Рено меган 1 акпп не едет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В общем то это болезнь скорее даже не Рено, а вообще всех французов(а если "покурить" профильные форумы то еще и немцев :)). Симптомы: удар и надпись Chek Gearbox, после этого машина едет исключительно на 3-ей передаче. Помогает ВЫКЛ, а затем снова ВКЛ машину. Сначала бывает, редко, но потом всё чаще и чаще и в какой то момент достает просто по страшному. Лечение то же известно: замена клапана модуляции давления.
Честно говоря я НЕ люблю сервисы и наверно кто просмотрит мой бортжурнал это сразу заметит. К тому же в сервисе такая процедура несмотря на свою простоту очень и очень не дешевая(от 10 000 без запчастей). В общем вперед в гараж к родственнику!
Все работы делаем в положении селектора P.
А теперь немного фото(был весь в масле и сами понимаете было не до фотоаппарата) и полезных ссылок(с кого пример брал):
1.

Кстати сразу замечу что делать лучше всё снизу, так удобнее и разбирать НИЧЕГО не надо.

2. Скручиваем пробку АКПП и сливаем масло(где то 0,5 л), потом 6-ти гранником выкручиваем еще одну "пробку" внутри и сливаем еще около 3-3,5 л масла.

3. Сейчас снова польется немного масла, бояться этого не стоит.

4. Немного про снимание гидроблока: держат его всего семь болтов. Перед откручиванием болтов надо обязательно отсоединить провода с клапанов. Клапана: 1-н снизу и 6-ть сбоку. Разъем вытаскиваем пальцами слегка покачивая из стороны в сторону. Снимается легко, главное не торопиться и не "дергаться" почем зря. Далее после того как сняли проводку и выкрутили болты АККУРАТНО смещаем гидроблок вниз к себе, там, сверху увидите еще два клапана(как раз проблемные сволочи) + сверху есть шток переключения который не чем не зафиксирован(поэтому гидроблок лучше не крутить). Все отсоединяем, кладем в "пакет" и топоем домой или в чистое помещение. Мусор и тем более песок в АКПП нам не нужен.

5. Дома лучше ремонтом заниматься в тазике. Да-да я не ошибся, именно в тазике(да простят меня все жены и матери, у кого что есть! я холостяк, мне проще :) ), т.к. масла будет много. Раскидываем гидроблок, разбираем все кроме того что регулируется. Отличить не сложно, т.к. все это сделано внутренними 6-ти гранниками.

Вот так все разбираем. ОСТОРОЖНО! В левой части есть пластиковая штука которая может вывалиться + стоит фильтр с магнитом внутри.

Кстати многие спорят: есть фильтр в гидроблоке или нет. Ответ однозначный: ЕСТЬ!
Все чистим. Я пользовался очистителем карбюратора. Грязи слилось — полтазика :).

А вот и два старых клапана(их как раз и надо менять) + фильтр + крышка. Все заботливо лежит на тарелочке и ждет обратной сборки.

6. В общем все разобрали, промыли, прочистили и собрали назад. Клапана поставили новые. Многие советуют поменять их местами, НО подумайте о следующем: Вы не первый хозяин, место проблемное и сколько шансов что другой "умник" ту да уже не лазил и местами не менял? В общем клапана лучше новые, благо цена даже на оригинал совсем не кусачая: 2100 штука и их всего 2-а(ну или один если совсем жмотиться).
Когда ставим гидроблок будьте внимательны: НЕ ПЕРЕЖМИТЕ ПРОВОДА проблемных клапанов гидроблоком иначе ремонт будет очень и очень дорогой!
После сборки заливаем масло.

7.
Внимание! Есть простой способ заливки масла!
Заливайте через сливную пробку: вкручиваете в дырку пробки подходящий шланг, протаскиваете его под капот, одеваете на него воронку и лейте сколько душе угодно. Поверьте это ЗНАЧИТЕЛЬНО легче чем попытки открутить сверху заливную пробку. Как правильно проверить уровень я так и не понял(есть как минимум два способа в сети с хорошей разницей по литражу). Так что сойдемся в следующем: сколько слил — столько и залил +200-300 грамм на вытекшее в процессе разборки/ремонта.

8. В общем все хорошо, все собрано. Садитесь в машину и пытаетесь переключать передачи. И тут есть два варианта:
1. Все как было.
2. Толком нет не D, не P, не R, не N.
Мне не повезло… У меня был почти вариант 2: толком не включались N и D. Значит идем по пункту 9.

9. Регулируем коммутатор АКПП:

Ослабляем и чуть поворачиваем вправо или влево(у меня было вправо). Затягиваем ближний болтик и идем проверять. Если все хорошо, то затягиваем и дальний болтик и радуемся жизни.

10. Катаемся и смотрим на "проблемы". Если все собрали и отрегулировали правильно, то их(проблем) НЕТ.

11. В общем как то так!

13. Цена вопроса 2100 + 2100 + 530(масло на доливку) + 20(фильтра для масла из магазина краски) + 89(жидкость для промывки карбюратора). Итого: 4839 или округлим(перчатки и т.д.) 4900.

P.S. Настоятельно рекомендую масло МЕНЯТЬ(сам поменяю чуть позже), все эти сказки про весь срок службы именно сказки! Гидроблок внутри был ОЧЕНЬ грязный.

У меня проблема с АКПП DP0-087. Клапан давления менялся 3 раза на 4тыс. пробега (у офицалов "Мосрентсервис" Москва, туда больше ни ногой!), на 60тыс. пробега (сам в гараже) и вот на 135тыс. срывается в "Check Gear Box" при более 80 км/ч но без ударов, плавно…
Думал масла мало, так как коробка потела сверху уже на первой тысяче после покупки новой машины. В Мосрентсервисе сказали — "Не капает же, значит все ок!".
Долил у ребят в Рено-Глобус Москва, проверили уровень, CLIP показал ошибку по давлению. Проехал 200 км Москва-Владимир в таком режиме, потихоньку три раза срывалась в ошибку.
После ночной стоянки завел, решил переставить, а она еле дергается и не едет. То есть обороты на "D" за 2500 а машина стоит.
На ровной дороге без снега еле трогалась и ехала не переключаясь выше 3-й скорости и входила в ошибку…
Поменял оба клапана, два кольца уплотнительных под плиту, все почистил.
Фильтр в гидроблоке (наперсток с магнитным кольцом внутри) был почти чистым, немного маленькой стружки. Масло мутное без крупных фракций. Короче все собрал, залил масло, завел для прогрева, уровень масла выставил. Звук в плите от работы клапана в редиме "D" стал стабильным и однотонным (до этого был прирывистым, кстати первый признак умирающего клапана рег-ки давления или засорения плиты (по опыту)).
Но, появился жужжаще-стрекочащий звук снизу коробки… Не с гидроблока а в районе гидротрансформатора по моему. На видео со 2:00 минуты. Камеру во время съемки ложил на верх левого переднего колеса. Дерганья при съемке в пред и назад это переключение режимов акпп.
Выехал с гаража, машина стала нормально трогаться, немного задумчиво переключаться и на 4 передаче при скорости больше 80км/ч перестает тянуть, обороты поднимаются сбрасываю газ — вроде едет, но стоит чуть поднажать или немного в горку — опять "Check Gear Box".
Постояла ночь, завёл, звука жужжаще-стрекочащего с низу не услышал, все тихо, на драйве слышен звук нормально работающего клапана регулировки давления.
После прогрева прослушивается небольшое блямканье в районе гидротрансформатора (см. видео). Весной, летом, осенью 2015 года с редкими ошибками ездил по необходимости.
Был у местного мастера на диагностике летом, как только не пробовал показать проблему, а машина ездит и тянет нормально! Мастер сказал что проблемы не видит — все ОК!
Вот сейчас в январе в очередной поездке по городу машина перестала тянуть вообще… Обороты выше 2000 а она стоит!
Привезли к дому на эвакуаторе. Похоже гидротрансформатору, а может и не только ему, пришел конец!
Сейчас хочу заменить на АКПП DP2-222 она подходит к моему двигателю F4R и с родными мозгами Мегана тоже дружит. Может кто подскажет или брал уже нормальную АКПП? В какой разборке или компании можно взять? В интернете предложения есть по коробкам прошедшим около 5 тыс. На фото они почти новые. Чет стремно деньги неизвестно кому отправлять. Уже были случаи что платили за коробку, а потом тишина. Номер заблокирован и т.д.

Здравствуйте, Марина. Мы проанализировали вашу поломку и готовы помочь вам несколькими советами.

Почему машина не едет назад?

Причин на это может быть несколько. Все они приведены ниже:

неисправно само устройство переключения передачи;
произошла поломка или дефект клапанов в гидроплите;
вышли из строя фрикционы;
неправильный уровень давления трансмиссионной жидкости;
закончилось масло в коробке.

Как вы понимаете, отталкиваться нужно из этого. Включение реверсивного хода не зависит от электрики, поэтому, скорей всего, с проводкой у вас все в порядке. Но мы не можем вам этого гарантировать, так как не видели ваше авто и не диагностировали его.

В любом случае вам необходимо обратиться за помощью на сервис, поскольку самостоятельно вы не сможете решить проблему без необходимого оборудования. В первую очередь коробку передач транспортного средства необходимо проверить на наличие ошибок. При диагностике вы получите коды неисправностей, которые придется расшифровать, чтобы понять, в чем заключается проблема. Ведь, возможно, дел заключается в поломке одного из устройств, отвечающий за включение задней скорости.

Также не лишним будет проверить уровень трансмиссионного масла в АКПП. Иногда такая проблема заключается в нехватке жидкости. Возможно, ее замена или добавление до необходимого уровня сможет решить проблему. Но следует помнить, что делать так, как делаете вы — ни в коем случае нельзя. Имеется ввиду нажатие на педаль газа при неработающей задней передаче. Если проблема в каком-либо приборе, то такими действиями вы можете просто добить коробку и она вовсе выйдет из строя. В любом случае, первое, что нужно делать — это осуществить компьютерную диагностику автомобиля.

О способах определения состояния автоматической трансмиссии, вы узнаете из видео.

Благодаря техническому прогрессу, на смену механической трансмиссии пришла автоматическая. Она все больше завоевывает поклонников даже среди бывших противников. Плавность переключения скоростей дает возможность продлить срок службы автомобиля, сняв нагрузку с двигателя и ходовой части. Механическая коробка проще, с ней меньше хлопот при определении неисправностей, чем с автоматом. Если автомобиль с АКПП не едет ни вперед, ни назад, то это большая проблема. Эта статья посвящена диагностике неисправностей автоматической трансмиссии и ее ремонту.

Все системы автомобиля взаимосвязаны между собой, благодаря АКПП, незаметны некоторые неисправности двигателя. Прежде, чем приступать к ремонту АКПП, необходимо убедиться в исправности двигателя и всех его систем, в том числе электропроводки автомобиля.

Возможные причины

При возникновении каких-либо проблем с автоматической трансмиссией или электроникой на табло загорается лампочка, сигнализирующая о неисправности АКПП. Следует сразу же выполнить диагностику для выяснения причины неисправности и ее устранения. Если вовремя не реагировать на неисправности, то, вместо небольшого ремонта, может возникнуть необходимость в капитальном ремонте или замене коробки автомата.

Диагностика

Выехав из гаража или стоянки, каждый раз следует осматривать место, где стояла машина. Особое внимание нужно обращать на масляные пятна и их цвет: если они красные или оранжевые, то это цвета трансмиссионной жидкости. Следует выяснить причину их появления.

Необходимо с помощью щупа постоянно контролировать уровень масла, цвет и консистенцию. Смазка должна быть полупрозрачной, красного цвета. Если есть потемнение, присутствуют инородные частицы, масло требует замены. Обычно меняют смазку через каждые 15 тысяч пробега, но не реже одного раза в год. Признаком неисправности автоматической трансмиссии является наличие темного цвета и запаха паленного.

При наличии электроники на автомобиле следом за внешним осмотром с помощью бортового компьютера или специального сканера получить коды неисправностей. Они записываются в память блока управления, когда автомобиль едет. Затем проверяется исправность переключателей, датчиков, проводки, разъемов.

Если не получилось установить неисправность в неподвижном автомобиле, то можно провести тест-драйв. При этом диагностируется работа двигателя, коробки, системы управления. Исправная работа автоматической КПП зависит от исправности мотора, поэтому ему уделять следует не меньше внимания, чем коробке передач.

Типичные неисправности

Во время прохождения тест драйва следует обратить внимание на шумы в двигателе и АКПП, они могут означать следующие неисправности:

Неисправности коробки автомат можно разделить на группы:

неисправность в блоке управления коробкой;
поломка в гидротрансформаторе; ;
проблемы в механической части автомата.

Ниже рассмотрим основные поломки, переводящие коробку передач в аварийный режим.

Часто машина с АКПП не едет на холодную, начинает пробуксовывать. Чаще всего это происходит зимой, масло слишком густое, масляный насос не обеспечивает необходимого сжатия фрикционных дисков. Авто не едет, буксует, значит, не происходит сцепления между дисками, они проворачиваются и трутся друг о друга. При этом стирается абразивный материал дисков, обеспечивающий сцепление. Поэтому автомобиль с АКПП всегда следует прогревать прежде, чем начинать движение.

Если машина не едет вперед, стоит на месте, а первая, вторая и задняя скорость в порядке, отсутствует третья, то причиной может быть износ фрикционных дисков муфты прямого или переднего хода, масляных уплотнительных колец, манжеты поршня. Следует заменить изношенные детали.

Если автомобиль не едет, а передачи все работают, то может быть изношен фрикционный слой на тормозной ленте, произошел разрыв манжет на муфте, поломан шток поршня тормозной ленты.

Причиной пробуксовки могут быть неисправности в механической части коробки: шестерни, насос, фрикционы, втулки. Если неисправны шлицы в гидротрансформаторе, машина может пробуксовывать в начале движения, а затем едет как обычно. При отсутствии давления в гидроблоке АКП передачи переключаются с задержкой или ударами.

Если автомобиль едет только на третьей скорости, медленно разгоняется — это связано с понижением давления масла в магистралях автоматической коробки: недостаточно смазки, неисправен регулятор давления, неисправны соленоиды КПП. Возможно, что в соленоиды попала алюминиевая стружка, их следует снять и почистить.

Если на приборной панели высвечиваются буквы, не соответствующие включенной передаче, либо вообще, не высвечиваются, возможно, неисправен датчик положения переключателя или селектора выбора передач.

Частой причиной поломки АКПП является износ фрикционов, который происходит из-за некачественного масла. Устранить неисправность проще заменой фрикционов. Причиной поломки коробки автомат может быть попадание антифриза в масло. Это возможно на АКПП, в которых масляный радиатор является составляющей основного радиатора. При его неисправности антифриз попадает в главный радиатор. Это можно определить по слитому маслу – оно будет очень мутным. Неисправность устраняют при капитальном ремонте коробки автомата.

Инструкция по исправлению

АКПП – сложное устройство и по принципу работы, и по конструкции. Поэтому ее ремонт – трудоемок и сложен. Ремонтные работы следует выполнять при наличии специальных знаний, инструментов, оборудованного помещения и помощников.

Что понадобится?

При ремонте АКПП необходимо использовать только специальные инструменты. Если пользоваться обычным инструментарием, то существует большая вероятность повреждения деталей коробки автомата. Применение необходимых инструментов ускоряет ремонт и повышает качество выполненных работ. Инструменты для ремонта АКПП применяются в зависимости от ее конструкции:

съемник масляного насоса для монтажа/демонтажа насоса в 4-х ступенчатой АКПП;
специальная оправка используется для установки сальника дифференциала;
головка фланца используется для откручивания головки фланца хвостовика;
инструмент для сбора и разбора бустеров;
зубчатый ключ предназначен для монтажа/демонтажа зубчатой гайки крепления фланца;
набор оправок – приспособления для снятия подшипников;
манжетная оправа для установки сальников приводных валов;
монтажный инструмент для установки планетарного ряда;
оправка масляного насоса;
набор для установки поршней и др.

Выше перечислена лишь малая часть инструментов, применяющихся при ремонте АКПП. В зависимости от типа коробки автомат необходимо приобретать соответствующий инструментарий.

Следует помнить, что АКПП расположена в нижней части машины. Прежде чем добраться до коробки придется разобрать часть автомобиля. При этом без специальных приспособлений это сделать трудно. Обратная сборка потребует внимательности. Большое количество электроники в современных машинах требует их точной регулировки. Поэтому разборку автоматической КПП лучше делать, если есть полная уверенность в собственных силах, иначе лучше обратиться в сервисный центр.

Для демонтажа АКПП необходима эстакада, смотровая яма или гидроподъемник. Перед разборкой автоматической коробки передач ее следует вымыть с внешней стороны, это предотвратит попадание грязи во внутренние части. Рабочее место также должно содержаться в чистоте.

Многообразие АКП требует изучения их инструкции по демонтажу, так как каждая имеет свои особенности при разборке. Начинают демонтаж с отсоединения всех патрубков. Выполнять процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить штуцер. Затем отсоединяют электропроводку, магистрали и тросы. Потом демонтируется мембрана маховика двигателя и гидротрансформатор. В некоторых моделях коробок передач перед снятием ГДТ нужно демонтировать стартер.

Ремонт ГДТ состоит в его разборке, обнаружении неисправностей и замене изношенных деталей. Для разборки гидротрансформатора срезается сварной шов. После ремонта корпус заваривают снова и проверяют его герметичность, наличие теплового зазора внутри. Работа должна выполняться квалифицированным специалистом на соответствующем оборудовании.

Проверке должен подвергаться блок управления, который может поломаться из-за перенапряжения, перегрева, механического повреждения. Он расположен на гидравлическом блоке и находится постоянно в масле – агрессивной среде. Блок управления состоит из интегральной схемы с множеством разъемов и подведенных проводов и находится в пластмассовом неразборном корпусе.

Часто причиной неисправности является обрыв проводников на контактной площадке блока управления. Если необходимо добраться до интегральной схемы, то корпус разрезается специальной фрезой. Затем определяются повреждения путем внешнего осмотра и диагностики. После восстановления соединения провода покрывают средством против коррозии и специальным гелем. После ремонта корпус снова герметизируют.

Если при переключении скоростей возникают пробуксовки, удары, в этом случае необходим ремонт гидроблока АКП. Эта работа требует особой чистоты и внимательности. Каждую деталь следует тщательно промыть и высушить. При сильном загрязнении клапана лучше заменить, так как промывка не даст необходимой надежности. Если они не сильно загрязнены, то нужно подвергнуть тщательному осмотру и очистке каждую деталь клапанов.

Необходимо проверить плунжера, на них не должно быть царапин и повреждений, так как это может вызвать заклинивание клапана. Плунжера должны свободно скользить по отверстиям клапанов.

После проведения всех ремонтных работ коробку автомат устанавливают на место. При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:

Перед установкой коробки передач обратно необходимо индикаторной головкой проверить мембрану на наличие торцевого биения, если оно присутствует, то мембрану следует заменить. Радиатор, магистрали, все поверхности АКПП перед монтажом необходимо тщательно очистить.
Промывку радиатора следует выполнять, пока не будет чистым бензин. Затем в ГДТ заливают литр трансмиссионной жидкости и надежно устанавливают его на первичный вал. Должна быть достигнута полная посадка и надежное соединение.
Двигатель состыковывается с АКП по направляющим штифтам — картеры должны полостью примыкать.
Прикручивается коробка, проверяется отсутствие зазоров. При присоединении магистралей необходимо проверить правильность состыковки.
На последнем этапе заливают масло в коробку передач и проверяют ее работоспособность при малых оборотах двигателя.

При проведении демонтажа, монтажа коробки следует быть особенно внимательным. Если работы проводятся впервые, то нужно тщательно изучить инструкцию и желательно записывать последовательность действий. От качества поведенных работ будет зависеть последующая эксплуатация АКПП.

Если вы решили самостоятельно ремонтировать автоматическую КП, следует помнить об обязательном страховании. Страховка действует, если авто находится в исправном техническом состоянии, ремонт и техобслуживание должны проводится автосервисом. При самостоятельном ремонте могут быть потеряны страховые гарантии.

Читайте также: