Ремонт заднего моста опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Aston Martin Audi Austin BMW BYD Bentley Brilliance Bristol Bugatti Buick Cadillac Callaway Caterham ChangFeng Chery Chevrolet Chrysler Citroen Coggiola Dacia Dadi Daewoo Daihatsu Daimler De Lorean De Tomaso Derways Dodge DongFeng Eagle FAW FSO Ferrari Fiat Ford GMC Geely Great Wall Hafei Hindustan Honda HuangHai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep Kia Koenigsegg Lamborghini Lancia Land Rover Landwind Lexus Lifan Lincoln Lotus MG Maruti Maserati Maybach Mazda Mercedes-Benz Mercury Metrocab Microcar MINI Mitsubishi Mitsuoka Morgan Nissan Oldsmobile Opel PUCH Pagani Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Renault Rolls-Royce Rover SEAT Saab Saleen Saturn Scion ShuangHuan Skoda Smart Spyker SsangYong Subaru Suzuki TVR Talbot Tata Tatra Tianma Tianye Toyota Trabant Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg Wiesmann Xin Kai ZX Zastava AC Foton Haima

Bentley Cadillac Chevrolet Chrysler Daewoo Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Kia Land Rover Lexus Lincoln Maybach Mazda Mercedes-Benz MINI Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rolls-Royce SEAT Saab Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

На что жаловался владелец:
— гул;
— потел сальник хвостовика (впрочем после подтяжки гайки в сервисе течь почти ушла).

Что обнаружено при вскрытии:
— в тормозных механизмах отсутствуют рычаги авторазведения колодок, распорные планки с зубчатыми "колёсикам"- испорчены;
— полуоси легко выбились без подшипника и запорной втулки (!они остались в чулке!) — это бывает крайне редко = использованы повторно запорные втулки или нарушена технология установки;
— очевидны следы неквалифицированного снятия подшипников и запорной втулки — запилы на полуосях;
— ослаблена затяжка хвостовика (на внешних обоймах подшипников хвостовика виден износ в одной плоскости);
— подшипники дифференциала почти умерли — страшный питтинг на внешних обоймах;
— пара на удивление без повреждений или очевидных дефектов;
— фланец на задний кардан сильно измучен сальником и кривыми руками;
— сапун не забит — дышит, крышка моста не сгнившая, LSD исправен.

Что решено сделать:
— заменить все подшипники моста, включая полуосевые (переход на NSK 6308 + проставка и сальник);
— отрегулировать пару;
— промыть LSD дифференциал и чулок;
— освежить тормоза — установить новые колодки и барабаны, а так же арматуру крепления (пружинки-солдатики-тарелочки).

Выводы:
— вместо ожидаемых 1.5 рабочих дней затрачено 3 — вроде не первый раз делаю такие мосты, но с каждым разом получается всё более заковыристо в сопутствующих деталях (полуоси, тормоза);
— бюджет ремонта очень немаловажен- удалось уложиться в меньшие деньги, чем планировалось, но всё равно по стоимости это сопоставимо с б\у мостом на разборке;
— "мастерство" некоторых предшествующих ремонтников заставляет волноваться за безопасность движения — на одной полуоси я насчитал 3 (!) запила (запасная, точнее уже "компостная");
— пара работала с ослабленным хвостовиком и разбитыми подшипниками дифференциала- и это на ней всё же сказалось (судя по неравномерному зазору и вариации отпечатков контакта);
— мост успешно ездит, не гудит и не сопливит, LSD работает.

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

2. Износ подшипников

Сейчас говорим о них:

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

3. Открученная гайка хвостовика*

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

4. Неправильная регулировка редуктора

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Читайте также: