Ремонт замка двери volvo xc70

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Привет ребята.
Тем в поиске перечитал порядком, но так как нигде толком до конца не расписано — прошу уточнить по возможности.

Задняя правая дверь, проблема с фиксатором двери (блокировкой открытия).
С центрального замка и кнопки водителя — замок не реагирует никак (не блокируется и не разблокируется).
С внешней ручки — всё нормально, заблокированную открыть нельзя, разблокированную можно.
С ручки салона — всё нормально: при первом открывании ручкой разблокируется дверь и выходит фишка-сигнализатор около стекла, второй раз — открывается сама дверь. При первом открывании ручкой слышен шум электромоторов этого замка.

Что бы закрыть машину нужно следить за блокировкой этой двери и блокировать её вручную, вжимая фишку. Иначе при поставке на ЦЗ — дверь не закроется и через 30 секунд сработает сигнализация. Ну и открывать дверь пассажирам неудобно — тянуться через весь салон или со стороны пеерднего пассажира к ручке салона каждый раз уже достало порядком.
Блокировка лючка бензобака работает нормально.

Потому вопросы:
— это какой-то концевик, проводка или один из моторчиков?
— мануалом по разбору двери или просто снятию карты именно для xc70 кто-то может поделится? Буду благодарен даже за pdf-инструкцию из VIDA;
— хотелось бы номер этого замка, посмотреть стоимость и поискать доноров (целесообразно ли).

Robert

TheTrueCat , данные по авто поподробнее надо. год есть деадлок или нет.
скорее всего проблема в проводке или в замке. замки с пэ2 ремонтируются плохо,аккуратно разобрать трудно, корпус с электромеханическими потрохами склеен.

TheTrueCat

Постоянный участник сообщества

@TheTrueCat, данные по авто поподробнее надо. год есть деадлок или нет.
скорее всего проблема в проводке или в замке. замки с пэ2 ремонтируются плохо,аккуратно разобрать трудно, корпус с электромеханическими потрохами склеен.

XC70 1 поколения, 2007 год. Кнопки блокировки на консоли нет, значит детская блокировка дверей только руками. YV1SZ595771284021.

Robert

fifamax2

Постоянный участник сообщества

Добрый день!
У меня практически аналогичная проблема, необходима замена замка, но при заказе возник вопрос, в прайсе 2 позиции
- Дверной замок с блокировкой,
- Дверной замок без блокировки.
Не хочу ошибиться)

Машина XC70 - 2011 г.в.
VIN: YV1BZ5250B1107393

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Дублирую свой пост. Всем привет!. Проблема с замком двери ждёт всех. Симптомы. Дистанционно не открывается/не закрывает, только при непосредственном приближении при бесключевом доступе или не полностью опускается штырек обозначающий закрытие. У меня XC-70 II, 3 года. левые замки на днях поменял по гарантии. Все сервисмэны в один голос - менять замки, не ремонтируемые.

Будучи инженером чётко понимал, ну не должно быть серьезной проблемы. чтобы менять целый конструктив. А без гарантии - это 15-18 тыс. Уговорил, чтобы дали сломанный замок для разборки. В итоге - ГАВНО вопрос. 30 минут при снятом замке и все будет работать. Теперь для рукастых- молоткастых. Замок состоит из двух модулей. Один железный не разборный теоретически, если высверлить заклепку, то становится разборным. Но там все по уму. Сломать можно только молотком. В этом блоке стоит один моторчик с штампованными (по моему силумин) шестрнями. Он нам не пригодится. А вот второй блок пластиковый полностью разборный и там стоит ещё 2/3 моторчика (передняя/задняя) дверь. Рекомендую всё сфотографировать перед работой. Описываю заднюю левую дверь. Нужно -Две отвертки звездочка Т9 и Т20. Маленькая шлицевая. Блок питания или АКБ на 12 V. Тестер. Грам 30 спиртика или одеколона, иголка, тампоны.

1. Откручиваем два винта с широкой головкой Т20. Снимаем пластиковый корпус с торца отстегнув два замочка. Видим не разборную часть замка. Далее снимаем пластиковый корпус, откручиваем два винта с торца Т20. И так корпус в руках. Не надо ничего клацать и щелкать на не разборной части. оставьте ее в покое.

2. Откручиваем на пластиковой части четыре винта Т9. Этот элемент не кантовать не переворачивать, иначе потом заблудитесь при сборке. Винтами на верх. Отвинтили. Для снятия мешает беленький рычажок. Немного вверх его поддеть и он снимается. Положение у него фиксированное, поэтому потом не перепутаете. Аккуратно сняли крышку. Не бойтесь ничего не выскочит не отлетит. Внутри много чего. Сфотографируйте.

3. Сняли два пластиковых коромысла-рычага. особенно внимательно отнеситесь к П-образной пластиковой перемычке. Не потерять. (обозначено звёздочками. Перед вами три моторчика постоянного тока. Самый большой моторчик - он виновник всего. Все моторчики крепятся на два контакта. Поэтому легко снимаются. Снимаете самый большой с бронзовым червяком. Подключаете к нему 12 V и наблюдаете. что он работает рывками. Это обычно возникает из-за короткого межвиткового замыкания. С виду моторчик не разборный. Не верьте. Шлицевой отвёрточкой аккуратно отгибаете два усика и снимаете пластиковую часть моторчика с щетками. Смотрите туда и диву даетесь, сколько ж там угольной грязи.

4. Далее вступает в работу одеколон, спирт, тампоны, можно смело опускать снятую часть в жидкость вымыть. Затем помыть ламели, их три и обязательно иголочкой чистите щели между ламелями. Тестером прозваниваете сопротивление между ламелями. Оно должно быть одинаковое и обязательно прозваниваться. Если какая-либо пара не прозвонится, значит моторчик убит напрочь. Ищите аналог за 300 - 500 р. в магазинах для моделистов. Но это вряд-ли придется делать, и уже в другой теме будем рассуждать. Итак всё помыли, теперь собираем и вновь запитываем 12 V (полярность по фигу). И о чудо, он закрутился. Загибаем усики и собираем всё в обратном порядке. Обращаю внимание на две вещи. Моторчик очень нагружаемый, поэтому ресурс щёток не вечен и Вы продлите его года на два. Посему лучше всё же купить такой новый, про запас.

5. Устанавливаем всё в обратном порядке. При установке на место обратите внимание чтобы бугелёк встал в паз, а планка с вырезом в соответствующее место. Обозначено стрелками.

Ставим замок и радуемся. Семейный бюджет не пострадал.

Привет сервисмэнам.

Вложения

Мистик

У меня солдатик показывающий закрытие двери дергается в конвульсиях при нажатии кнопки на брелке, и остается в среднем положении ни туда не сюда. В сервисе сказали шестерне хана в замке, и замок под замену. Вопрос в следующем это так или лечится такой же разборкой и чисткой замка?

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Чтобы сломать шестерёнку нужно постараться. На моторчике червяк бронзовый, он в принципе не может заклинить шестерёнку или закусить её. Это моторчик. Он при замыкании ламелей именно так и работает, дергается.

Мистик

Спасибо. Значит буду пробывать чистить. Подскажите у вас есть мануал по снятию дверного замка? Боюсь там что нибудь поламать))

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Мистик

Замок выну. Разобрал. У меня в нутри всего два матарчкиа и одно каромысло. Я так думаю из за того что у меня нет кейлис энтри. Маторчик почистил. увы это не помогло так же дергается в канвульсиях.
Найти такой же маторчик не удалось у себя в городе.
Посему вопрос может у кого то есть такой же рабочий и вы готовы его продать?

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Плохо почистили. Обязательно между ламелями иголочкой нужно пройтись. А потом прозвонить. возьмите лупу и внимательно посмотрите ламели. 100% засраны.

Евгений_

Сам замок (механическую часть) тоже чистить нужно. Я через это проходил на водительской двери. Даже после чистки и смазки сразу не заработал. Приходилось несколько раз на запирание нажимать. Через некоторое время свежая смазка добралась до нужных мест и всё стало нормально.

Мистик

Сергей_Питер

Постоянный участник сообщества

Доброго времени суток. Решил продолжить описание по замкам.
XC70, 2013 г, пробег 108 000. Итак левая сторона -замки поменяли ранее по гарантии, а вот с правой стороны первый прекратил работу совсем недавно. У меня безключевой доступ.
Итак. Решил сам разобрать обшивку и вынуть замок. В сети есть описания разборки, я всё же добавлю, в большей степени для рукастых.
1. Инструмент тот же что в верхнем посте + Torx 25, комплект пластиковых лопаток для аккуратного снятия обшивки + накидная головка на 7 + маленькая трещётка. Опускаем стекло на 1/3. Будет легче снимать его механизм.
2. Лопаткой открываем лючок на обшивке под ручкой. Сидит крепко, но не сломаете. Откручиваем один болт, он виден. Лопатками аккуратно снизу отщелкиваем клипсы двери. Грамотно сделано. не ломаются. Отстегнули клипсы приподняли обшивку и сняли её.
3. Отстегнули две клипсы питания кнопки двери и динамика. Но самое геморройное-это снять трос с внутренней ручки. Сидит крепко. на самом деле отгибаете два пластиковых усика на коробке троса и дергаете трос по линии перпендикулярной обшивке. Слетит без проблем.
4. На фото видно что получаем

5. Снимаем наружную ручку. Для этого с торца двери снимаем заглушку, свети туда фонариком и видим винт - откручиваем. Снимается крышка. А вот теперь делаете действие напоминающее открывание двери и ручка выходит. В моём случае внутри ручки идёт шлейф обеспечивающий безключевой доступ. Аккуратно вытягиваете этот шлейф пока не увидите клипсу крепления. Она даже зафиксируется. Помните если отсоедините разъём и случайно второй улетит внутрь, то без разборки обшивки двери не обойтись. Но в нашем случае пофигу.
6. Откручиваем все винты по периметру обшивки, вообще можно открутить все видимые крепежные винты. Казалось бы ну всё. А панель не снимается. В этот момент вспоминаешь всех шведских родственников. Все дело в том, что один винт закручен изнутри
7. Снимаем динамик. Залезаем рукой внутрь и сначала снимаем металлический крепеж стекла с П-образного упора. Поднимаем рукой стекло и крепим скотчем к двери вверху, чтобы не мешала. Вновь залезаем рукой в которой трещётка с TORX15, нащупываем этот злополучный винт и откручиваем его. Благо дело места хватает.
8. Всё снялась обшивка. Остался основной шлейф, но он особо не мешает. Теперь с торца двери откручиваем собственно замок.

9. Вот такая штуковина окажется почти у Вас в руках, потому как надо снять тросики, и питание. Тросики снимаются легко, повернули на 90 град и сняли.
10. Когда всё окажется у Вас в руках. То нужно сначала отсоединить механизм внешней ручки, там и увидите как крепится шлейф внешней ручки к разъёму. На фото видно. Снимается эта штучка легко.

11. Далее нужно собственно отсоединить то, что нам нужно. Всего две клипсы крепят блок с моторчиками от основного замка, но как же их снимать неудобно.
Одним словом в руках должна остаться вот такая штука.

Очень рекомендую вот эту беленькую штучку пощелкать влево-вправо. Это поводок дверного штыря. И особенно сфотографировать как там внутри пружинка стоит, никакой логики. потом запаритесь с пониманием как и куда ее лепить.
12. Далее разбираем корпус как и было описано в верхнем посте. Всё тоже самое. Центральный моторчик. Проверил, крутится, но как-то туго. разобрал почистил, подключил - вращается как сумашедший.
13. Собираем всё в обратном порядке. Больше всего проблем с установкой стекла в свое гнездо и закручивание того самого винта, что изнутри.
Начал работу в 11.00, в 15.00 поехал за поллитрой, обмывать. 3 часа разбирал/собирал. Замок ремонтировал 20 мин.
Второй раз сделаю все значительно быстрее.

Все, вступление закончилось. Собственно описание процесса:
Что понадобится:
Обязательно:
— накидной ключ или головка на 7 мм (для передней двери еще на 8 или 10 – не помню)
— биты TORX T10, T20, T25, T30
— удлинитель для бит (не знаю как это правильно называется, поэтому см. фото)
— небольшая шлицевая отвертка
Очень желательно:
— пластиковая монтажка (я просто купил набор из пяти разных штук за 200 рублей)
— фонарик
— любая густая смазка

Самый важный пункт – новый моторчик замка.
Собственно, во всех трех случаях проблема в том, что у моторчика были изношены щетки коллектора, плюс он был забит грязью. При ремонте первой (водительской) двери, моторчик был разобран, промыт, собран обратно и поставлен на место. Затраты – 0 рублей + дополнительные полчаса времени + использован почти весь доступный запас матерных слов.
Для второй и последующих дверей, были куплены новые моторчики на одном китайском сайте. Просто для информации (НЕ РЕКЛАМА) – вот ссылка (на момент публикации работала) , где я покупал (Все три штуки работают. Доставка просто супербыстрая – всего около недели). Сами моторчики одинаковые для всех дверей, левых и правых нет.

Все фотки сделаны на задней левой двери. Задняя правая — зеркальная. Для передних все почти то же самое, есть только пара небольших отличий — будут упомянуты отдельно.

Шаг 1 — снимаем обивку двери.
Выковыриваем заглушку под дверной ручкой. Подцеплять нужно снизу чем то тонким и пластиковым. Моя монтажка оказалась толстовата, использовал старую пластиковую карту.
Выкручиваем винт TORX T25 (на передней двери — два винта).

На передней двери опускаем стекло пластиковой монтажкой с переднего края подцепляем и отщелкиваем треугольник с пищалкой. Отсоединяем провод от пищалки.
В любом месте внизу двери подцепляем монтажкой пластиковую панель и просто по очереди отщелкиваем движением на себя несколько защелок по периметру. Тянуть можно смело и довольно сильно, сломать там что то вряд ли получится.

Немного отодвигаем низ от двери и аккуратно без резких движений (внутри провода прикреплены) снимаем движением вверх. Если не идет, значит не все защелки отцепились.
Оттягиваем верхнюю часть на себя, и той же пластиковой монтажкой отцепляем тягу замка.

Для передней двери отцепляем в самом низу проводок подсветки порога.
Теперь, пока еще не отсоединили проводок стеклоподъемника, можно сразу опустить его в нужное положение. Отводим панель в сторону, открываем на двери большую круглую резиновую заглушку и опускаем стекло, пока не увидим в отверстии пластиковый держатель стекла. На передней двери таких заглушек две и под ними нужно увидеть головки шестигранных болтов то ли на 8, то ли на 10.

1 — большая заглушка. 2 — пластиковый держатель стекла. 3 — язычок на который потом нужно будет нажимать. 4 — тут виден кусочек стекла.

Все, теперь можно просто руками отцепить проводок стеклоподъемника и отставить пластиковую панель в сторону.

Шаг 2 — снимаем дверную панель со стеклоподъемником и замком в сборе.
Той же пластиковой монтажкой довольно сильно надавливаем на язычок защелки (на предыдущей картинке — номер 3) второй рукой чуть шевелим стекло и тянем вверх. Как освободится — поднимаем его руками до самого верха и крепим малярным скотчем. Стекло в направляющих ходит не совсем свободно и чуть что не падает, поэтому его можно лишь немного придавить одной рукой в то время пока второй крепим скотч. Тем не менее для надежности я крепил на 3 — 4 полоски скотча в два слоя.

На торце двери вынимаем пластиковую заглушку, и используя удлинитель, освобождаем винт TORX T25 под ней до тех пор, пока крышка (я не знаю как назвать по другому) дверной ручки не начнет свободно двигаться рукой. До конца винт выкручивать не стоит.

Вынимаем крышку дверной ручки. Вынимаем ручку. Если у Вас бесключевой доступ, то еще нужно отсоединить контакт. Вот тут очень толково описано как это сделать. Откручиваем саморез под ней.

1 — Тянем ручку сначала за правый край, поворачиваем и вынимаем совсем. 2 — саморез. 3 — потом при сборке нужно убедиться что этот кончик рамки торчит наружу.

Немного страшно сломать белый пластиковый держатель, но вообще то, он довольно гибкий. Во всяком случае летом.

Головкой на 7 откручиваем все болты на внутренней панели двери.

1 — болты на 7. Их нужно открутить все по периметру. Ничего другого откручивать не нужно. 2 — тут видны защелки на которых держалась внешняя пластиковая панель.

Аккуратно без резких движений отлепляем панель от двери (она может быть слегка прилипшей), оттягиваем на себя переднюю сторону панели и потихоньку вытаскиваем ее на себя и вперед (на этой фотке — на себя и вправо). Сила тут не нужна, если не идет, нужно легонько пошевелить, так как панель может цепляться рамкой стеклоподъемника за выступы сверху и снизу. Также нужно следить за жгутом проводов в передней части, чтобы не повредить его.
Когда вытащится, можно для удобства отцепить клипсу крепления жгута от панели. После этого панель можно спокойно поставить на землю рядом.

Шаг 3 — снимаем и разбираем замок.
Отцепляем два тросика. Для этого поворачиваем его наконечник по или против часовой стрелки и просто вынимаем на себя. После этого отщелкиваем его крепление. Это, пожалуй, самое неприятное место. Нужно одновременно отгибать тоненькой отверткой пластиковые лепестки (лучше с одной стороны и по очереди) и при этом тянуть на себя тросик с креплением. С третьего раза у меня уже ловко стало получаться, но с первой провозился минут десять.

1 — наконечник тросика и место его крепления хитрой формы. 2 — вот эти пластиковые лепестки нужно отгибать. 3 — за вот эти штуки они держатся. 4 — и одновременно тянуть все это на себя.

Отцепляем две пластиковые защелки с двух сторон замка.

1 — одна защелка тут. Просто подцепить немного на себя и подвинуть замок вверх. 2 — просто для ориентации — тут только что был тросик.

Снимаем клемму и тянем замок вверх. Вторая защелка отцепится сама, или ее немного придется пошевелить.

Ура, замок снят. Вот как он выглядит отдельно.

1 — металлическая часть замка. 2 — пластиковая часть с моторчиками внутри и саморезы TORX T10 которые держат ее половинки. 3 — пластиковый кожух и винт его крепления

Отворачиваем винт 3 и снимаем пластиковый кожух. Он с одной стороны держится на липучке. Отклеиваем.
Отворачиваем два винта и отсоединяем части замка друг от друга.

Тут важный момент. Нужно запомнить или сфотографировать взаимное расположение белых тяг на обеих частях замка. Они либо обе вверху, либо обе внизу. При сборке они должны вставиться обратно друг в друга.

Откладываем металлическую часть в сторону, она нам пока не нужна. На пластиковой части находим и аккуратно снимаем пружинку, запомнив перед этим как она была вставлена (она так криво установлена, что при сборке потом стойкое ощущение что собрал неправильно).

Если эту пружинку не снять до того, как пластиковая часть замка будет раскрыта, то вероятность ее потерять равна примерно 100%.

Снимаем белую пластиковую пимпочку, просто поддев ее монтажкой и потянув.

Выкручиваем саморезы TORX T10 и аккуратно раскрываем коробку. Вот что внутри:

Шаг 4 — замена самого моторчика.
Вынимаем пластиковую рейку.
Поддев снизу вынимаем моторчик.
Немного чистим (просто отверткой или ножом) контакты.
Вставляем новый моторчик. Я на всякий случай добавлял немного Литола на червяка (червяк — это желтая зубчатая фигня на валу моторчика).
Возвращаем на место белую пластиковую рейку.

Шаг 5 — Собираем все обратно.
Все шаги сборки в обратной последовательности. Вот на что при этом нужно еще раз обратить внимание:
— После соединения половинок пластиковой части замка не забыть вставить на место пружинку (ну ту, которую очень легко потерять).
— При соединении двух частей замка обе пластиковые тяги должны быть или обе внизу или обе наверху.
— После установки обратно в дверь всей панели в сборе с замком убедиться что кончик рамки наружной дверной ручки вставился в отверстие в двери и торчит наружу.
— При установке на место самой дверной ручки и ее крышки убедиться что резинка на двери не перекосилась и не вывалилась.
— Не забыть установить стекло на место. Для этого освободить его от скотча, придерживая рукой. Опустить вниз и надавить до щелчка. Заглянуть в отверстие под заглушкой и увидеть что язычок защелкнулся. Для передней двери то же самое, но только заглянуть в два отверстия, убедиться что стекло вошло в оба паза и затянуть два болта.
— Внешняя панель одевается сверху вниз и затем прищелкивается по периметру средней силы ударами рукой.

Вот и к моему замку водительской двери подкрался белый пушистый полярный зверёк, песец в простонародье.
Покурив БЖ, было найдено куча инфы, как проблему пофиксить.
Для тех, кто с косяком ещё не сталкивался, просвещу.
Симптомы:
1. Не до конца (или совсем) защёлкивается солдатик при запирании дверей;
2. При постановке на охрану сигнал поворотников не включается из-за незапертой двери;
3. Бортовик выдаёт ВОТ ТАКУЮ запись;
4. Ещё какие-то симптомы, о которых мне неизвестно))).
Итак, ту инфу, которой полно на данном ресурсе по разбору двери, опущу, остановлюсь на некоторых моментах, которые могут быть интересны. Поделюсь опытом тех косяков, которые мне пришлось исправлять, а также развею ряд моментов, которые, почему-то, в некоторых БЖ выглядят как нечто неимоверно сложное.
Свою водительскую дверь я разбирал вдумчиво и тщательно 2 раза. Первый раз для того, чтобы решить основную проблему, о которой ниже расскажу, а второй раз из-за допущенной ошибке при сборке двери. Теперь по порядку.
Перечисленные выше симптомы являются следствием неправильной работы загаженного продуктами износа моторчика замка.

Чтобы добраться до него необходимо:
1. Снять рукоятку двери.
Для этого понадобится торкс с длинным жалом. Первым делом нужно открутить винт на внешнем торце водительской двери, предварительно сняв пластиковую заглушку.

Выкручивать нужно нежно и с придыханием, теребя запчасть позиции 5 на рисунке выше, предварительно сняв с неё защитную декоративную накладку, которая снимается вставкой металлического жала ключа, запрятанного внутри брелока, в отверстие снизу той самой декоративной накладки. А как вставили — так и слегка надавить вверх, накладка отщёлкнется. Появится возможность потеребить позицию 5))

Вот эта пластиковая не крашенная штука с личинкой замка при откручивании торкса должна с небольшим усилием вынуться. Торкс, как только личинка выйдет из зацепления, лучше оставить в покое.

Дальше рукоятка с края, подсвеченного жёлтой стрелкой, просто вынимается незначительным мускульным усилием, а я другого края — путём её поворота внешней части в сторону капота, как бы вдоль оси внутреннего края ручки. Объяснить не просто, но там особо нет вариантов, чуть пошевелив, можно сообразить, как это сделать.
После этого ручка повиснет на нежных проводках, которые я впоследствии заизолировал, так сказать, во избежание.

Уж больно хлипенькие на вид. В недрах двери, на другом конце этих проводков притаился разъём, который нужно разъединить. Дабы извлечь его на белый свет ныряем пальцем вдоль проводков внутрь двери и помогаем разъёму появиться на свет. Чтобы было понимание процесса, приведу две иллюстрации, как этот разъём движется на уже извлечённом механизме.
по-первости же, я, начитавшись страстей, что если этот разъём упустить — всё, пипец, достать практически нереально и всё в таком ключе)) сделал так:

Кстати, на рисунке виден ещё один винт, который нужно снять, чтобы освободить внутренние механизмы замка.
Так вот, по поводу этого несчастного разъёма))
Разъём ползает по салазкам, а внутрь двери его затягивает пружина, закреплённая на этом разъёме.

Как видно из рисунков, никакой сложности с тем, чтобы выставить этот самый разъём в нужное положение, нет вообще. Всё равно весь механизм целиком извлекается из двери. И тут уже ставь его в то положение, которое больше нравится))
Дальше выкрутить придётся 4 винта на торце двери, которые как раз сам замок и фиксируют.
Внимание! Один, самый нижний винт, откручивается торксом 25, а три винта с потайной головкой — торксом 27.
Видимо, когда мне разбирали дверь в предыдущие разы, всё разбиралось одной битой. Поэтому шлицы были подубиты. И мне хватило одного раза, чтобы их свернуть напрочь.

.результат попыток выкрутить сорванный торкс((( Чтобы пофиксить царапки, уже купил вольво-замазку о двух микробутыльках))

Чего делать? А вот что! Есть такая замечательная штука, именуемая экстрактор.
Меряем длину и диаметр аналогичного винта.

Помечаем нужную длину на сверле с учётом того, чтобы не просверлить насквозь. Диаметр сверла, очевидно, тоже меньше, нежели диаметр винта, но из диапазона выбранного экстрактора, который указан на коробке с набором этих экстракторов.

Затем вместо сверла нужного размера экстрактор в тот же шуруповёрт, реверс оборотов и режем резьбу.
У меня винт с сорванной головкой выкрутился почти сразу.

Крайне полезный инструмент в арсенале. Рекомендую.
Дальше всё просто, обшивку двери долой, благо, что всё на клипсах, сдёргивается легко.
Не забываем сначала снять накладку под ручкой и отвинтить 2 торкса.

Отщёлкнув 2 разъёма от блока управления стеклоподъёмниками и один тросик, крепящийся позади внутренней ручки открывания двери, снимаем дверную карту и добирается до винтов щита, закрывающего внутренности самой двери.

Дальше алгоритм описан во многих БЖ:
1. Открыть резиновые лючки для откручивания винтов стеклоподъёмника;
2. Опустить стеклоподъёмник, униженно заглядывая в те самые лючки в надежде увидать головку болта крепления стекла (и вот тут можно начинать материться, недоумевая, какого буя отсоединили разъёмы блока стеклоподъёмника);
3. Оборотов на 5-7 откручиваем винты с обеих сторон, поплевав на руки, ладонями подымаем стекло в самый верх, крепим при помощи бумажного малярного скотча, дабы стекло не опустилось;
4. Откручиваем винты щита;
5. Вдавливаем внутрь 3 пластиковые втулки, нехай падают внутрь двери, не проблема, потом легко достаются:

6. Отсоединяем щит, отщёлкиваем поводок ручки открывания двери, пусть остаётся на щите;
7. Ныряем внутрь, отсоединяем все разъёмы и тросики от блока замка и вынимаем наружу сам замок.

Отсоединяется непосредственно пластиковый корпус замка. Чтобы до моторчика добраться, нужно торксом 15 раскрутить винты по периметру корпуса.
И тут добираемся до виновника процедуры:

Запоминаем, а лучше фиксируем путём фото положение составляющих, извлекаем виновника, по бокам обнаруживаем аллюминиевые ушки корпуса моторчика, вооружаемся утконосами, нежно отгибаем ушки, разъединяем корпус и пластиковую часть со щётками, оху…м от количества грязи.

С горя наливаем стопочку средства для очистки карбюратора, бросаем пластиковую верхушку с содержимым в стопку, умилённо наблюдаем, как гуано начинает освобождать блестящие медные щёточки.
Для острастки встряхиваем пластик с медной требухой ещё пару раз и вынимаем чистую запчасть. С лёгким паром!
Надо сказать отдельно, что внутри моторчика есть крохотная пластиковая шайбочка, которую легко не заметить и пролюбить цинично. Не стоит этого делать, а потому будьте внимательны перед банно-ванными процедурами.
Собираем моторчик, радуемся живому девайсу и сэкономленным 12-14 рублям.
А теперь сказ о том, почему я разбирал дверь 2 раза))
После того, как я всё промыл и собрал, оказалось, что у меня солдатик находится перманентно в опущенном состоянии. Дёргаешь ручку, он подымается и моментом ныряет назад внутрь двери.
Варианты предполагаемого косяка и его решения ТУТ.
Спасибо Александру ts71 , сходу предположил, где я накосячил. Оказался прав. Рассказываю.
Во взаимно перпендикулярный частях замка есть пластиковое соединение, которое отвечает за фиксацию солдатика в крайних положениях. Важно, чтобы ответные части были совмещены.

В эту втулку при сборе взаимоперпендикулярных частей замка в эту втулку должен быть вставлен ответный поводок. Он имеет два положения. Так вот, при сборке следует выставить этот поводок в нужное положение, обеспечить комплексирование пары втулка-поводок, закрутить винты на корпусе.

Если этого не сделать, получится история, которую я приводил по ссылке на сообщество Volvo клуба.
Далее всё собираем в обратном порядке, постоянно делая промежуточные проверки, всё ли открывается, все ли тросики и разъёмы подсоединены.
Если вопросы будут — с удовольствием отвечу в каментах.
Всем внимания и бобра!

Партнер Дисконтной программы

Меню пользователя

Ремонт замков дверей Volvo и Land Rover

Приветствуем Вас наши подписчики и гости нашей странички!
Мы продолжаем расширять список своих услуг и теперь мы ремонтируем дверные замки.
Очень распространенная неисправность, что на VOLVO, что на Land Rover — это выход из строя моторчика внутри замка любой двери ( кроме багажника ). Проявляется это так, когда вы закрываете автомобиль дверь не блокируется, либо при открытии дверей она не разблокируется. Так же при постановке на охрану может прозвучать звуковой сигнал, как будто какая то из дверей не закрыта, хотя физически дверь закрыта.

Дело в том, что внутри замка установлен моторчик который отвечает за блокировку двери и со временем внутри моторчика изнашивается щеточный узел и как следствие дверь то закрывается, то нет, то открывается, то нет.

В ЭБУ двери может сохраниться код неисправности.

Мы предлагаем альтернативный вариант ремонта, вместо замены замка в сборе, что сэкономит ваши средства.
Первый наш автомобиль по замене моторчика был Volvo S80

Для начала снимаем неисправный замок

Далее разбираем замок и меняем неисправный моторчик отвечающий за блокировку двери. Так же мы можем заменить моторчик суперлок, но он выходит из строя реже.

Разбираем замок, достаем старые моторчики и ставим новые

новые моторчики и смазка

На фото видно износ щеток, а так же видно износ коллектора

Далее собираем замок, ставим на место в дверь и проверяем работу.

Все теперь работает как и должно.

Если у Вас есть проблемы с замками, приезжайте к нам, отремонтируем, это будет дешевле чем менять замок в сборе.

Цена этой услуги от 5350 руб

Гарантия 6 месяцев на работу и з\ч

P.S. некоторые фото почему то вставляются неправильно )) хотя ориентация правильная)

Перестает закрываться и открываться дверь. Нажимая на брелке ключа на закрытие или открытие авто “солдадик” на двери чуть дергается в низ и вверх, но замок не как не реагирует. То есть замок не отпирается и не закрывается.

Причины выхода из строя замков дверей на VOLVO XC70 S80 XC60

Источник проблемы в естественном износе щеток коллектора моторчика, который установлен в замке. Так же моторчик двери забивается загрязнениями износа графитовых элементов.

Причины почему надо ремонтировать замок двери на VOLVO XC70 S80 XC60

При уходе домой закрыв автомобиль вы уверены в том, что авто закрылся, а по факту у вас может остаться открыта дверь в авто. И этим сможет легко воспользоваться злоумышленник.

Замок может просто на просто не открыться, когда вы находитесь в автомобиле, вы просто не сможете открыть эту дверь, так как нам ней вышел из строя замок двери. И теперь представьте если вы попадете в дтп и замок не откроет вам водительскую дверь…

Этапы ремонта замка дверей VOLVO XC70 S80 XC60:

для снятия обшивки необходимо использовать специальный инструмент, что не поцарапать и не повредить элементы;

не сложная процедура, с которой не должно возникнуть проблем не у одного опытного электрика Вольво;

нажатием на фиксаторы и подтягиваем его до конца вверх проема окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчемчаем ее от электропитания;

после демонтируем дверную карту. На ней держится стеклоподъемник и замок двери;

ОЕМ номера детайлей двери Volvo XC70 S:80 SX60

31253916 - задняя левая дверь
31253657 - передняя левая дверь
31253659 - задняя левая дверь
31416681 - передняя левая дверь
31416683 - задняя левая дверь
31253658 - передняя правая дверь
31253675- задняя левая дверь
31416682 - передняя правая дверь
31253917- задняя правая дверь
31253649 - передняя левая
31416684 - задняя правая дверь
31416673 - передняя левая дверь
31253676 - задняя правая дверь
31253650 - передняя правая дверь
31253918 - задняя левая дверь
31416674 - передняя правая дверь
31253663- задняя левая дверь

31253661 - передняя правая дверь
31349864 - задняя левая дверь
31416685 - передняя левая дверь
31416679 - задняя левая дверь
31253662 - передняя правая дверь
31416687 - задняя левая дверь
31416686 - передняя правая дверь
31253919 - задняя правая дверь
31253653 - передняя левая дверь
31253664 - задняя правая дверь
31416677 - передняя левая дверь
31349868 - задняя правая дверь
31349860 - передняя левая дверь
31416680 - задняя правая дверь
31253654 - передняя правая дверь
31416688 - задняя правая дверь
31416678 - передняя правая дверь

ГАРАНТИЯ на работы 300 ДНЕЙ .

Мы специализируемся на автомобилях Volvo

Более 20 лет работы с автомобилями. Из них, более 10 лет с Volvo

Запчасти всегда в наличиимасло, колодки, диски и др. (более 100 000 позиций)

Благодаря большому объему закупок - предоставляем запчасти напрямую от изготовителя

Читайте также: