы не чувствуете каждую неровность дороги или работающего двигателя. Если цилиндр перестает работать, это может вызвать вибрацию корпуса при движении или холостом ходу.
Что вызывает троение двигателя
- Свеча
Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, проблема с зажиганием. Искра от свечи зажигания не воспламеняет топливную смесь, что снижает производительность всего двигателя. Неисправные кабели свечей зажигания также приводят к тому, что искры не загораются. Неисправная катушка зажигания также может быть признаком того, что искра гаснет. В зависимости от автомобиля может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи зажигания или модуль, который подключается ко всем свечам зажигания. - Сжатие
Когда двигатель находится в режиме декомпрессии, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может возникнуть пожар. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень ГРМ или цепь ГРМ также могут вызвать проблемы с компрессией. - Топливо
Это не значит, что в машине не тот бензин (хотя такое тоже бывает), скорее всего в топливной системе какая-то неисправность. Топливный фильтр может быть неисправен или из-за засорения или загрязнения неисправна система впрыска топлива. Плохая или поврежденная прокладка впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг также могут быть причиной заикания вашего двигателя. Неисправный регулятор давления топлива или топливный насос вызовут падение давления топлива, что может привести к отказу всей топливной системы.
Поскольку существует такой широкий спектр возможных причин моторной тройни, очень сложно диагностировать все самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, кто имеет базовое представление о работе двигателя, а также будет самой дешевой причиной. В этом случае лучше всего обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину тройки двигателей. Они также могут более внимательно изучить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.
Стоимость устранения причин, по которым двигатель может тронуться, зависит от диагностики и запчастей, которые потребуются. Простая замена свечи стоит недорого, если вы сделаете это самостоятельно. Но если придется серьезно заменить систему впрыска топлива, придется немало потратить.
Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?
Двигатель тот троит нестабильный. Кроме того, значительно увеличивается расход топлива, что обойдется вам дороже на заправке. Кроме того, такая неисправность может вызвать значительный износ двигателя, топливопроводов, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. К этому добавляются проблемы с вибрацией кузова и шумом двигателя.
Что рекомендует производитель
- Электронная диагностика — подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
- Выполнение работ на основании данных, выявленных при диагностике
- При необходимости выполнить пошаговое устранение неисправностей по результатам электронной диагностики, проверить впускную, выпускную, зажигательную и другие системы, если существует возможная зависимость неисправности от них
Не рекомендуется эксплуатация автомобиля Skoda Octavia
При появлении симптома двигатель не рекомендуется для эксплуатации на автомобиле.
Читайте также: