Ремонт замка ауди а4 б6
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
При демонтированной облицовке рулевой колонки видны оба потайных винта (1 и 2), которые фиксируют узел выключателя замка зажигания на замке. Цифрой "3" показан разъем, подключенный к узлу выключателя.
На замке зажигания (2) размещается приемник (1) ответчика замка зажигания, который при необходимости активизирует блокировку отъезда автомобиля.
В этом разделе мы рассмотрим электрический узел замка зажигания. Но ремонт замкового механизма должна выполнять мастерская.
Демонтаж узла выключателя замка зажигания
- Демонтируйте облицовку рулевой колонки вверху и внизу так, как описано в разделе Выключатели.
- Удалите лак на печати и ослабьте два маленьких потайных винта вверху и внизу на кронштейне узла выключателя замка зажигания.
- Снимите узел выключателя вниз.
- При установке нового узла выключателя проследите за тем, чтобы штифт управления замком вошел в выемку на узле выключателя.
- Завинтите потайные винты и зафиксируйте их каплей лака.
Поломка замка зажигания
Это описание не сделает из вас угонщика автомобилей, а существенно поможет продолжить поездку при дефекте в замке зажигания. Несмотря на это, ключ зажигания должен быть, хотя бы из-за наличия ответчика блокировки отъезда автомобиля. Разумеется, он также должен поворачиваться в замке для того, чтобы можно было снять блокировку руля. При дефектах в самом замке управления вы не должны продолжать поездку, иначе блокировка руля может сработать во время движения.
- Демонтируйте приемный карман слева под приборной доской (глава Салон).
- Отсоедините многоштырьковый разъем на замке зажигания. Разъемы проводов, которые должны замыкаться накоротко, теперь обнажены.
- Соедините теперь, например, канцелярской скрепкой, контакты одного из двух толстых красных проводов с контактом черного провода. Благодаря этому зажигание включается.
- Для запуска двигателя смастерите себе изолированную вторую перемычку из провода, которая вначале соединяется с красным/черным проводом.
- Вторую перемычку приложите на мгновение к уже существующей перемычке, и сразу уберите, как только стартер заведет двигатель.
- Вторую перемычку лучше совсем убрать, а первую хорошо заизолировать для того, чтобы она не смогла прикоснуться к оголенным деталям. В ином случае получится мощное короткое замыкание, т.к. у красных проводов нет предохранителя.
- Чтобы выключить двигатель, уберите перемычку между красным и черным проводом.
Видео про "Замок зажигания" для Audi A4
Как снять замок зажигания Volkswagen, Audi, Skoda, Seat до 2014г. Ремонт замка зажигания ауди а6 С5 Ремонт иммобилайзера Ауди А4 Б5, Repair immobilizer
Для начала расскажу вам небольшую предисторию как всё начиналось: Начал у меня тяжело вставляться ключ в замок зажигания, но при этом проворачивался с лёгкостью а доставался тяжело. Решил я достать личинку почистить. Начитался в интернете как она снимается. Вставляем ключ в замок зажигания
Поворачиваем ключ в первое положение так, чтобы метка на считывающей катушке совпала с отверстием на краю самой личинки. Как только они совместились засовываем туда обычную скрепку (она должна пройти в высверленный паз) Немного надавив на неё и на сам ключ в сторону рулевой колонки скрепка втянет стопор который держит личинку и она достанется…
Так этот стопор втягивается скрепкой
А так он в нормальном положении
Так вот — личинка достаётся вместе с ключём повёрнутым в положении зажигания ! Это очень важно и в машине оно остаётся включенным. Т.к. я не снимал клеммы с аккумулятора, а все приборы в машине стали работать я имел глупость засунуть отвёртку в механизм который должен оставаться в таком положении :
И повернул его отвёрткой против часовой стрелки дабы выключить зажигание и сэкономить драгоценный заряд моего аккумулятора в и так нетёплую зиму ))) Механизм счёлкнул и получилось вот это
Я думал что с лёгкостью верну его в нужное положение когда буду вставлять личинку обратно и спокойно пошёл домой заниматься её чисткой… Но я ошибался( Замок АУДИ сконструирован так, что при неправильном разборе он блокируется и обратно уже не провернётся, и даже разобрать его теперь будет намного сложнее. После долгих и безуспешных попыток повернуть ЭТО в нужное положение я понял что попал и на деньги, и на время… Я вызывал 3х мастеров по вскрытию замков… Когда уехал последний я набрал знакомому, который приехал и сказал что может только открутить замок от рулевой колонки дабы машина заводилась отвёрткой вставленной в контактную группу, а замок придётся покупать новый… Я согласился… Этот замок как видно на третьей фотографии прикручивается самосрывными болтами, у которых при полном закручивании отрываются шестигранники и получается круглая шляпка (всё для того чтобы его не украли наверное ) ))) Болты открутились при нескольких ударах молотка о хорошее крепкое и острое зубило наставленное на край шляпки… Затем откручиваем контактную группу, её лучше откручивать а не снимать клемму, откручиваем тут :
Потом снимается тросик идущий на блокировку селектора АКПП. С ним я тоже повозился, но он достался и на руках оказался весь замок.
Далее приступаем к его разборке в такой последовательности : стопорное кольцо, пластинка со штифтом и пружина.
Получаем такую картину :
Кстати разобрав его до такой степени ещё в рулевой колонке можно облегчить доставание тросика идущего на АКПП пытаясь прокрутить отвёрткой в любую сторону эту сердцевину. Далее видим вокруг сердцевины пластиковое стопорное колечко. С ним тоже придётся повозится, но его надо достать:
Пока можно не пытаться вытянуть сердцевину. Надо открутить маленький болтик держащий накладку на механизме блокировки руля. Болтик это тоже гладкий как голова Вина Дизеля, поэтому откручивал я его керном и молотком…))) Потом его можно заменить на обычный болтик под ключик или отвёртку…
Далее плоской отвёрткой стараемся немного выровнять обжатые участки внутренней пластины (очень аккуратно металл корпуса порошковый и очень хрупкий)
Теперь нужно постораться немного выталкнуть сердцевину пытаясь прокрутить её в разных направлениях и немного постукивая наставкой в хвостик (тоже осторожно чтобы он не сломался) Доставать целиком её не обязательно если идёт туго, достаточно того, чтобы вылезла пластина :
Теперь видно почти весь механизм в котором есть два очень маленьких стопорных пальчика на пружинках. Так вот у меня закусило их оба. Вот этот (для защиты от срабатывания блокировки руля )
Он здесь нужен и без него наверное нельзя )))) Его немного потрепало, сам палец я подровнял плоскогубцами чтобы он не застревал в канале, а пружинка и так работает)
И второй, который как я понял нужен сугубо для защиты машины от угона и замка от неправильного извлечения личинки. Он как раз и выскакивает под действием пружины в выемку в корпусе, тем самым не давая провернуться сердцевине и усложняя её извлечение. Выглядет второй пальчик так :
Я его сломал когда разбирал замок))) Склеил чтобы было понятно как он работает… А вот этот паз куда он при нормальной работе НЕ должен попадать )))
Пальчик при вставленной личинке ВСЕГДА втянут, даже когда проходит над злополучным пазом с предыдущей фотографии.
Дело в том, что когда личинка вставлена, её плоский концевик всегда давит на штифт
cs607320.vk.me/v607320080/1523/7CdnYNJtzQc.jpg
Который в свою очередь своим кончиком держит за вырез этот пальчик в спрятанном состоянии. А когда личинка достаётся в положении зажигания этот пальчик упирается в корпус замка и если его не поворачивать — в паз он защёлкнуться не должен. Потом при защёлкивании личинки пальчик опять удерживается штифтом.
Этот пальчик я решил обратно не ставить т.к. нафиг надо, да и сам он сломался и пружинку я потерял )))
Примерно так он стоит, только внутри :
]cs616716.vk.me/v616716080/532c/fZO7z3AXuRg.jpg
cs616919.vk.me/v616919080/52ef/U2050OSgnwc.jpg
Вот ещё одно фото куда попадает этот пальчик
cs7003.vk.me/c312326/v312…6080/93e0/548NChgiebs.jpg
Вообще теоретически всё это можно подчинить намного проще… Просверлить отверстие диметром 5 мм, т.к. диаметр самого пальца 4мм.
Сверлить надо Внизу от буквы Н и слева от середины логотипа ауди :
cs606425.vk.me/v606425080/1625/s7sSDaUNLAQ.jpg
Просверлив там отверстие — через него должны вывалиться и пальчик стопорящий сердцевину, и пружинка толкающая его. Только это поможет в том случае если второй пальчик блокирующий фиксацию руля не вывалился.
Большие 2 болта с гладкими шляпками я заменил на болы с внутренним шестигранником:
cs616919.vk.me/v616919080/5220/QEXQd1Q8coQ.jpg
Собирается всё в обратной последовательности. Замок работает как новый. Т.к. облазив все просторы интернета я не нашёл информации по его ремонту — решил написать сам… Надеюсь пригодиться кому. И спасибо тем, кто не поленился прочитать всё это до конца )))
Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.
О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:
- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.
Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.
В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.
Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.
Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.
Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.
После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.
На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.
Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.
Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.
Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.
Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.
Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.
После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.
После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.
Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.
После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.
По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.
Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.
Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.
Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.
Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY
Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Уже как года 1.5 постоянно выскакивала ошибка по safe режиму задней правой двери. Плюс к тому ещё через раз показывало открытие двери. решил вскрыть замок так сказать на осмотр.
В замке 2 моторчика и 3 концевика. (2 на плате и 1 выносной). Все концевики по заводу считаются не разборные и герметичные с резинкой на штоке. Хотя нижний выносной можно располовинить — мудрить я не стал.
Прозвонил все и оказалось что в двух концевиках при замыкании сопротивление постоянно пляшет от 2-3 Ом до 50-80. А на выносном тупо стёрся шток пластиковый. Поехал на Белчип подбирать запчасти.
Мой выбор пал на японскую фирму OMRON. Пускай её продукция в разы дороже чем любые аналоги, но оно того стоит. Все концевики сделаны в пылевлагозащитном исполнении и испытаны при работе до 1м глубины из даташита. Ток 2-3А чего вполне должно хватить, а главное почти идеальное сходство с оригинальными.
По замку — сверху концевик Safe режима, посередине концевик актуатора центрального замка, а снизу выносной на проводах контакт закрытия двери.
Теперь все контакты при замыкании на прозвонке пишут 0 Ом что более чем идеально.
За 3 микрика отдал около 30руб, что в эквиваленте меньше 15$.
Дополню : сегодня опять снимал и разбирал замок. Открытие двери через раз работало. Начал дёргать за фишку замка, контакт то есть, то нет. Перебрал жгут проводов, он целый. Разобрал опять замок, смыл растворителем лак. Оказалось ещё вокруг 4го пина фишки замка припой отошёл, причем под лаком не видно… Пропаял все контакты, собрал… Сейчас точно всё работает…
Для начала расскажу вам небольшую предисторию как всё начиналось: Начал у меня тяжело вставляться ключ в замок зажигания, но при этом проворачивался с лёгкостью а доставался тяжело. Решил я достать личинку почистить. Начитался в интернете как она снимается. Вставляем ключ в замок зажигания
Поворачиваем ключ в первое положение так, чтобы метка на считывающей катушке совпала с отверстием на краю самой личинки. Как только они совместились засовываем туда обычную скрепку (она должна пройти в высверленный паз) Немного надавив на неё и на сам ключ в сторону рулевой колонки скрепка втянет стопор который держит личинку и она достанется…
Так этот стопор втягивается скрепкой
А так он в нормальном положении
Так вот — личинка достаётся вместе с ключём повёрнутым в положении зажигания ! Это очень важно и в машине оно остаётся включенным. Т.к. я не снимал клеммы с аккумулятора, а все приборы в машине стали работать я имел глупость засунуть отвёртку в механизм который должен оставаться в таком положении :
И повернул его отвёрткой против часовой стрелки дабы выключить зажигание и сэкономить драгоценный заряд моего аккумулятора в и так нетёплую зиму ))) Механизм счёлкнул и получилось вот это
Я думал что с лёгкостью верну его в нужное положение когда буду вставлять личинку обратно и спокойно пошёл домой заниматься её чисткой… Но я ошибался( Замок АУДИ сконструирован так, что при неправильном разборе он блокируется и обратно уже не провернётся, и даже разобрать его теперь будет намного сложнее. После долгих и безуспешных попыток повернуть ЭТО в нужное положение я понял что попал и на деньги, и на время… Я вызывал 3х мастеров по вскрытию замков… Когда уехал последний я набрал знакомому, который приехал и сказал что может только открутить замок от рулевой колонки дабы машина заводилась отвёрткой вставленной в контактную группу, а замок придётся покупать новый… Я согласился… Этот замок как видно на третьей фотографии прикручивается самосрывными болтами, у которых при полном закручивании отрываются шестигранники и получается круглая шляпка (всё для того чтобы его не украли наверное ) ))) Болты открутились при нескольких ударах молотка о хорошее крепкое и острое зубило наставленное на край шляпки… Затем откручиваем контактную группу, её лучше откручивать а не снимать клемму, откручиваем тут :
Потом снимается тросик идущий на блокировку селектора АКПП. С ним я тоже повозился, но он достался и на руках оказался весь замок.
Далее приступаем к его разборке в такой последовательности : стопорное кольцо, пластинка со штифтом и пружина.
Получаем такую картину :
Кстати разобрав его до такой степени ещё в рулевой колонке можно облегчить доставание тросика идущего на АКПП пытаясь прокрутить отвёрткой в любую сторону эту сердцевину. Далее видим вокруг сердцевины пластиковое стопорное колечко. С ним тоже придётся повозится, но его надо достать:
Пока можно не пытаться вытянуть сердцевину. Надо открутить маленький болтик держащий накладку на механизме блокировки руля. Болтик это тоже гладкий как голова Вина Дизеля, поэтому откручивал я его керном и молотком…))) Потом его можно заменить на обычный болтик под ключик или отвёртку…
Далее плоской отвёрткой стараемся немного выровнять обжатые участки внутренней пластины (очень аккуратно металл корпуса порошковый и очень хрупкий)
Теперь нужно постораться немного выталкнуть сердцевину пытаясь прокрутить её в разных направлениях и немного постукивая наставкой в хвостик (тоже осторожно чтобы он не сломался) Доставать целиком её не обязательно если идёт туго, достаточно того, чтобы вылезла пластина :
Теперь видно почти весь механизм в котором есть два очень маленьких стопорных пальчика на пружинках. Так вот у меня закусило их оба. Вот этот (для защиты от срабатывания блокировки руля )
Он здесь нужен и без него наверное нельзя )))) Его немного потрепало, сам палец я подровнял плоскогубцами чтобы он не застревал в канале, а пружинка и так работает)
И второй, который как я понял нужен сугубо для защиты машины от угона и замка от неправильного извлечения личинки. Он как раз и выскакивает под действием пружины в выемку в корпусе, тем самым не давая провернуться сердцевине и усложняя её извлечение. Выглядет второй пальчик так :
Я его сломал когда разбирал замок))) Склеил чтобы было понятно как он работает… А вот этот паз куда он при нормальной работе НЕ должен попадать )))
Пальчик при вставленной личинке ВСЕГДА втянут, даже когда проходит над злополучным пазом с предыдущей фотографии.
Дело в том, что когда личинка вставлена, её плоский концевик всегда давит на штифт
cs607320.vk.me/v607320080/1523/7CdnYNJtzQc.jpg
Который в свою очередь своим кончиком держит за вырез этот пальчик в спрятанном состоянии. А когда личинка достаётся в положении зажигания этот пальчик упирается в корпус замка и если его не поворачивать — в паз он защёлкнуться не должен. Потом при защёлкивании личинки пальчик опять удерживается штифтом.
Этот пальчик я решил обратно не ставить т.к. нафиг надо, да и сам он сломался и пружинку я потерял )))
Примерно так он стоит, только внутри :
]cs616716.vk.me/v616716080/532c/fZO7z3AXuRg.jpg
cs616919.vk.me/v616919080/52ef/U2050OSgnwc.jpg
Вот ещё одно фото куда попадает этот пальчик
cs7003.vk.me/c312326/v312…6080/93e0/548NChgiebs.jpg
Вообще теоретически всё это можно подчинить намного проще… Просверлить отверстие диметром 5 мм, т.к. диаметр самого пальца 4мм.
Сверлить надо Внизу от буквы Н и слева от середины логотипа ауди :
cs606425.vk.me/v606425080/1625/s7sSDaUNLAQ.jpg
Просверлив там отверстие — через него должны вывалиться и пальчик стопорящий сердцевину, и пружинка толкающая его. Только это поможет в том случае если второй пальчик блокирующий фиксацию руля не вывалился.
Большие 2 болта с гладкими шляпками я заменил на болы с внутренним шестигранником:
cs616919.vk.me/v616919080/5220/QEXQd1Q8coQ.jpg
Собирается всё в обратной последовательности. Замок работает как новый. Т.к. облазив все просторы интернета я не нашёл информации по его ремонту — решил написать сам… Надеюсь пригодиться кому. И спасибо тем, кто не поленился прочитать всё это до конца )))
Читайте также: