Ремонт замка зажигания фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

lk2lk

Мастер советчик

Наверное, все-таки проблема в КГЗЗ (контактной группе замка зажигания), а не в её личинке?
В любом случае, сначала в FAQ и Базу знаний по теме, а потом вопросы.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Может кто посоветует как перекинуть сухарики со старого (у меня это без проблем получилось при замене замка багажника

Если с новой личинкой всё нормально работает, то чтобы подогнать её(личинку) к старому ключу, можно снова её снять, вставить старый ключ и сточить все выступающие фиксаторы.

Мастер советчик

В таком случае, проще и правильнее перенести "сухарики" из старой личинки. При стачивании выступающих частей "теряется секретность", чем больше сточишь, тем больше ключей в дальнейшем подойдут к этому замку.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

А как ты думаешь делают НОВЫЕ замки ? Именно так и делают,вставляют новый ключ в личинку с заготовками этих сухариков и удаляют излишки.

amd_extreme

Самоделкин :-)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

lk2lk

Просто заглянул

D@mir Feb 3 2010, 08:06 AM
Quote Post Наверное, все-таки проблема в КГЗЗ (контактной группе замка зажигания), а не в её личинке?

К сожалению таки в личинке. Вчера проверил, хотя надо было сразу догадаться. Спасибо надоумили. А на счет спилить сухарики - до них надо еще добраться. Держа в руках личинку, я так ине понял где они там.

То ли под черной пластиной, то ли где-то под наплывами в корпусе. Отнес в мастерскую по ремонту замков. Мастер сначала отказался разбирать, но потом я понял ему самому стало интересно. Буду ждать. О результате отпишусь.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Сухарики торчат наружу и мешают провернуть личинку в замке, если вставлен другой(не её ключ).Ничего разбирать не надо.Надо вставить старый ключ в личинку и спилить то, что не убралось при этом внутрь.Можно конечно и разобрать и менять -но это сложнее.
А вот и фотка открылась! Да, здесь сама личинка внутри этого корпуса. На Пассате В3 она просто вынивается.

lk2lk

Просто заглянул

Все свершилось. Мы таки разобрали замок зажигания и вытащили личинку.
Попробую описать.
Как снимать замок писать не буду, детально описано а FAQ.
Снимаем сам замок.

Дальше выбиваем конический пружинный штифт.
(Я выбивал с внешней стороны во внутрь)

Делаем пропил, но не такой конский. Где-то порядка 1-1,5 мм в ширину и 4-5 мм длиной.
(На фото тренировочный экземпляр. Пока разбирались - нарезали.)

Берем обыкновенное лезвие типа Балтика и начинаем отжимать пружинную шайбу. Лезвие вставляем между колпачком и корпусом.

Проворачиваем корпус вместе с лезвием по часовой стр.

Дальше с другого лезвия отрезаем полоску (чтоб обойти наплыв) вставляем внахлест, прокручиваем дальше. (Дырку там где номер сверлить тоже не надо.)

После завершения сей процедуры, постукивая по контуру аккуратно стаскиваем черный колпачок, разбираем личинку.

Причина подклинивания замка, выработка сухариков (хорошо видно - 2-й слева)

К-во сухариков на личинках ЗЗ и др. личинок ам ( на фото замка багажника) по 7.

Мне удалось методом подбора из 3-х собрать один, хотя можно было без проблем снять со спинок задних сидений (они уменя закрываются что бы с багажника никто не залез, хотя я их ни разу не закрывал), и просто пересыпать рамочки.
Собираем в обратном порядке. Верхняя крышечка просто защелкивается на стопор.

Вообще то я подумал, что можно и не делать пропил, а попробовать просунуть лезвие, щуп, итп между колпачком и пружинной шайбой и как описано выше попытаться отжать. Но я не пробовал, это просто мысли.
Всем удачи.

Наконец добрались мои руки до замка зажигания на моей пассате.
Все дело вот в чем…, когда я покупал своего волчару, то пересмотрел очень много вариантов., но все что то было не то…, то мертвая машинка.усталая., то битая перебитая, крашенная перекрашенная, то нравится., но слишком дорого), и душой понимал что это не мое., и тут мне попалось объявление именно моего пассата судя по фотом в объявлении вроде все норм., и когда я приехал и в живую посмотрел на него ., то сердечко сразу Ёкнуло) а это о многом говорит при покупке авто…, загнав на различные диагностики., было ясно что все с ним в порядке… и он мне нравился все больше и больше., но было у него одно НО.((( это как раз таки замок зажигания., а именно его там просто вообще не было. и авто можно было завести любой отверткой., а все дело в том (как мне объяснил бывший хозяин) что его, ну мой пассат когда то хотели угнать., и по этому все разкурочили угонщики…, и сам хозяин так и ездил заводил авто ключем и ложил ключь в карман)), а лампочка иммобилайзера постоянно мигала, так как Московские умельцы якобы что то там сделали и отключили иммобилайзер, позванив дилерам Я узнал сколько будет стоит мне данный ремонт., скажу сразу это удовольствие не из дешевых. 20-30 тыщ. рублей запчасти+работа.
Конечно дорого, но я решил что мне сыграет это на руку при торге в покупке., а уж эту проблему я и сам потом как нибудь решу.)) как ни как а в автобизнесе кручусь…, что собственно и произошло…

Ну а теперь все по порядку.
Благодаря моему другу из Питера Круглову Павлу я узнал что и как там вообще устроено.(иммобилайзер и сам замок)
Сделав необходимые измерения через VAG ком, мы выяснили что иммобилайзер был сломан.
ваг комом в панеле приборки 17 адрес — адаптация 10 адрес и группа 21, если там будет — (ноль) то значит что иммо легко будет отремонтировать, но к сожалению у меня там была 1, то есть иммо был сломан, а не стёрт.

А вот так вот Я ездил раньше с постоянно мигающей лампой иммобилайзера

И вот с таким разкуроченным замком зажигания.((( обратите внимание что кольцо иммы просто висело.

Было решено найти замок и личинку двери б/у с кнопочным ключем, так новые покупать просто нет смысла. Хотя Я мог это достать за 9 тыщ рублей), вроде и не так дорого, но это лишние траты.
И опять на помощь пришли друзья )) Мой друг из Беларуссии который занимается разборкой авто., нашел то, что мне нужно причем за смешные деньги.2000р и это вместе с доставкой., А в у нас в Нижнем на разборках с простым ключем мне предлагали замок за 3500р.)) не хилая такая разница…
Не долго думая я заказал замок у друга и через неделю это чудо было у меня в руках.

Дале это сама установка., а вернее замена замка, как все детально разбирал описывать уж больно не буду, так как нет там ничего сложного, единственное на чем хотелось остановить внимание, это то, что руль придется снимать, а следовательно и подушку безопастности. и с этим нужно быть очень осторожным.

Сняв руль, обшивки рулевой колонки, отсоединив целую кучу фишек проводов, снимаем часовую пружину (датчик поворота руля) затем подрулевые переключатели, и перед нами всплывает сам замок и его срывные болты крепления.
Благодаря молотку и зубила, медленно но верно выбиваем их.

Вот такой замок у меня был

Сняв замок, меня ждала неприятная новость., оказывается замок что мне прислали и мой — разные., а именно вся разница как оказалась в том, что у меня авто на автомате., и замок тут свой с тросиком., а парнишка мне прислал от пассата который был на механнике, а там замок более простой… Для меня это стало открытием…

По началу я было растроился., но потом покрутив в руках оба замка я понял что впринципе корпус и весь механизм моего замка цел., и мне нужна лишь личинка с ключем., и я просто решил передрать оба замка и сделать из двух один нужный мне.
Сложного как оказалось совершенно нет ничего в этом., Я вытащил личику вместе с ключем из того замка и вставил в свой., после чего весь воодушевленный своей смекалкой я поспешил все собирать., и вот тут я допустил очень важную ошибку!

И об этом я бы хотел остановиться более подробно.
И так мой автомобиль оснащен системамой — 1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP). а она напрямую зависит от ряда датчиков включая тот самый датчик поворота руля

А вот что должно быть (желтая метка )
Только совмещать метки нужно ооочень аккуратно…, иначе можно порвать часовую пружину., я и сам удивляюсь как только я ее не порвал катаясь на машине несколько дней со смещенной меткой.

Совместив метки и поставив на место руль., подключил VAG com, удалил все ошибки. и все. больше никакие ESP меня не тревожили. пассат просто полетел.
Вот как говорится век живи век учись.
И кстатии вернусь к замку., собрав все на место и установив кольцо иммы на замок., произошло чудо которого я тоже даже и не ждал., лампа погасла на комбинации., то есть оказывается иммобилайзер у меня не безнадежен)), сейчас все как у людей. вставил ключ повернул все погасло., завел машину и поехал…, собственно получил то. что я и хотел.
Вот такое вот великое дело я сделал :)
Надеюсь этот мой пост поможет многим владельцам пассатов, да и всех фольцов., у кого тоже есть проблемы с замками., так как сам долго искал, собирал инфу по всему интернету, но про данную проблему, но практически информации никакой нет…

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

Проблема с замком зажигания

Приветствую.
Я помню что как-то давненько видел эту тему, но не могу поиском найти именно то, что мне нужно (мою проблему). Может кто-то просто направит ссылкой, а может кто-то поможет.
Когда вставляю ключ в замок зажигания, должен произойти негромкий щелчёк (все о нем знают), это разблокировка руля. Так вот когда я вставляю ключ, это происходит лишь иногда, а чаще всего происходит следующее: очень кромкий щелчёк, как будто что-то соскочило, потом это что-то возвращается на место и пробует еще 2 раза. Когда не получается, оно пишет: Крутите рулем, я кручу, оно перестает, я нажимаю ключ до второго положения, моргает желтый проводок, пытаюсь машину завести, пишет Двигатель с сервис (так было раньше, сейчас завести уже не пытаюсь, а просто вытаскиваю и вставляю ключ). Так делаю по 5-6 раз, чтоба завести машину. Я бы и не волновался, когда один не напрягает, но вот когда с женой, начинаются причитания - да сделай ты уже этот замок. К официалам ехать не хочется, гарантия уже давно прошла. Подскажите что это и как и где это лечить.

Тоже интересно! Сегодня выскочило что то похожее, может кто то сталкивался? Вот что пишут мозги:

Thursday,16,September,2010,18:56:39:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911

Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Control Module Part Number: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component and/or Version: IMMO 038 0367
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861D ELV 024 0370
Additional Info: Geraet 2097151
1 Fault Found:

02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 172148 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:34:19

Wednesday,06,October,2010,06:51:06:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911

Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 000SG 7870
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:

005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:33

Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0

Readiness: 0 0 0 0 0

Wednesday,06,October,2010,06:53:26:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911

02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 173709 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:05:37

02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06

02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:06

02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 174528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:17:07

Wednesday,06,October,2010,06:55:17:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911

С момента покупки авто не возвращался ключ после того как завел машину с положения стартер в положение зажигание, нужно было самому его возвращать, а должен возвращаться сам. Сначала думал что проблема к самом замке зажигания, но перечитав форумы понял что причина в контактной группе зажигания.
Купил фирмы Topran (108 511 755) цена 4$
Номер оригинала: 6N0 905 865 цена 20$

Для того что бы добраться до винтика крепления контактной группы решил снять весь рулевой вал, считаю что это самый простой способ:
1. Снять облицовку подрулевых переключателей;
2. Снять пластик который закрывает блок реле и предохранителей;
3. Отсоединить все фишки от подрулевых переключателей,
4. Снять фишку с контактной группы,
5. Открутить гайку от карданчика, достал болт и легкими ударами руками по обратной стороне руля достал весь вал.

6. Откручиваем злосчастный винтик крепления контактной группы и контактная группа в руках.

При сборке пришлось отверткой и молотком немного развальцевать на карданчике :

Ставим пружинку, я ее стянул хомутами так как она не давала нормально насадить вал в шлицы:

Совмещаем шлицы, вставляем болт ( для болта в рулевом валу есть специальная выемка, нужно что бы он попал в нее, если не попал — значит не до конца одели вал, нужно садить его глубже, были случаи когда люди не до конца одевали вал и думали что затянули болт, а на самом деле болт ничего не держал и в дороге вал отсоединялся от карданчика).
Гайку затягиваем моментом 30 Нм.
И собираем все обратно.

На моей родной контактной группе не было контакта "S" на Topranовской был этот контакт. Служит он для того что бы при доставании ключа выключалась магнитола и для зуммера не выключенных габаритов (реле 36).

Для этого нужно добавить провод в колодку контактной группы "S" и этот провод вести к магнитоле.
После подключения к магнитоле, магнитола включается сразу после того как ключ вставить в замок, крутить ничего не нужно, выключается после того как достать ключ, очень удобно.

Назначение контактов на замке зажигания:
15 — зажигание (питание потребителей при включении)
X — вспомогательное оборудование (питание разгрузочного реле)
50 — стартер
30 — постоянный плюс
S — магнитола, зуммер
P — питание стояночных огней и т.д.

Читайте также: