Ремонт замка багажника рено колеос

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

У меня ограничители порвались с пол года назад. Узнав цену (1300 грн за штуку) сразу начал колхозить. Сначала лепил с мет. тросом, но получилось ненадежно. Тогда купил цепь, термоусадочную трубку черного цвета и болты с гайками. На цепь натянул термоусадочную трубу, чтобы цепь не тарахтела, прошелся феном. Конструкция получилась надежная, теперь сидеть , пить пиво на крышке не стремно) Единственный минус то что крышка отрывается жестко, надо придерживать. На оригинальных для смягчения стояла пружина. Но как мне кажется за такие деньги (потратил на цепь, трубку и болты около 100 грн. прим 400 руб.) можно и придерживать крышку при открытии))

Подтверждаю каждое слово. Сделал так же, как Highlander и забыл об этой проблеме. Потрачено порядка 300 руб на 1м цепи и термоусадочную трубку

Все разбирается и спокойно меняется на веревки новые с масом и работает. Не переживайте . Нужны болты гайки шайбы болгарка краска или черный грунт и пивко с желанием по работать.

Столкнулся с проблемой, что борт плохо закрывается. Определил, что упирается правая сторона. Снял, разобрал, проблема на фото. Веревка целая. Посмотрел в Экзисте - 8600руб. Охнул! И вспомнил, что в гараже есть пружинка. Заклепки сточил на наждаке. Выбил, поменял пружину. Заклепки потом прихватили сваркой. Покрасил черным грунтом. Поставил на машину. Поехал дальше.

Не так давно присел на нижнюю дверку багажника и трындец! Веревка лопнула.
Посмотрел, что делают в этом случае.
Итог: Для ремонта нужно - "болгарка", ключ на 10, лучше торцовый, чтобы отвернуть болты, которые крепят фару, ключ - звездочка на 50, для отворачивания болтов, крепящих кронштейны упора на верхней и нижней части крышки багажника, лента грузовая или стропа шириной сантиметра 2-3. Кроме этого нужно две пары винтов с полукруглой головкой М10 под шестигранник и низкими (это важно) гайками. В принципе все, имея в виду, что пассатижы, кусок проволоки и прочая ерунда найдется..
Для начала отворачиваем ключом на 10 крепление заднего фонаря:
Потом с помощью подходящей отвертки снимаем пистон, который мешает снять задний фонарь.
Вот. Продолжение следует.

ПРодолжение.
Снимаем задний фонарь. Для этого тянем его назад и наружу. Его держат три направляющих, которые входят в пластиковые втулки. НА фото мне кажется все понятно.

После этого ничего не мешает открутить болты, крепящие кроннштейны упора.
Вот снятый упор:

Я немного забежал вперед. Еще нужны подготовительные операции.
Нужно изготовить замену порванным веревкам. Я купил грузовую сропу, если не ошибаюсь шириной 25 мм., отрезал нужную длину. Жена сшила на машинке концы, получилось кольцо. После этого кольцо сложили вдвое и прошили по краю. Длина кольца по крайним точкам должна быть 36-37 см. У меня получилось видимо короче, и поэтому задний край нижней полки немного выше, чем надо.
Да, и еще, если порвалась одна веревка, меняйте пару. Вторая тоже скоро порвется. Это во-первых.
Во-вторых если делать пару, больше вероятность сделать их одинаковыми.

Слева кусок исходной ленты, справа то, что должно получится.

Теперь болгаркой аккуратно срезаем заклепки, крепящие ось, разбираем упор, веревку заменяем изготовленным кольцом и собираем упор. У меня не получалось, пока не взял кусок проволоки, продел ее в конец пружины и свободные концы вытащил в ушко, после чего все собралось. Пружину можно смзать маслом машинным.

Давно не писал, по мелочам не хотелось, но вот вынужден.
С наступлением холодов в центральной части нашей страны похоже только ленивый не написал как он заводился. Я вначале злился даже. Вот великое событие зимой — 30С))))) Да бывает не часто, но… Я не хотел писать об этом, но мои проблемы начались именно с этих морозов.

Читая разные посты я дивился тому сколько проблем у людей с запуском и эксплуатацией с БЕНЗИНОВЫМИ двигателями. Удивительно, но это факт. И знаете, я заметил, что в большинстве случаях проблемы у машин последних 5 лет, т.е. у машин где много всякой электроники. Это мое мнение и не более.

В холода не хотел ездить. И причина не в том что боялся. Просто я залил в мост и раздатку масло для высоких нагрузок с упором на жаркий климат. Думал заменю перед зимой, но так и не сделал. А масло то до -27С. Во как. Я серьезно забыл об этом. Поэтому старался не брать машину.

Тем не менее в -19С пришлось ехать. Завелся реально с трудом, АКБ похоже на грани своей жизни. Он еще родной. Двигатель заработал явно не на 4 цилиндрах, из выхлопной какой то безумный дым и неимоверная вонь. Я офигел. Решив отвлечься от этого зрелища, я решил сбросить пробег и расход и замерить, но для этого нужно было перелистнуть меню. Я жму а на экране… Ничего не меняется. Я снова офигел. Не понял. И спустя секунд 40 — О Чудо, экран перелистнулся. Мда уж. Мозги замерзли. И как я понимаю жёсткая работа двигателя связана именно с этим, мозги же и впрыском управляют. Это снова мое мнение и не более. Спустя 2-3 мин, двигатель заработал нормально.

Ну а теперь о начале проблем. Вначале я не смог закрыть багажник, собачка замка не вернулась обратно. Всякие размораживатели не помогли. После долгого прыгания, я решил что нужно отогреть, поехал на отапливаемую парковку. Но простояв 2 часа счастья не принесло. На парковке было +3)))) А я не мог понять куда ткнуть отверткой, что бы заработало. На мое счастье приехал знакомый на Колеосе Денис, что бы так же погреться)))) Я подсмотрел у него, и увидел флажок который у меня "залип". Рычажок такой с серебристой круглой меткой. Но просто так этот рычажок не хотел возвращаться, силой же не стоит, это я уже знал по предыдущим машинам. Но ковыряясь там что то щелкнуло и он вернулся. Все заработало. Ура. И я поехал))

Приехав на место, нужно было посадить пассажиров и тут новая печаль, задняя правая дверь открылась не хочет закрываться. Никак. Вот не везуха то. Но ехать то надо. Поизучав замок и не нашев ничего умного для себя, я заметил рычажок блокировки дверей от детей. Подергав его, видимо я его активировал, но я про это забыл. Двери решил закрыть оригинальным способом: Закрыть и держать, а супруга нажала на ЦЗ. Дверь закрылась, но наотрез отказалась открываться не снаружи не изнутри (ну тут и не могла из за блокировки, но это выяснил уже потом). К слову сказать, эта дверь заработала потом спустя неделю))) Причем как то неожиданно. А вот багажник замка работал отлично. Правда только в этот день.

А потом пошли проблемы. Морозы спали, но замок постоянно западал. Ситуация напрягала. И смазку покупал, и WD прыскал, силиконом, размораживатель — толку ноль. Возращал рычажок по разному:
-как в первый раз, но это как рулетка.
-постукивая ручкой отверткой по корпусу,
-делая всякие нажимные манипуляции отверткой на этот рычаг изнутри.
— снаружи, отведя щеколду в закрытое состояние, там видно собачку, хотя и плохо. Вот так тыкая иногда помогало.

Самое обидное, что это новый замок и ему всего год. Меняли по гарантии. Поизучав вопрос, я понял что это болячка этих замков и ходят они мало. Но гарантии больше нет. Да и после моих постукиваний, часть корпуса с края лопнуло(((

Теперь самое печальное — ОРИГИНАЛ стоит от 11 000 руб. Я впал в ступор. За этот кусок га… столько денег? Который и не работает нормально. Ооооооооо.

Но оказывается есть аналог — Ниссан))))) Ну конечно же брат Иктрейл снова выручает. Его вроде ставили, и все хорошо, но записей об этом очень мало. Но надо отдать должное он другой по корпусу, и рычаг открытия изнутри другой совсем. На фото видно.

Я все надеялся, что потеплеет и все станет хорошо, а пока пользовался багажником через задний ряд)))) С потеплением проблема не решилась, а прыгать каждый раз у машины по 15 мин радости не приносило. Хотя иногда замок работал очень нормально. Но это иногда.

Короче купил я это Ниссан 90502-EN00A — 4300 руб. Дешевле конечно, но все равно… И решил менять сам. Из возможных проблем для себя видел только в снятии обшивки, что бы не поломать всякие пистоны. Остальное думал без проблем, ну а что там? 3 болта и фишку?)))) Ага. Наивный.

Всем привет. На днях пытался впихнуть невпихуемое в багажник. Впихнул, но пришлось приложить усилие, что бы закрылась нижняя створка. Усилие приложил, створка закрылась… И больше не открылась).
Выдался свободный денёк на даче и я решил разобраться что к чему. И так. Снимаем пластик. Первое что хочу сказать ТАК делать не надо.

эту часть обшивки оставляем, она (как оказалось) погоды не делает.
Берём плоское и острое и начинаем поддевать обшивку створки

Панель держится на клипсах и защелках. Отлично отходит верхняя часть.

Но не нижняя. Нижние клипсы пришлось поддевать (давить в сторону салона) монтажкой.

Но даже когда клипсы отстегнуты по кругу, панелька так просто не снимается. Она как бы зажата по ширине в проёме. Боялся сломать, искал другие способы достать панельку.
В итоге все равно все сделалось путем бОльшего давления, пластик снялся не сломался.

Дальше лезем в багажник и путем нажатия отверткой, вернее отведением пимпочки на замке во внутреннюю сторону(не слишком видно на фото но думаю разобраться несложно) открываем замки

Откидываем створку. Открывается свободный доступ к замкам.

Замки придётся открутить (предварительно заметив места их установки). Скидываем тросик с замка, теперь замок у нас в руках. Видим обломки пластика (детали которая по задумке французов должна соединять тросс и замок), удаляем их.
Теперь самое буторное. Подбираем проволоку достаточно тонкую и гибкую, что бы продеть в отверстие в язычке, вернее той самой "пимпочке" на которую ранее давили отвёрткой. Прикручиваем пи почку к зажиму тросса.

Но проволока должна быть достаточно прочная, что бы выдержать натяжение тросса при открытии. Я сперва распустил металлический трос 0.3мм. Вернее взял от него две нити, скрутил их вместе и ими привязал. Такой крепёж не выдержал испытаний, порвался. Пришлось взять вязальную проволоку (толщину не знаю).
Дальше все просто. Привязываем, прикручиваем, собираем в обратном порядке. Гао.

Мир. Труд. Май.
Как на день труда не поработать да еще и в такую погоду?

Пару недель назад багажник заявил, что закрываться не намерен. И сколько не хлопай крышкой и как язычок отверткой не ворочай – эффекта ноль. Машину запереть не представляется возможным (хотя клемму с замка скинуть если, то скорее всего запрутся хотя бы двери). При движении постоянный писк из-за разомкнутого концевика. На улице дождь, но делать нечего – надо разбирать. Разобрал обшивку (в тот день не фоткал), снял замок. Покрутил в руках, разбирать не стал. При определенном угле наклона виден белый пластиковый хвостик – на него нажимаем отверткой и приводим замок в чувства. Он потом даже работает некоторое время. Звук открывания несколько отличается – стал звонкий.
"Ненадолго…", подумал я.

Так и произошло через пару недель. Симптомы те же. Отличие только уже в полученном опыте снятия обшивки и замка, хорошей погоде и нескольких выходных с массой свободного времени.

4. Скидываем с замка фишку (обесточиваем). Интуитивно нажимаем на белую защелку и она легко выходит.
5. Откручиваем 3 черных винта крепления замка к двери. Все замок в руке.
Сборка в обратной последовательности. Только:
1. Обратите внимание на ручку, о которой писал в п.2 выше.
2. Чтобы не настраивать замок – постарайтесь закрепить в том же положении. На черном корпусе замка должны остаться следы от винтов. Два раза собирал/разбирал – все отлично подошло.

В общем, как временная мера – можете толкнуть опять отверткой белый пластиковый хвостик и жить с этим дальше. Но в этот раз я его решил все же попробовать отремонтировать. Цена на новый замок в Нижнем самая дешевая у официалов 3 850 руб. с поставкой 5 дней. Был уже готов на покупку, поэтому решил сначала окончательно добить свой, чтоб совесть моя была чиста – я сделал все возможное…

Для разбора замка нужно:
1. Открутить 3 самореза.

2. Отщелкнуть по периметру защелки – там все визуально понятно. Одну сломал, но не думаю, что это критично, т.к. в любом случае все будет держаться на саморезах.
3. Получим устрицу в итоге, т.к. полностью его вскрыть я не смог. Но и этого достаточно.

Видна снятая шестерня, пружина, защелки корпуса. Угол открытия значительно больше — позволяет выполнить все операции.

Беглый осмотр показал, что пациент скорее жив. Все детали в хорошей смазке, нет и намека на пыль/грязь, пластиковая шестеренка без износа. Язычок замка возвращается в исходное положение пружиной, которая имеет 2 резиновых ограничителя, один из которых срезало. По этой причине не было натяжения пружинки, и назад язычок не возвращался.

Вынимайте пружину, белую большую шестерню, только запомните как она стояла. Та самая пружинка одним концом к в нее вставляется (в нижнюю часть). Пинцетом или маленькой отверткой убираем срубленную резинку – она там в масле прилипла в каком-нибудь углу. Из корпуса замка вынимаем вторую часть резинки надавив изнутри (так проще) и видим дырку, пардон отверстие. А если есть дырка, то нужно сразу туда что-то сунуть.

Далее в вас должен проснуться Иван Кулибин, ну или хотя бы русский мастер-гаражник. Посмотрел, что есть в наличии и нашел короткие саморезы (выбрал тот что с более менее плоской шляпкой. Также мог бы подойти винт на 5. Пассатижами укоротил его до нужных размеров – перекусывается хорошо, винт бы точно не перекусил. См на фото – откусанный саморез плоский, второй кандидат (не подошел из-за формы шляпки) и сама резинка срезанная.

Для фиксации намазал резьбу клеем момент, потом шляпку к корпусу тоже им же пролил. Дал подсохнуть минут 20 (параллельно поставив регистратор назад и протянув гайки крепления спойлера (и их на клей посадил) – снимать пластик как уж снимать по полной, но об этом напишу позже) и собрал все в обратной последовательности.

Все работает, звук открытия стал как раньше – глухой. Саморез теперь не срежется пружиной. Понаблюдаю.
Может заодно конечно и вторую резинку надо было поменять, но вроде целая она – без намеков на скорый износ.

И помните, если замок не открывается, то его можно открыть механически через небольшой лючок в 5-й двери (снизу посередине). Скиньте при помощи отвертки заглушку и подвиньте металлический крючок влево или вправо – дверь и откроется.

Мир. Труд. Май.
Как на день труда не поработать да еще и в такую погоду?

Для разбора замка нужно:
1. Открутить 3 самореза.

Читайте также: