Рено мастер стартер крутит не заводится

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

HELP не заводиться МАСТЕР в -14 ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

Здравствуйте помогите люди добрые! Мастер 2007 120 лс не хочет заводиться в сильный мороз начну по порядку;
Прихожу утром( мороз ночью было где то -15) завожу (предварительно подогрев акум и свечи) двигло схватывает в течение 3 сек работает пару сек и глохнет. все после этого только маслает стартером и не схватывает как будто топливо перекрыли. С толкача не заводиться , с эфира заводиться сразу и тут же глохнет. авто простояло неделю потом потащили к диагносту (у него фирмовый рено клип, и спец он толковый) притащили в субботу но так как были выходные заниматься он ей начал в понед утром, Звоню ему в понедельник (температура упала -5) он говорит что машина завелась сразу же без всяких проблем Сканер ошибок не выявил. Проездил около 1.5 месяца сегодня завожу опять тоже самое! Окисляется плюсовая клема аккумулятора - это так для сведенья
1 ТОпливный поменян оригинал
2 масло эльф синтетика
3 Помогите дельным советом
Да и еще Авто заводиться и работает хорошо не троит ,дымит,итд в -11 заводиться сразу , на компрессию не грешу

Проблема с запуском авто возникла спонтанно и проявлялась редко.
Садишься в машину, ключ в замок, поворачиваешь — включаются свечи накала, гаснет лампочка, поворачиваешь ключ дальше и ничего не происходит. ПоворочАешь ключем туда-сюда бывало заводилась, а бывало и нет.
Надоело мне это, купил новый замок зажигания, польский за 450 грн. Установил, вроде на время пропала проблема но в скором опять тоже самое.
Проверил проводу — все нормально. Но как-то ехали с отцом, остановились в магазин, машину заглушил. Возвращаемся, заводится, а она ни в какую. Я уже с дуру разрезаю провод идущий к втягивающему и напрямую тыкаю на клемму АКБ и, о чудо, ничего не происходит! Дедуктивным методом было принято решение постучать по стартеру, что, удивительно но факт, дало свои плоды — машина завелась. Но это же не дело, так ездить нельзя. Я решил, что проблема с втягивающим, так как заметил что иногда оно просто клацало при повороте ключа но ничего не происходило более.
Втягивающее новое, бразильское, лежит у меня уже больше года, вот оно и пригодилось.

Как не странно и эти манипуляции не привели к желаемому результату и после этого я снял стартер на ревизию.
Была мысль установить стартер с Fiat Croma который также имеется. Он совсем другой, Magneti Marelli но с фиатовской проставкой (между стартером и колоколом КПП) стает на мой мотор, но в таком положении втягивающее перекрывает патрубок сброса масла турбины в поддон и было решено от этой затеи отказаться.
Стартер перебирал отец, щетки оказались не изношенными, еще на несколько лет должно хватить, но выпал один из двух болтов которые держат блок щеток и таким образом они были на перекос, что в свою очередь влияло на контакт щеток и коллектора якоря.
Собрали все как надо, второй день ездим, слава Богу заводиться без проблем.
Вот так.
Замок 450, втягивающее покупал около полутора лет назад, что-то гривен за 350.

Всем привет.Появилась первая проблема с моим бусиком.Постараюсь поподробнее описать.
Вчера утром завелся очень тяжело, (хотя до этого он тоже не заводился с пол оборота нужно было прокрутить движок оборота 3.потом заводился).поработал минут 5 и заглох.Повторно завести не удалось.Акамулятор посадил и не завел.Обнаружил что не держит клапан на груше подкачки не было другой груши поставил клапан (на фото).Закачал систему.С трудом двигатель завел.Движок работает ровно всё как положено.Но заводится очень тяжело, как будто в мороз 8 градусный с утра.
Что это может быть и куда лезть в первую очередь.Так как с дизелями никогда не имел проблем и не сталкивался.

Renault Master 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 6

Была такая проблема на Renault Kangoo 1.9D. Холодной заводилась нормально, а на горячую приходилось долго маслать стартером. На прогретом двигателе совершенно не хотела заводится…Замена ТНВД сразу решила все проблемы…

Так в чём же была проблема? Разобрались?

Всем привет.Всем спасибо за помощь.
Проблема решена.
И так всё по порядку.Проверил все форсунки льют в принципе все равномерно.Зарядил АКБ. Утром на холодную машина завелась как положено радости не было предела.Решил что проблема решена.Нужен новый АКБ.Но проехав я 20 км.заглушил, а завести херушки, крючю стартер а он крутит как будто АКБ сдох.Дергнули с буксира он с пол оборота завелся.Проверил зарядку АКБ зарядка идёт.Приехал домой поставил машину машина остыла я ключик зажигания проворачиваю а она с полу оборота и завелась.И сразу стало ясно, что проблема в стартере.И давай я его общупывать, хотя и до этого много раз протирал и ощупывал на вид всё нормально но начал я его дергать почюствовал что он люфтит чють.Сам корпус с обмоткой на двух шпильках тоненьких длинных.Поджать их на месте не удалось.Пришлось снимать стартер.Поехал на ближайшее СТО.Сняли стартер посмотрели ещё всё в норме.Шпильки пришлось пересвердливать так как одну сорвали.Собрали всё.И урааа у меня всё работает.Проблема решена.

Продолжение следует))).Начну все попорядку.Сегодня я не смог со стартера завести бусик, посадил АКБ а он и не кашлянул.Взял на буксир а он с полуоборота с буксира завелся.Проехал 50 км.машина уже хорошо прогрета заглушил.И сразу же пытался завести а он не заводится.Посадил АКБ и не завел.Обратно с буксира а он с пол оборота завелся.Снова глушу его и сразу завожу с кашленем еле завелся.Снова глушу завожу он нормально завелся.Снова глушуи он снова не заводится.Только с буксира.🤔
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?Сельские кулибины говорят что топливный насос или форсунки.

Ситуация такая:
Ехали на море, сначала начала отказывать педаль газа(акселератор) то нажимаешь не реагирует, то залипает в крайнем положении. Раньше с ней были уже проблемы и желательно её заменить, но славяни народ простой. "пока работает пусть работает дальше. пока не выйдет из строя."
Педаль в целом рабочая, но бывает глючит. всегда грешили на неё, но мне кажется дело совсем в другом было, она только часть цепочки.

Так вот, после по не понятным причинам остановился двигатель. не ошибок нечего не выбивало стал и всё. Скатившись на обочину начали грешить на плохое топливо из-за которого опять вышел из строя обратный клапан на топливной рампе. но нет, запустив двигатель все работало как обычно. не тяга, нечего совсем не поменялось.

Ладно проехали, все хорошо, все как положено. Спустя неделю, отдохнувши на море возвращались обратно и спустя уже через километров 600 опять начались те же самые симптомы. на ходу глохнет, заводим и едим дальше. на раз 6 таких процедур она глохнет на подъёме уже окончательно и больше не заводится вообще. До города оставалось 10-15км. Чтоб не делали, полный ноль. Одно отличие на панели горят две лампочки которые раньше не горели (точка и лейка- по центру верхняя и нижняя) двигатель крутит в холостую без капли топлива, при выключении зажигания как раньше машина больше не хрустела, не хрюкала(работа привода рециркуляции). и при включении так же не было знакомых звуков.

При подключении OBD сканера, прибор не видел включённого компьютера так как он от части был выключен, а именно часть управления двигателем.
Перепроверил все предохранители, все реле. все оказалось рабочим. Одно "но" на аккумуляторной плюсовой клемме стоят три предохранителя, на что и как, я ещё на разобрался.

Центральный наверное общий и на стартер, правый на 40 ампер на имобилайзер, а вот левый на 40 ампер пока без понятия.

Так получилось, что не заметно сгорел именно правый предохранитель на 40 ампер- при повернутом ключе зажигания, при замыкании на прямую контактов предохранителя он начинал искрить. что означает предохранитель не замкнут в цепи, то есть сгоревший.

Понятное дело пока не сталкивались с такой ситуацией не кто об этом и не знал. Мучались много времени около 5-6ти часов, звонили на СТО и знакомым. от безисходности вызвали эвакуатор чтоб доставить машину на ближайшую стоянку СТО.

На следующее утро разобрались в чем дело, без специалистов с СТО. Купили выносной предохранитель т.к. Оригинального не было. поставив его, машина сразу же завелась, не выбивая дополнительных ошибок и поехала своим ходом.

Что мы делали:
— Добравшись до аккумулятора,
— сняли плюсовую клемму,
— зачищаем контакты нового выносного предохранителя, так как провода будем накручивать на контакты под гайку. делаем петельку,
— откручиваем крепление старого предохранителя и не снимая его мы сверху ставим петельки нового предохранителя и зажимаем обратно гаечки. Они на 8мм
— Ставим обратно на своё место клемму.
— Заводим машину и радуемся.
— Проблема решена!)

Вы зададитесь вопросом, зачем я снимал клемму, если можно и так все это сделать?

По моему мнению, компьютер знает что нет сигнала с имобилазером и это он будет помнить, если в него добавить рабочий предохранитель может так же не дать возможность нам запустить двигатель.
это обычная перестраховка.

Вы можете обойтись и без таких действий.
я уже проверил что так, что так он будет работать без проблем. Но Пока не знал- опирался на свою теорию которая имеет место быть, что не исключено, я предпринял именно такой порядок действий, чтоб сократить возможные причины не запуска двигателя. Раньше ведь при полном отключении аккумуляторной батареи (при замене), машина заводилась.
вот я и сымитировал такую ситуацию с заменой предохранителя как будто я поменял аккумулятор но заменил предохранитель.

Всем спасибо за ваше драгоценное внимание, кому помог- я искренне рад за вас ;)

Однажды Renault Master 3-го поколения 2010 года с мотором M9T 2.3 DCi заглох и не завелся. На эвакуаторе он прибыл к нам. Кстати, подтвержденный пробег у это динозавра – больше 700 тыс. км!

Исходные данные по проблеме:

Стартер крутит достаточно хорошо
Топливо до ТНВД присутствует (прозрачные трубки)
В памяти ЭБУ ошибка DF1012
В момент заводки на панели моргает “спиралька”

Мы уже писали, отчего может проявляться ошибка DF1012 на Renault. Она не указывает напрямую о проблеме. В случае с этим Master’ом с прошивкой все оказалось в порядке – все в стоке.

Такая надпись появляется на Renault, если есть неисправность. В нашем случае, например, мы сняли фишку с одного из датчиков.

Так как высокое давление у нас достигает 340 Бар на прокрутке стартером, а иммобилайзер не активен, идем смотреть синхронизацию валов ГРМ

Синхронизация имеется, но не совсем нормальная.

Дело в том, что при просмотре любых параметров двигателя при прокрутке значения на доли секунды пропадают. Так же и с синхронизацией – она то есть, то нет.

Видел проявления неисправности – здесь

Сразу под подозрение попал датчик распредвала, тем более, при снятии фишки с него – ошибок ЭБУ не зафиксировал!

Полезно знать: этот Renault Master может завестись без сигнала датчика коленвала. Если снять фишку, например. Но тогда запишется соответствующая ошибка.

На осциллограмме видно, что сигнал ДПКВ – норма, а вот на ДПРВ есть провал, из-за которого может и пропадать синхронизация

Забегая вперед, сообщаем: замена датчика распредвала, как и визуальная проверка маркерного диска на валу ничего не дала. Поэтому мы решили использовать одну единственную зацепку – пропадающий сигнал диагностики ЭБУ (моргающая спираль, помните?)

Будем снимать сигнал питания 12 Вольт на реле и предохранителях ЭБУ мотора Провал датчика ДПРВ совпадает с падением почти до 3х вольт питания ЭБУ

Это означает, что в момент падения напряжения “мозги” просто на долю секунды отключаются, при это не успевая ни зафиксировать синхронизацию, ни записать ошибку.

Теперь все ясно, осталось лишь найти причину такого просада напряжения. Так как просад достаточно цикличный, исключаем сначала генератор и стартер. Также меняем плохую кузовную массу. Без результата

Изучаем схему распределения питания начиная с силовых предохранителей. И здесь нас ждала удача – предохранитель на 40А над аккумулятором просто развалился. Заменяем все силовые предохранители на новые, а также обжимаем новые клеммы

Читайте также: