Ремонт задних тормозов москвич 2141

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Ремонт тормозов

Все ремонтные операции выполнять с соблюдением следующих требований.

1. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).

2. Не протирать детали тряпками.

3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применять марлю.

4. Разбирать узлы только в том случае, если необходимо ремонтировать.

5. Не использовать для ремонта детали, работавшие на других узлах.

6. Для исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.

8. Тормозная жидкость заменяется на новую после 2-х лет эксплуатации, а также при ремонте.

9. Независимо от состояния заменять резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 100 000 км пробега или после 3-х лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.

Следует руководствоваться принципом, что излишняя или более детальная, чем это обусловлено неисправностью, разборка узла сокращает срок его службы, так как является одним из источников занесения загрязнений в узел и нарушения взаимного положения приработанных деталей. Поэтому, приступая к ремонту тормозной системы, необходимо провести дополнительное диагностирование, позволяющее при сопоставлении фактов, полученных в эксплуатации, и новых данных более достоверно оценить характер неисправностей и определить наиболее рациональный способ устранения их. Кроме того, оценка состояния тормозной системы позволяет обнаружить и своевременно устранить неисправности, не отмеченные в условиях эксплуатации.

В условиях, когда неисправность не связана с механическим разрушением узла, а носит скрытый характер, либо после устранения очевидных неисправностей, следует провести оценку тормозной системы.

Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих вывесить колеса. Операция проводится в следующем порядке.

1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если педаль находится слишком близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку для увеличения хода педали.

2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг стояночного тормоза в незаторможенное положение.

3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.

При увеличенном ходе тормозной педали можно сделать следующие предположения:

в тормозной привод попал воздух;
неисправен узел автоматической регулировки в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
подтекает жидкость из тормозного привода;
потеряли герметичность главные манжеты главного цилиндра.

При наличии воздуха в тормозном приводе педаль упругая, но отмечается повышенное перемещение ее при плавном нарастании усилия.

Для проверки предположения о наличии воздуха в тормозном приводе необходимо произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях задерживать педаль в отпущенном состоянии недопустимо.

Если в процессе нескольких последовательно произведенных нажатий на тормозную педаль заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии, рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не склонна к медленному перемещению вперед, то это подтверждает предположение о наличии воздуха в тормозном приводе.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого перемещения жесткая, то возможно нарушение работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.

Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно уменьшает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов.

В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги под давлением (операция выполняется вдвоем). Для этого после последовательных нажатий на тормозную педаль и удерживания ее в нажатом состоянии проверить, не образовались ли на шлангах вздутия. Надо иметь в виду, что при отпускании тормозной педали вздутия пропадают.

Если энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием, а педаль при этом будет постоянно опускаться, то наиболее вероятный дефект – негерметичность тормозной системы, что легко впоследствии установить по наличию тормозной жидкости в месте течи. При этом следует учитывать, что тормозная жидкость может стекать и, попадая на герметичные места, затруднять правильное определение места течи. С целью исключения ошибки тщательно удалить марлей следы подтекания тормозной жидкости и повторить операцию вдвоем.

Если плавно нажать на тормозную педаль с усилием 150 - 200 Н и зафиксировать это усилие, но педаль при этом будет продолжать медленно перемещаться, то главная манжета главного цилиндра негерметична.

Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании контрольной лампочки позволяет точно определить, в каком контуре неисправна главная манжета. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию под низким давлением.

Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на 1/2 оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения VI (см. рисунок 7.2) из-за повреждений манжеты или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты III и IV из-за повреждений, описанных выше.

При самопроизвольном притормаживании автомобиля причиной неисправности может быть главный цилиндр, в котором рабочая кромка закрывает компенсационное отверстие при положении педали в расторможенном состоянии. Наиболее вероятное перекрытие отверстия рабочей кромкой манжеты III. Исследовать дефект наиболее просто до растормаживания подклиненного колеса. Для определения контура, в котором рабочая кромка перекрывает компенсационное отверстие, необходимо разгерметизировать сначала контур больших цилиндров, определить, исчезло ли заклинивание колеса, затем после восстановления герметичности контура больших цилиндров разгерметизировать второй контур. Разгерметизация контура больших цилиндров в первую очередь обоснована тем, что этот контур имеет большое количество причин, вызывающих явление самозатормаживания из-за перекрытия компенсационного отверстия рабочей кромкой манжеты.

Разгерметизация контуров может осуществляться различными способами, например последовательным закрытием и открытием клапанов выпуска воздуха на скобе дискового тормоза. При проведении этой операции необходимо соблюдать меры предосторожности, так как тормозной механизм сильно разогрет, поэтому вращать при снятом колесе тормозной диск с целью определения растормаживания следует рычагом за два направляющих фиксатора.

Если описанный выше прием неприемлем по условиям, в которых оказался автомобиль, операцию разгерметизации контуров можно провести на главном тормозном цилиндре. Для этого под главным цилиндром следует поместить ветошь для впитывания вытекающей тормозной жидкости и отвернуть приблизительно на два оборота соединительную гайку, крепящую трубопровод к корпусу цилиндра. Первой отворачивают гайку, ближайшую к вакуумному усилителю. После стекания по резьбе небольшого количества жидкости (в течение приблизительно 10-15 с) гайку следует затянуть и определить легкость перекатывания автомобиля. Повторить операцию с другой гайкой, если не произошло растормаживания.

При достаточном опыте возможна последовательная разгерметизация обоих контуров без контроля растормаживания. В этом случае неисправность легко установить по интенсивности выхода тормозной жидкости в первоначальный момент из неисправного контура.

При определении причин перекрытия компенсационных отверстий следует принимать во внимание, какие работы и когда проводились с тормозной системой автомобиля, а также условия, при каких проявился дефект.

Если производились замена главного цилиндра либо ремонт его с заменой поршня первой камеры, либо ремонт или замена вакуумного усилителя, то перекрытие компенсационного отверстия возможно из-за отсутствия зазора между головкой регулировочного болта на штоке и донышком поршня первой камеры. В этом случае перед разгерметизацией контуров следует: при неработающем двигателе нажать несколько раз на тормозную педаль для снятия разрежения в усилителе; проверить, не исчезла ли заторможенность колес; отвернуть две гайки, крепящие главный цилиндр к вакуумному усилителю, и отвести главный цилиндр от усилителя приблизительно на 6-10 мм; проверить заторможенность колес.

Если при снятии разрежения в усилителе колеса растормозились, то причиной перекрытия компенсационного отверстия может быть усилитель, у которого нарушена регулировка винтом 2 (см. рисунок 7.2).

Если растормаживание происходит при отводе главного цилиндра от усилителя, то поршень первой камеры был перемещен вперед регулировочным болтом штока усилителя.

В этом разделе рассматривается только определение причин, вызывающих неисправность, но не устранение их, поэтому приведение колес в расторможенное состояние описанными выше способами не является основанием для дальнейшей эксплуатации

При перекрытии компенсационного отверстия рабочей кромкой главной манжеты III (см. рисунок 7.2), расположенной в первой камере, как правило, происходит интенсивное притормаживание сначала передних колес, а потом и задних.

Самопроизвольное притормаживание отдельного переднего колеса либо только заднего является следствием неисправностей соответствующих тормозных механизмов, а для задних колес может быть также следствием неисправности привода стояночного тормоза.

Если самопроизвольное притормаживание колес оценивается не сразу, а спустя некоторое время после его возникновения, то приемы, описанные выше, неприемлемы. В этом случае необходимо при работающем двигателе отвернуть соединительную гайку из корпуса главного цилиндра, которая крепит ближайшую к вакуумному усилителю гидротрубку (контур больших цилиндров - см. рисунок 7.1), и, отведя гидротрубку в резьбовое отверстие главного тормозного цилиндра, подать сжатый воздух под давлением 1 кг/см². Если воздух свободно выходит в бачок, то рабочая кромка манжеты не перекрывает компенсационного отверстия. Установить гидротрубку на место и повторить операцию на другом контуре. Для проверки нового или отремонтированного главного цилиндра перед установкой на автомобиль снять бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупать кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, необходимо разобрать главный цилиндр и устранить неисправность.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Задние тормоза

Снятие и установка тормозного барабана

Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.

При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:

2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.

Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.

4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.

Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.

5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.

С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.

Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.

Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.

Снятие и установка колодок заднего тормоза

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять стяжные пружины колодок при помощи специальных щипцов 9487-740 (см. рисунок 7.15).

Рисунок 7.15. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза.

3. Приподнимая конец прижимной пружины, извлечь переднюю тормозную колодку.

4. Снять распорную планку колодок.

5. При опущенном рычаге стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 18 (см. рисунок 7.8).

6. Снять заднюю тормозную колодку.

7. Снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя канны запорной скобы 15 (см. рисунок 7.4).

Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.

Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая следующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав размер А (см. рисунок 7.16). Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Каждое лишнее перемещение кольца и попадание грязи могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.

Рисунок 7.16. Колесный цилиндр заднего тормоза:

клапан выпускного воздуха;
колпачок;
корпус;
поршень;
чехол;
манжета;
пружинное кольцо.

Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рисунок 7.15) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоединить трубопровод гидравлического привода.

4. Отвернуть два болта крепления цилиндров к щиту и извлечь колесный цилиндр из тормозного механизма.

5. Отвернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.

6. Снять защитные колпаки 5 (см. рисунок 7.16) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни 4 на 90° и извлечь их из полости цилиндра 3.

7. Тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.

8. Снять с поршня уплотнительную резиновую манжету 6.

Детали тормозного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к дальнейшей работе.

Цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.

Не допускать шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического устройства в цилиндре и к потере работоспособности автоматического устройства.

Сборку колесных тормозных цилиндров производить в обратном порядке, учитывая следующие требования:

1. Перед сборкой все детали промыть в свежей тормозной жидкости.

2. Надеть на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к хвостовику поршня, вставляемому в упорное кольцо.

3. В случае замены упорного кольца 7 запрессовать кольцо с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части.

4. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, повернуть поршень, установив прорезь под тормозную колодку горизонтально; вдвинуть поршень в кольцо, повернуть поршень на 90°, введя в зацепление с кольцом.

После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана удалить воздух из системы и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.

Всем привет! Вчера и сегодня я занимался задними тормозами на своем автомобиле. После того как потек тормозной цилиндр, я начал собирать запчасти . Приобрел почти все. Но в процессе ремонта как обычно чего-то не хватает. Так и получилось у меня, в процессе разборки сломал больше чем исправил. Обе тормозные трубки сломал, не смотря на очистку, смазку и прогрев горелочкой. При дефектовке распорной планки сломалась вилка, а закисшие корончастые гайки вообще с места не сдвинулись. Самое интересное что со стороны потекшего ТЦ колодки почти стерты, а с другой стороны почти новые. А барабаны наоборот, выработка на хороших колодках неравномерная и бороздками, а на втором равномерная.
Сегодня с утра сбегал на авторынок за распорными планками и пружинной скобой для фиксации тормозного шланга. Планки мне предлагали не с корончастой гайкой а с простой . Хорошо есть у нас один дед с ларьком по москвичам, у него и взял правильные.
При сборке тоже вылезло немало косяков. Например — колодки я покупал НАЧАЛО, и сперва ничего плохого не заметил. Собрал правую сторону, все стоит теперь новое. одел барабан без напряга, прикрутил направляйки, а барабан теперь прокручивается с усилием. Собрал левую сторону все поставил новое, одел барабан опять без напряга, прикручиваю направляйки, ОП-ПА… А барабан намертво заклинило… Открутил направляйки барабан отпустило… Если коротко я раз восемь снимал ставил все что можно, колодки, пружины, и все без толку . Три раза протачивал барабан снял все буртики внутри, а его все равно клинит. Решил проверить сами колодки, взял рулетку и замерял расстояние от щитка до края колодки и получилось что задняя колодка на 2-3 мм выглядывает больше. Снял я их опять и начал внимательно рассматривать. и оказалось что сварена она препохабно, вся кривая, и не по размерам старых. В общем поставил назад те что получше, и все нормально собралось. Пока игрался с этой байдой как раз и трубки новые поставил закрутил и самотеком прокачал. В процессе установки трубочек опять пригодился трубогиб самодельный.
А. еще выяснил что колдун у меня наверно тоже закис, ибо продавить его отверткой я не смог. Поджал колодки поближе к барабану, и подтянул трос ручника. Но что-то он не держит, Немного покатаюсь чтоб колодки притерлись и подтяну еще планку.
Кстати тормозные цилиндры ставил LPR 4488, как и писали после проточки отверстий ( я использовал дрель и твердосплавную шарошку, или как там ее называют) они становятся как надо.
Уже почти стемнело когда попробовал выехать проехаться по заводу( делал на работе). Ну что я могу сказать… тормозит однозначно лучше. прямо вся равномерно приседает, но на сухом в юз не срывается. Так немного проехался потормозил, на горке попробовал ручник, не держит. Потом опять заехал на яму, подтянул одну трубочку на тройнике, (потекла немного), завтра проверю еще раз все.
На этом пока все, если будут вопросы задавайте.

1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров
переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;

Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы

Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.

В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.

Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.

При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.

Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:

По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.

Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную

Задние дисковые тормоза на 2141

Передние вентилируемые тормоза на 2141

№	Название детали	Кол-во	Примечание	Картинка
1.	Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80	2	Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас)
2.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
3.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
4.	Тормозные колодки передние Волга-3110	1 комп.	ТИИР, шли в комплекте с суппортами
5.	Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный)	2	См. фото
6.	Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый)	4	Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку.
7.	Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1	2	Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики	Смотри фото передних шлангов (5)

При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.

Читайте также: