Сброс адаптации акпп паджеро спорт 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Не пойму по коробке, у меня МПС3 2017 дизель пробег 2500 км- очень тяжело с Д на П коробка переключается как то туго, а иной раз быстро проскакивает. По ходовой коробка иногда очень дергает при переключении на скорости, иногда бьет а иной раз тормознул на светофоре у тут тебе пинок в спину причем не один раз. Я в шоке. Обкатывал машину спокойно, особо не рвал с места. На нулевой ТО поеду в к дилеру, попробую в тестовой машине как переключается коробка. Все хорошо, но коробка меня пугает сильно.

Тоже обратил внимание на данный факт.
Уточнял у ОД, сказали, что все нормально, дело в том, что при долгом стоянии, например на светофоре коробка в итоге переключается на I передачу, т.е. вниз, отсюда и толчок.
При кратковременной остановке автомат остается на II передаче, с нее же и трогается по сути.

Это называется "автонейтраль" и действительно нормально, только коробка переходит в N, а не на первую, отсюда и толчек. Со второй машина не трогается.
Некоторые программы для телефона могут показывать передачу если подключить вайфай/блютуз ELM.

А еще я заметил, что на скорости отпускаешь газ и машина "клюет" и начинает притормаживать (это нормально, но очень резко у нее получается) а кода нажмешь газ то слышен звук подключения коробки и слегка дергает машину, короче дерготня какая то, если резко отпустить газ а потом его резко непродолжительно нажать, а иногда нет такого, причем это при подключенном полном приводе.
Еще первые 2000 км машина всю душу на стыках, заплатках, выбойнах вытряхивала, но потом просто перестала их замечать то ли шины приспустились или подстроилась под мой стиль вождения, сейчас мягкая стала подвеска, дорогу держит на любой скорости отлично, приятно ездить стало.

Всем привет, черз 3 месяца будет 2 года владения дизельным НМПС , никаких проблем с коробкой , почти не замечаю , что она есть , так что толчки ,удары это не нормально .

Был в салоне проходил 0-ТО, сел в тест машину так там ручка кпп также очень жестко переключается с P на D.
я так понял нужно прежде чем начинать ехать, прогревать авто минут 7-10 и коробка норм себя ведет, а на холодную переключает с толчками.

толчки есть но не всегда, меня это тоже напрягает
официалы сказали, что это возможно в интервале когда чистится сажевый фильтр

Бывает толчок,когда после движения по трассе останавливаешься на светофоре при трогании происходит неприятный рывок,ещё при переходе с 1 на 2 какой то провал.

Была также проблема с коробкой. пиналась после пробега 10000 перестала официальный предстовители даже запись в гарантийном талоне сделали прошло с пробегом .

Итак, позвонил вот этот замечательный Дядя!
Его аппарат, со времен последнего визита, замечательно "подрос и оброс"!
Молодец Макс, идет к осуществлению задуманного!

Ранее он был у меня на тюне движка!
Говорит :
-Лех, сгонял на замену масла в акпп, с промывкой и все((.
Печаль говорит, угомонили тачку ((тачка не едет((что можно сделать?
-Можно сбросить акпп в ноль((?!
Вобщем договорились о встрече.
Макс приехал!
Будем делать сброс адаптаций Акпп!
Нам нужен MUT -III.

-Заходим в блок акпп .
-Настройки .
-Специальная функция.

-Сброс полученного значения.

После этого MUT-III просит выключить зажигание, для перезапуска блока эбу акпп.(В противном случае автомобиль больше не запустить).
Выключаем зажигание.

Адаптации сброшены!
Процесс адаптирования акпп на наших спортах --200км.(Не забываем об этом, если вдруг кто не знал).
На этом все!
P.s: Всем адекватных сервисов и нормальных диагностик!

Запчасти

Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 200 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 31

Здравствуйте, а что нибудь происходит с АКПП после сброса, заметны изменения? Хочу тоже сбросить. Через NMPS DIAG.

Господа, есть второй мпс 2012 года выпуск, 2.5td, акпп. После перепрошивки официалами во время планового ТО наблюдаю проблему: коробка очень рано переключается на повышенные передачи и даже после снижения скорости остается на них. В результате получаю перегрев коробки уже даже на скоростях 50-70 км в час. Особенно быстро это проявляется в горной местности. Вчера провел эксперимент и проехал несколько перевалов в ручном режиме на подрульных лепестках. Температура тут же пришла в норму и не смотря на нагрузку установилась около 86-90 градусов. Включил драйв и набрал 105 градусов в считанные минуты. Скажите, пожалуйста, как такое лечить? Езда на 5 передаче при 55 км в час — это imho слишком.

АКПП V4A51 Адаптация или "развод"?

Спасибо.
А есть ли какие то нюансы в этом процессе? Может необходимо ездить на авто в каких то особенных режимах?
Или этого не требуется и нужно ездить в обычном режиме, как ездил до этого?

был MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

kyzya11 писал(а): Проверьте уровень масла!
Я на выхах тоже сбросил, 100км проехать успел, пока пинается

Масло в норме. Я только в четверг машину из сервиса забрал после установки коробки. Масло проверили и долили. Уровень в норме.
Меня смущает то, что улучшений никаких не наступает. Она (коробка) не может же вот так вдруг взять и нормально заработать?
Я предполагаю, что это должно происходить постепенно нет? С пробегом букс должен сходить на "нет".. Коробка должна отрабатывать все плавнее и плавнее, пока полностью не придет в норму. Но у меня ничего подобного не происходит. Ни лучше ни хуже.

kyzya11 писал(а): Проверьте уровень масла!
Я на выхах тоже сбросил, 100км проехать успел, пока пинается

Вы, когда коробку прикупили, масло и фильтр в ней меняли? Или только проверили и долили? Если все поменяли, то попробуйте отключить АКБ, поелозте селектором по всем режимам и подождите, а когда клемму накините и потарахтите минут 10, покатайтесь на всех режимах.

П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31

kyzya11 писал(а): Проверьте уровень масла!
Я на выхах тоже сбросил, 100км проехать успел, пока пинается

Нет, масло заменено не было. Нет смысла там его менять сейчас. На тест коробки у меня отведено где то 2 недели. Если через это время коробка не начнет работать нормально, то я ее верну продавцу и заберу деньги. Так мы с ним договорились.
А если она мертвая, смысл в ней масло менять? Только расходы дополнительные. Сервисмены того же мнения.
Если через две недели все будут хорошо с ней, то меняю масло с фильтром.
На счет того, что бы снять клемму с АКБ ясно.. Попробую, спасибо. Только едва ли это поможет. Это уже делалось на сервисе перед тем, как я забрал авто.
Ну, скажем так, для чистоты эксперимента я попробую.

был MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Да по-ходу ничего. В определенной ситуации это помогает адаптации мозгов коробки, которые получают инфу с датчиков, сброс могов. В данном случае, я-бы обратил внимание на масло и фильтр, но раз такая ситуация, покататься и вернуть ее нах. В многосоткилометровую адаптацию я не верю. ИМХО

П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31

Юран, скорее всего, ты попал. продумай, как вернуть коробку, и еще раз ВНИМАТЕЛЬНО НА ГОРЯЧЕЙ АКПП проверь уровень - лучше чуть меньше, чем перелив. И проверить все массы ли прикручены и проверить регулировку датчика дроссельной заслонки по компу или мультиметром - около 0,6в.

Lukich111 писал(а): Юран, скорее всего, ты попал. продумай, как вернуть коробку, и еще раз ВНИМАТЕЛЬНО НА ГОРЯЧЕЙ АКПП проверь уровень - лучше чуть меньше, чем перелив. И проверить все массы ли прикручены и проверить регулировку датчика дроссельной заслонки по компу или мультиметром - около 0,6в.

Да, по ходу так и есть. Если за три сотни АКПП не пришла в норму, то ждать чего то не вижу смысла.
С продаваном коробаса у меня джентльменское соглашение. На тест коробки у меня есть 2 недели.
Если коробка мертвая, то деньги возвращаются мне, а коробка ему.
Я вот одного понять не могу. На что люди рассчитывают, продавая заведомо нерабочую вещь, и, при этом, утверждая что никаких проблем с ней нет и все работает как часы.
На кого это рассчитано?
В идеале дать бы по репе за это.

У меня после сброса клеммы аккума коробка тоже подбуксовывает дня два. Еще бывает, что пинается. Причем в первый день часто, на второй день - гораздо реже. На третий как правило уже все ОК.
За день в среднем проезжаю 90-100 миль (~140-160км).

Luckich, а если при компьютерной диагностике не выявляется ни одной ошибки ни по коробке ни по движку, дроссельную заслонку стоит проверять отдельно? И потенциометр соответственно?
Просто электрики говорят, что если бы что то не корректно работало, то комп. выдавал бы ошибку. А так ошибок нет.
Я уж и не знаю что думать..

Ну и верни ее тогда продавану, если она продолжает так себя вести. У меня коробка по-всякому может себя вести после тяжелых покатушек - и пинаться и буксовать, но это быстро проходит. Ошибок тоже нет никаких.
Да и Делика у меня была, там коробка в буквальном смысле развалилась (фрикционы стерлись, планетарка в буквальном смысле осыпалась в поддон, грохот стоял при движении, как будто железной щеткой бочку чистишь) - хрен там, а не ошибки. Ехала, кстати бодро, если не обращать внимание на грохот, пиналась правда зараза так, что аж в кресле подбрасывало. И только когда коробка вообще встала, тогда включилась аварийка и высыпалась куча ошибок.

Скажу сразу,данный алгоритм адаптации проверен лично на акпп митсубиши(вполне вероятно что и на других марках авто,по крайней мере японских и китайских способ будет работать) на лансере 9 и каризме.Там адаптивные автоматы инвекс.Между прочим первые адаптивные гидромеханические автоматические коробки передач в мире!Подстраиваются под стиль вождения конкретного водителя.Было три поколения,третье-это уже вариатор,данный алгоритм наверное не про него,хотя утверждать не буду.Коробки очень надежные,единственное -они имеют высокотемпературный рабочий режим.Поэтому не всякая жидкость пойдет в них.Просто дексроны в них лить не советую.Либо оригинальную диа квин либо мульти.Я лью идемитсу мульти,она имеет спецификацию и допуск на митсубишевские акпп.Важно менять масло частичным способом раз в 50-60 тыс.км.Просто слил-залил столько сколько слилось.Если сливаешь горячую жидкость(что рекомендуется),то заливаешь немного меньше,потому что жидкость нехило расширяется при нагреве.

Описываемый ниже алгоритм нужен в случае если произошло что либо из перечисленного:скидывалась на продолжительное время минусовая клемма аккумулятора,скидывались фишки акпп или если сливалась-заливалась жидкость.Я недавно скидывал акпп,менял зубчатую пластину(маховик),ну и ,соответственно,требовалось обучение,ведь и фишки отключал и жидкость сливал.После сборки машины я поехал прокатиться.Очень плохо ехала,плохо разгонялась,переключалась с ощутимыми пинками и ударами.Доехал от сервиса до дома(благо недалеко) и стал адаптировать.

В принципе ничего сложного,похоже на адаптацию дроссельного узла,если кто занимался ,тот так и скажет.

1)Сначала прогреваем двигатель до рабочей температуры(мне это делать было не нужно,я проехал 15 км)

2)Скидываем клемму"-"с аккумулятора на 15-20 секунд.Не меньше.

3)Одеваем клемму и идем в салон.

4)Включаем зажигание в положение ecc on,но не заводим. Через 5 секунд выключаем.

5)Выключаем абсолютно все потребители электроэнергии(отопитель,фары,габариты,магнитола,подогревы различные-ВСЕ!)и заводим авто на 5 минут,не меньше!Заглушить.

6)Повторяем пункт "4" но уже со включенными абсолютно всеми электропотребителями,включайте все что можно вплоть до дворников и зарядки смартфона.Хотя можно просто самые мощные включить.

7)Так же со всеми включенными потребителями заводим и даем поработать минут пять,не меньше.Глушим.Можно все прервать на 6 пункте,но лучше делать полностью.

Все,можно заводить и прокатиться 15-20 км именно в таком режиме,в котором обычно ездите.Коробка подстроится,запомнит интенсивность разгонов,стартов на светофоре,обычный городской режим,трассовый режим,обгоны. Всем добра.

Давайте начнем с того, что в АКПП постоянно идет процесс сжимания и разжимая фрикционов, во время переключения передач. Для того чтобы передачи переключались быстро и плавно, очень важно, чтобы момент сжатия одних и разжимания других фрикционов происходил практически одновременно. Разница во времени там считается в миллисекундах.

Поначалу система работает идеально, но затем начинают изнашиваться фрикционы, масло теряет свои свойства и так далее. В работе коробки, одним словом, происходят изменения. Чтобы АКПП продолжала работать идеально, под изменения нужно подстраиваться, для этого при помощи разнообразных датчиков блок управления следит за каждым переключением. Он отслеживает работу каждого пакета фрикционов.

В АКПП есть специальные регуляторы давления. С их помощью блок управления может понижать или повышать давление в системе. За счет этого удается поддерживать оптимальный момент срабатывания каждого пакета фрикционов . Итак, блок управления следит за переключением и фиксирует собранные данные в независимую память. В этой памяти производитель заложил время срабатывания каждого пакета фрикционов. Данные изначальные сравниваются в режиме онлайн с полученными и если есть отличия, блок управления начинает вводить коррекцию.

Нужно понимать, что коррекции на не новом автомобиле будут всегда, более того, они будут меняться. Так как меняется температурный режим работы (зима-лето, вязкость масла меняется), происходит износ деталей, масла и т.д. К слову, коррекции будут и на новом автомобиле, просто их значения будут меньше. А теперь давайте перейдем к главному вопросу, нужно ли сбрасывать коррекции, если заменили масло? Думаю, многие уже сами знают ответ на этот вопрос.

Дело в том, что коррекции берут в расчет не только качество и характеристики масла, большую роль играет износ фрикционов, естественный износ других деталей, потерю давления в связи с загрязнением и так далее. В связи с этим, если мы говорим об обычной замене масла, то да, время срабатывания фрикционов в связи с новой характеристикой масла изменится, но блок управления легко к этому подстроится и скорректирует время срабатывания фрикционов и конечно давление.

Поэтому, вам абсолютно не нужно сбрасывать коррекции или адаптации после обычной замены масла. Более того, если вы все же решитесь это сделать, потому что в сервисе говорят что надо, знайте, что вы можете, таким образом, АКПП навредить. Ведь сбросив коррекцию, давление масла в системе снизится, до начальных параметров . А ведь блок управления годами его повышал, по мере износа АКПП и масла в нем.

Да, через пару сотен километров блок подстроится, и давление вернется в былые пределы. Но, эти пару сотен километров вы будете ездить на автомобиле, а пакеты фрикционов из-за недостаточного давления масла вполне могут работать с незначительной пробуксовкой. Вы сразу почувствуете, что переключения передач станет очень мягким и плавным, и возможно даже обрадуетесь. Только знайте, что по факту ваши и так не новые фрикционы будут в эти моменты изнашиваться гораздо сильнее.

Запомните, сбрасывать коррекции или адаптации нужно только после ремонта АКПП, полноценного. Так как на изношенной коробке коррекции имели большое значение, давление было завышено. После ремонта, такое давление уже будет не нужно. Пока блок будет производить адаптацию, если вы не произведете сброс коррекций, передачи будут включаться слишком жестко из-за повышенного давления в системе.

Так что друзья, если вам в сервисе предлагают такую услугу после обычной или даже частичной замены масла, отказывайтесь от этой процедуры, не задумываясь!

Читайте также: