Ремонт замка зажигания suzuki

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Александр Сыромятников

Проходил мимо

Автомобиль suzuki liana, вечeром все было норм, утром сажусь а ключ поворачивается только до отметки АСС, дальше вообще никак не идет, так же заблокировалпсь педель тормоза. Ручка коробки передач стоит в положении Р, руль не заблокирован. Что делать не знаю. Хелп ми плз.

balser

Сузуковод со стажем

попробуйте залить жидкую смазку в отверстие для ключа и аккуратно "разработать".[DOUBLEPOST=1486634757,1486634727][/DOUBLEPOST]

Александр Сыромятников

Проходил мимо

попробуйте залить жидкую смазку в отверстие для ключа и аккуратно "разработать".[DOUBLEPOST=1486634757,1486634727][/DOUBLEPOST]
это как?

balser

Сузуковод со стажем

Васятко

Редкий гость

У меня ключ в замке зажигания вообще не проворачивается, кто знает как добраться до личинка замка? Хочу достать личинку и отнести спецу по ключам и замкам[DOUBLEPOST=1499234305,1499234225][/DOUBLEPOST]У меня сузуки аерио 2002 г.в.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Васятко

Редкий гость

Cпасибо, снял, нет не сложно срывные болты снять легко зубильцем, потом пальцами крутится. Всё быстро снимается кроме тросика от АКПП т.к. ключ не проворачивался вообще, пришлось корпус дюралевый где тросик с фиксаторами расположился вскрыть и всё норм, спец по ключами всё сделал и ключ новый нарезал!

KASiK

Мудрец

тросик от Кулисы АКПП? У вас американская Аерио что ли? Только на них встречал такой блокиратор кулисы от замка зажигания.
Ключ новый нарезали, а чип из старого переставили7

Васятко

Редкий гость

Да нет японская праворукая аерио, там штырек в замке держит трос идущий к АКПП пока на положение АС не переведешь ключом, а у меня ключ не проворачивался вообще и в итоге корпус на замке зажигания я подломил и отцепил тросик идущий к АКПП, потом тросик туда вошел легко т.к. новым ключем на АС положение перевел и штырек ушел вниз замка. Старый ключ был без чипа, обыкновенный ключ, ЦЗ отдельно с пультиком китайское устанавливал. Старый ключ сточился по граням вот и не проворачивался в замке. Видно что личинку извлекал из замка мастер высверливая 3 штифта как мне показалось

KASiK

Мудрец

Странно, еще ни одну Лиану и Аерио не встречал без чипа иммобилайзера. Если ключ без кнопок, то это еще не значит, что чипа нет, он впаян внуть ключа. А если все же заводится и без чипа, то возможно у вас стоит сигналка с обходчиком иммобилайзера, там и лежит чип от второго ключа или его дубликат. Ну или все же у вас реально авто без иммобилайзера, тогда для меня это новость.

Xenos

Опытный сузуковод

alekse1

Опытный сузуковод

Приветствую, форумчане. Вот у меня появилась проблема с замком. Ключ вставляется плохо, хотя поворачивается нормально. Хочу снять личинку и сделать ей ревизию, а предварительно подготовиться, чтоб понимать что и как делать. Не совсем понял про срывные болты, что это? и можно ли снять личинку не вынимая рулевую колонку? И может у кого фото есть для наглядности?

Дмитрий Zap

Свой в доску

25 Октябрь 2016 677 84 0 45 Езжу на . Был пользователем Сузук: Витара-Кабрио, Витара 5дв, Балено, Свифт 06

Шляпка сорвана, откручивать только зубилом или высверливать. Номер 4 на схеме, 2шт.
А если не получится обратно собрать под ключ личинку, что тогда?

Вложения

alekse1

Опытный сузуковод

Сейчас сделал пробный подход. Понял, что за такие болты. Снял баранку, кожуха, но не смог снять деталь 11 на катушку иммо похоже. Открутил 1 винтик сбоку, больше ничего крепежного не нашел. Вся болтается на личике, но не снимается, что-то держит. Как саму личику вынуть тоже не понял. Сверху штифт забит, как показалось. Все собрал обратно, темнеет уже.

niral

Опытный лиановод

19 Март 2012 4,779 1,928 113 47 Санкт Петербург, Вышний Волочек Езжу на . SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019

Сейчас сделал пробный подход. Понял, что за такие болты. Снял баранку, кожуха, но не смог снять деталь 11 на катушку иммо похоже. Открутил 1 винтик сбоку, больше ничего крепежного не нашел. Вся болтается а личике, но не снимается, что-то держит. Как саму личику вынуть тоже не понял. Все собрал обратно, темнеет уже.

Привет. Темнеет? В Питере еще солнце вовсю.
По теме, у меня уже на 2-й авто возникает проблема с личинкой замка зажигания. тут два варианта:
1. износ ключа, как сказал Володя, лечить заменой (я думаю, пока не знаю как, вроде болванку заказать, нарезать и иммомилизатор переставить)
2. износ пластин личинки замка, тогда ключ не утапливает их все (штук 7-8) и цилиндр не провернуть. Я на Вектре снимал личинку, вставлял ключ, смотрел какие пластины не утапливаются и спиливал их. Тогда работало даже со старым изношенным ключем.

alekse1

Опытный сузуковод

Привет! Ну да, в 9 уже сумеречно, хоть время Московское, а географически +1 час. Ключ воде норм, проблема в том, что залезает наполовину и будто упирается во что. С поворотом проблем нет.

niral

Опытный лиановод

19 Март 2012 4,779 1,928 113 47 Санкт Петербург, Вышний Волочек Езжу на . SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019

Надо вскрывать. Там упираться кроме инородных предметов и пластинок не во что[DOUBLEPOST=1501609495,1501608594][/DOUBLEPOST]

alekse1

Опытный сузуковод

niral

Опытный лиановод

19 Март 2012 4,779 1,928 113 47 Санкт Петербург, Вышний Волочек Езжу на . SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019

alekse1

Опытный сузуковод

Сегодня сделал подход номер два к этому замку. Сравнил оба ключа, отличий по износу особых не нашел, на рабочем хромировка только в некоторых местах ободралась. Да и за все время эксплуатации раз в полгода-год прыскал в скважину замка силиконом, чтоб не изнашивалось. Второй ключ вставлялся абсолютно так же, хреново.
Ну что, делать нечего, надо снимать замок. Со срывными болтами помучался немного, те, которые крепят катушку ИММО снизу еще есть за что зацепиться пассатижами и стронуть, а те сверху, которые крепят замок к валу - беда. И все сидят на красном фиксаторе резьбы, так что пальцами открутить проблематично, даже если зубилом стронуть.
Ну вот, замок снят, исследуем дальше. Если понажимать на стопор блокировки руля - какое-то время иногда сам залетает, иногда во что-то упирается. Так что цилиндр вытягивать - а стоит ли? Похоже с пластинками секретки все нормально. Крепится она на забитых двух штифтах, сверху и сбоку, только высверливать. Проблема, похоже, именно в утапливании фиксатора блокировки руля. Разобрать просто так не получится, крышка завальцована. Решил для начала промыть все, может поможет.
Отвернул контактную группу, под ней ось которая переключает контакты в пустотелом "стакане". И вот наливая в этот стакан растворитель (другого ничего под рукой не было) и шебурша с другой стороны ключом начал промывать. Полезла чернота из замка. Долго промывал, пока светлое не потекло и на жале ключа, когда вынимаешь, пропала черная грязь. Вроде получше стало заходить. Продул все воздухом, просушил так сказать.
Теперь надо смазать все. На глаза попалась АТФ-ка с пол литра, а почему бы и нет?. Так же масло заливал со стороны контактной группы в стакан и так же шебуршил ключом с другой стороны, время от времени продувал воздухом, выгонял остатки темного масла. В общем, промыл еще и маслом.
Итог какой: пока ограничусь такой полумерой, подклинивания почти пропали, а дальше будет видно, замок поменять никогда не поздно.
Фотка не моя, нашел в интернете
[DOUBLEPOST=1502273706,1501660911][/DOUBLEPOST]Думал все, эпопея с замком закончилась, не тут-то было Вчера стал подклинивать уже на поворот ключа. Делать нечего, надо вскрывать.
Барабан личинки крепится на 3 штифтах и один крепит механизм блокировки руля, как потом оказалось все там было в порядке. Попробовал начать высверливать, похоже штифты каленые, не сверлятся, а только глубже улезают.
Ну значит будем другим путем вытаскивать. Взял в руки болгарку, сделал косой пропил, чтоб подрезать штифт. А дальше отверточкой поддеваем и как показался над поверхностью кусачками цепляемся и извлекаем.

На фотографиях уже наполовину вытащенные штифты. Выглядит страшненько, был бы дремель сделал бы аккуратнее, ну что было тем и делал.
Вставляем ключ, вытаскиваем барабан, снимаем стопорное кольцо и вынимаем саму личинку

Вот собственно потроха уже промытые.
Начинаем исследовать, чтож клинит и мешает нормальной работе. Оказалась одна пластина как раз посередине износилась. Я ее просто удалил, ибо для злоумышленника поворот ключа вообще не преграда.

Ну вот вроде и все. Аккуратно смазываем поверхность личинки, собираем, проверяем. В итоге замок работает идеально, выглядит не красиво, но на работу думаю не скажется, Продолжаем пользоваться родным ключом. Я доволен.

Свой в доску

Замок зажигания подклинивает =(

День добрый!
Сначала хорошая новость, принимайте меня в ваши ряды,вчера купили Балено седан 2 98 года ручка 1.6 пробег 116 тык =) Машина всем понравилась и эмоции были только положительные.
Вторая новость не очень, с утра начал подклинивать замок зажигания.Т.е вставляешь ключ, а повернуть его никак, подергаешь подергаешь и удавалось провернуть и завести, вечером попрыскал утда ВД40,ключ стал ходит вроде как лучше, и такое ощущение что на горячюю машину он крутиться лучше и не клинит.Решил счас вечером проверить еще раз и что же, 20 минут возился с замком, безрезультатно.один раз был момент что прочти провернулся но по инерции я рукой провернул назад и все, больше повернуть не удавалось. Посему весь в расстройстве, неужеди сразу попадаю на замену замка ? Да,руль днем был не блокирован точно, вечером уже подергал и его, так что счас и ключ не провернуть и руль защелкнулся =(
Заранее спасибо за советы. Рыдаю!

Свой в доску

Пошарив поиском по конфе Suzuki на авто.ру увидел что были такие же подклинивания замка, и не советовали ВД40 лить,посему быстро сбегал и залил в замки силиконовой смазки,которую советовали..но пока не помогло =( Попробую еще утром. Посему интересуюсь, продается ли личинка замка отдельно, и сложно ли ее менять? =( или может починить можно замочек? =(

Worker

Местный

6 Февраль 2006 406 20 0 Иркутск Езжу на . Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол

Проблем к счастью таких не было, но когда ставил сигналку, заметил, что замок неразборный. Так что личинку поменять без серьезного хирургического вмешательства скорее всего не получится .

zorgovich

Наш человек

U menja kluc ne krutitsa tolko esli rul stoit v polozenii blokirovki. krutonu ego to v levo to v pravo i kluc nacinaetsa dvigatsa.

Свой в доску

День добрый !
Вести с полей, после вчераш7него проливания силиконовой смазкой сегодня с утра замок стал рабшотать, НО только вторым комплектом ключей =) Тем которым ее заводили раньше не проворачивается, а вот тем ключом котрый видмо никогда не использовали, все стало крутиться и работать..вот и думаю, то ли в ключе дело, то ли в замке =)

Worker

Местный

А че тут думать то? Надо бежать к китайцам и выпиливать новый ключ по второму экзкмпляру, первый ессно фтопку

Свой в доску

Да я тоже думаю сделать дубликат с ключа, но опасаюсь, если сносился ключ, не сносился ли так же замко, может через неделю и он прикажет долго жить =( И не проверить никак вроде =(

Worker

Местный

Врятли замок сносится. у меня запор был когда то давно, на заре моей автомобильной юности, так он был 74 г.в. и замок родной стоял и отлично работал.
А ключ может быстро сноситься. погнуться например, или бутылки им открывать, тоже сносится
В любом случае если второй ключ нормально работает, то и замок нормальный. да и дубликат стоит копейки, много не потеряешь

Свой в доску

Точно, сносился ключ. счас сравнивал их , тот который всегда использовали очень сношен. видно даже глазом что и тоншье и канавки сглажены. так что надеюсь что все дело в ключе и буду делать дубликат..а как испугался что на второй день покупки попал на замену замка =)

CrazyCYRIX

Бывает здесь

hilarious:
Это если ключ без чипа. А если стоит иммобилайзер и ключ чипованый, то штуки на 2 рублей (даже поболее) попадос 100%. Ибо, болванка с чипом стоит порядка 1600р, да нарезать рублей 300, да чип запрограммировать рублей 600. Баксы-бакс

Моя история про изготовление дубликата на Баленку:
машина пришла с одним ключом, ключ с чипом. Захотелось второй сделать. Болванки нашлись только у дилера, записались, приехали, купили, говорю "а нарезать?". Мне в ответ: "мы не режем, но тут недалеко торговый центр есть, там режут". Едем туда, там стоит в ларьке мужик.
" - Выточишь?
- Выточу.
- Сколько?
- 1000р.
- Сколько. Выпучил гл "

В общем, мужик был послан нах, сели в машину, уехали. Приехали в фирму "ключ-сервис". Расценка 300р. Нормально.
Отдаем ключ и тут начинается самое интересное:
Там стоит не простенький станочек, как в обычных металлоремонтах, а какая-то компьютеризированная установка. Она сняла с ключа профиль, потом нас спросили какого года машина и, по каким-то таблицам, ввели поправку, чтоб скомпенсировать износ. Потом ключ нарезали с учетом этой поправки. Всё подошло, замки нормально крутились, как и положено, но машина не заводилась (тоже как положено, ибо чип в ключе еще не прошили).
Потом была поездка на чипование ключа, после чего всё заработало полностью.:thumbsup:

Единственное, что меня оставило в непонятках, это рекомендация чипователей не класть 2 ключа рядом. Так как на чипование жена одна ездила, этот вопрос остался для меня невыясненным. Кто-нибудь может это прокомментировать? Бред, ведь!

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Начал немного глючить замок зажигания - не то чтобы сильно, заменить замок зажигания удовольствие на 1700 рэ, поэтому прежде чем этим заниматься - опишу как это делается.
В отличие от снятия подрулевиков, где все сделано предельно просто, снятие замка зажигания Wagon R процедура замысловатая.
После снятия пластиковой коробки вокруг руля, надо снять правый подрулевой выключатель, декоративную резинку, и (по мануалу - катушку иммобилайзера, но на самом деле она не мешает, можно не снимать.)

Ключ зажигания надо поставить в положение "I" (acc), а потом стержнем диаметром 2 мм надавить на защелку сверху через дырочку в корпусе замка: личинка вместе с ключом и пружинкой на конце ее, может быть вынута после этого.

После этого, вы сможете снять и выключатель замка зажигания: он слева от руля, снимается вниз, путем хватания пальцами и надавливания на 2 защелки которые фиксируют его. До снятия личинки это невозможно, не даст приводной валик на конце личинки.

Теперь начинаются проблемы. Надо снять крышечку с проводов - она на защелках по краям, но есть и одна прямо по центру крышечки, внутри, вроде как ее надо отжимать какой-то тонкой пластиночкой через щель примерно 3х1 мм по центру, но я как-то снял и так.

А вот теперь самое сложное: надо снять разъем с самого выключателя. Короче говоря, по центру там есть щель примерно 2 на 6 мм, и в ней виден белый пластмассовый язычок - он намертво удерживает разъем , его надо отжать небольшой плоской отверткой, а второй - поскольку клеммы ножевые очень мощные - действуя как клином, рассоединяем разъем с выключателем.
Мне очень помогло вот это фото самой запчасти, выключателя зажигания Wagon R+ и Ignis в "голом" виде, на нем кстати и защелка эта видна (внизу по центру. а сверху хоть и похожая плоская штука, но это главный контакт. он плоский.):

Теперь о самом выключателе. Разбирается он довольно легко и собирается без подлянок, не уроните только контакты, они разные. Когда открыл - глазам открылось изрядное количество грязи и загустевшей смазки, все это было вычещено, смазано (я использовал силиконовый вазелин) и собрано на место. Смазана была и личинка - силиконовым маслом.

Сборка обратно замка зажигания.

Тут есть фишка. Отверткой надо отщёлкнуть вниз противоугонный фиксатор руля через дырку, где обычно располагается личинка. Поставив личинку в положение "I" (acc), и проверив, что выключатель тоже в этом положении, мы вставляем личинку в ее дырку чуть не до конца - так чтобы конец ее валика не вылезал из дырки слева от руля. (не забываем - на валике должна быть пружинка!)
теперь вставляем снизу вверх выключатель и защелкиваем его.
После этого досылаем личинку замка до упора, она защелкивается своей защелкой - ну, и можно пробовать; по механике тут всё.

Стал подклинивать ключ в замке зажигания. Снял кожух на колонке, светил, смотрел, так ничего и не увидел. Искал маленькую кнопочку на которую нужно нажать, чтобы при определенном положении ключа достать личинку. Кто знает, из замка зажигания можно достать личинку или он не разборный?

Ответа не дождался, полез ремонтировать сам. Итак отчет.
Отвечаю на свой же вопрос :). Замок зажигания на круглом Эскудо условно не разборный. Т.е. японцы собирали изделие не думая что оно попадет в Россию.

Прежде чем разбирать, нужно подготовиться и раздобыть нужный инструмент. Понадобилась вот такая дрель с гибким шлангом и к ней насадки в виде тонких наждачных кругов.
Далее снимаем обшивку с рулевой колонки (крепится тремя болтами снизу) и откручиваем 4 болта держащих механизм вкл\выкл поворотников. (Поз.1)

Аккуратно дрелью прорезаем пазы под отвертку в болтах и откручиваем их. Поз 2. Дальше снимаем замок с рулевой колонки и он повисает у нас на двух проводках, клемму которых я благополучно сломал, т.к она оказалась неразборной (ну или я так и не разобрался как она снимается) Провода перекусываем. После этого обычной дрелью надо высверлить два фиксатора, которые держат личинку замка. Делать это следует аккуратно, чтобы сверло не ушло в сторону. Вынимаем личинку и начинаем с умным видом ее разглядывать Необходимо убедится, многократно вставляя и вынимая ключ, что все элементы при вставленном ключе встают в одну линию. Если этого нет, то тот элемент который выпирает нужно просто удалить.

В моем случае причина была немножко в другом. Секрет замка износился и со временем на корпусе появились бороздки и зазубрины(на фото их не видно, но искать надо там) они и стали причиной заедания. Сточив края этих зазубрин я избавился от постоянного заедания ключа в замке.

Собирая все это обратно я попытался вставить на место сломанную клемму. Которая стала в последствии причиной "коротыша" (Ах да! Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора иначе сожжете предохранитель :)) Когда завел машину, обнаружил, что не работает магнитола, нет света в салоне. Это как раз ковыряясь отверткой (с подключенным аккумулятором) я сжег предохранитель. Но самое главное чего я не понял, это то, что машина стала заводиться через раз, очень и очень плохо.Стартером приходилось маслать секунд 7. Я уже собрался расстраиваться, но сначала решил поменять предохранитель. Отмотал все провода обратно, поменял предохранитель и. машина завелась "с пол пинка". Я заглушил, снова завел. Работает как часы. Так для меня это и осталось загадкой. Почему "коротыш" в замке зажигания и сгоревший предохранитель (по факту предохранитель сгорел-коротыша нет) ТАК влияли на запуск двигателя. Если кто знает или понял в чем секрет, не сочтите за труд, поделитесь мыслями.

Очень полезно и с ударными болтами ловко получилось. С предохранителем непонятно, если пускалось после долгого маслания, может подгорело что при кз. Если бы это секретка какая-то на него навешена, не пустилось бы.

Первый раз вижу такой геморой, с разбором лечинки.
1. Отключаем Акум.
2. Перрвоночально, снимаем крышку в новых АВС в старых Сигнала. берем ключ и отворачиваем болт крепления руля, для удобства помечаем маркером как стоял руль.
3. разбираем кожух рулевой калонки с помошью отвертки "+"
4. Откручиваем 4 винта держащик блок (управления поворотниками светом и омывателем) окуратно снимаем его с рулевой калонки.
5. Перед вами свободный доступ к замку зажигания.
6. Далие не вкоем случаи не чего не сверлить, шплинты держащие крыльчатку спокойно выбиваются тонкой часовой отверткой при небольшом постукивании по ней маленким молоточком, достоем крыльчатку.
7. Далее если видем большой износ идем и покупаем подобную крыльчатку с новыми ключами в магазине цена вопроса от 500-1800руб. (зависит от секрета и Б/у)
8. Собираем все в обратном порядке.

Из инструмента Вам понадобится:
1-на отвертка "+" (открутить все венты на калонке)
1-мекая часовая отвертка (удалить шплинты, которые можно опять вставить на место)
1-ключек на 10-ть (открутить клемму акума)
1-головка на 17 (открутить гайку, держателя руля)
Ну как без народного средства 1 молоток, вот и все.

P.S. совсем забыл для поднятия настроение 2 пЫва. на все уходит примерно 45 минут.

Первый раз вижу такой геморой, с разбором лечинки.

7. Далее если видем большой износ идем и покупаем подобную крыльчатку с новыми ключами в магазине цена вопроса от 500-1800руб. (зависит от секрета и Б/у)

Нууу. все когда то в первый раз бывает :)

Смущает пункт №7. Я на восстановление замка не потратил ни копейки. Шплинты у себя в замке достать предложенным Вами методом не мог, поэтому - я сверлил.

И Ваш комментарий мне бы очень помог после первого поста месяц назад. Но что то как то видимо тогда не сложилось. )

Ну не могу, я всегда отслеживать темы и отвечать на вопросы, ктож тогда за меня машины то делать будет:).

Это не автору: А еще некоторые престоют а ты че не фоткаешь что ты делаешь, отвечаю во первых у меня всего 2 руки. и во вторых после 2-4 машин задень я лудше в свободе время пЫвка глотну чем притронусь к фотику мозутными руками:)

Крыльчатка так понимаю это личинка? Методом подбора наиболее подходящей по размерам? Может на основании своего опыта подскажите: на мой авто комплект личинок от какого-нибудь авто подходит? Интересует смена не только в замке зажигания, но и в дверях.

извеняюсь, но у меня нет принципа запоминать от чег оподходит так как каждый раз от разного авто продоется трибуха:), так что не линитесь взять свой экземпляр и побрадив по авторынку купить подходящее.
У нас к примеру в Автограде продоют коплекты для машин под конкретные марки туда входит 4 личинки, т.е. 2 от дверей передних, одна задняя и от замка зажигания и 4 ключа..все это удовольствие стоит 2800-3400р. причем судя по упаковке эт овсе китай. и на соседей шохе..это добро можно купить за 1,5 рубля. вопрос только в работоспособности. я всетаки предпочитаю в таком случаи запчасти б/у японские, чем новые с наклейкой сделано в Японии:) думаю старики поймут.

После покупки не работала ни одна личинка в дверях - снял, почистил, разобрал на диски, подточил где надо, смазал, собрал и всё ок, все замки как часы 5 лет, перед зимой смазать и ок всю зиму. Вроде это проще, чем искать замену.

Пардон, что не совсем по теме, но некая связь все-таки е..

Согласен что проще. Только мне машинка досталась без левой личинки, а правая почти не работает (раздолбана в усмерть, но на отвертку не реагирует). Этой зимой, через несколько дней после покупки сдох АКК, ну и с сигналки открыть не удавалось, да и потом трабл с ЦЗ поимел, так минут по 5-10 ковырялся чтобы ключом положение поймать. На задней двери вообще какая-то "левая" стоит, т.к. у нее свой оригинальный ключ. Единственное что работает - это на зажигание (тьфу-тьфу-тьфу). Так что замена назрела всего комплекта, ну не возить же при себе 4 ключа с наклееными шильдиками какой от чего ))) Но эксист нееее. за такие цены готов через багажник заходить. На разборах, какие знаю, тоже все повыгребали.

Молодца! Написал отчёт даже!)))) А то обычно не отвечают в теме на заданные вопросы и люди начинают обижаются и грубить. )))

На самом деле видимо вы немного неправильно понимаете причину и следствие. Подклинивал замок из-за того, что износились кодовые элементы (или)и ключ. В следствии этого износа кодовые элементы (рамки) стали выступать из сердечника даже при вставленном ключе. Выступающие рамки упираются в корпус замка и постепенно в нем образуются проточки. Причем при каждом таком подклинивании рамки о корпус в точке соприкосновения ключа с рамкой возникает микроудар который разбивает ключ и рамку еще больше т. е. начавшись проблема прогрессирует. Поэтому после начала подклинивания замка нужно решать проблему т. к. через какое-то время вы ключ вообще не повернете в замке. Решение с стачиванием корпуса которое вы применили оно помогает, но на самом деле оно неправильное. Дело в том, что сформировав плавный заход рамок на корпус вы избавились от проблемы подклинивания на какое-то время (вполне возможно на очень длительный период), но в тоже время вы уменьшили защитные свойства замка т. к. после такого растачивания он будет открываться ключами с похожей геометрией. Тоже самое и при вскрытии отмычками и свертышем скос корпуса будет увеличивать вероятность вскрытия замка данными методами.
Вообще наиболее правильным методом ремонта в подобной ситуации является замена кодовых элементов на новые, но их нужно иметь и само собой для вас данный вид ремонта не был доступен. Также можно сделать новый ключ с учетом износа кодовых элементов который будет работать в таком замке без подклинивания, но в этом случае может возникнуть проблема, что новый ключ не будет корректно работать в менее изношенных замках (двери или(и) багажник) ну и опять же сделать нормальный ключ по замку тоже надо уметь. Большее распространение в интернете получил совет вроде сточить все что выступает из сердечника при вставленном ключе. Действительно при правильно выполненной работе и в этом случае ключ станет работать корректно, но по прежнему останется проблема снижения защитных свойств замка, но в этом случае проблема снижения защитных свойств будет касаться только изношенных кодовых элементов, а не всех как в случае с подравниванием корпуса замка так, что этот метод немного безопаснее для защитных свойств замка.