Ремонт вестгейта ауди q5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Бывает так, что на моторах EA888 gen3 уже к пробегу 50 тыс.км (в среднем) сбивается адаптация регулятора давления наддува V465.

Проявляется эта проблема следующим образом:

1. Недостаточная тяга при ускорении;
2. Включаем третью передачу на 60, нажимаем "в пол", машина клюет носом и 2 секунды не разгоняется;
3. Включаем первую передачу, машина стоит, пытаемся ускориться резко - машина клюет носом, и 2 секунды еле катится;
и т.д: рывки, провалы, поздний отклик на педаль.

Этот механизм активирует/деактивирует наддув турбины. Т.е. бывают ситуации, когда турбина дует уже после сброса газа. Бывает не дует когда нажали на газ. В конце концов все это приводит к ошибке EPC и смерти турбины. Так что вовремя сделанная адаптация крайне важна.

Персональный компьютер (ноутбук);
ПО ODIS Service 2.0.2 и выше;
Адаптер VAS5054a (BlueTooth);
Ключ рожковый на 10 не более 8 см в длину;
Уверенность в себе и прямые руки.

Процедура адаптации выглядит следующим образом:

1. Подключаем адаптер VAS5054a в диагностический разъем;
2. Включаем зажигание;
3. Запускаем ODIS Service;
4. Выбираем пункт "Диагностика";
5. Подбираем нужный нам автомобиль и двигатель;
6. Правой кнопки мыши кликаем на блок управления двигателем 01;
7. Выбираем "Ведомые функции";
8. Запускаем "Настройка регулятора давления наддува V465";

9. Для проверки текущего положения выбираем "Контрольный режим с базовой установкой", смотрим "Текущая величина" - нажимаем "Готово".
10. Видим текущую величину (например 3,90 вольт) при норме 3,54 +/- 0,04 (3,50-3,58 вольта). Следовательно необходима регулировка. (ВАЖНО! Не производить регулировку в контрольном режиме. Можно повредить электромотор актуатора).
11. Заходим в Режим регулировки, при этом базовая установка не активна.

12. Регулятор находится за горячей частью турбины. Ослабляем рожковым ключем на 10 гайку на штоке актуатора. Тут главное не переусердствовать и не сломать. Лучше брызнуть WD-40 на резьбу перед гайкой.
13. Вращаем шток актуатора против часовой стрелки при повышенном напряжении и наоборот по часовой при пониженном. (1/2 оборота это примерно 0,1 вольт).

18. Выходим из режима настройки регулятора, согласившись что процедура выполнена успешно.
19. Проверяем ход штока актуатора, если он двигается с большим усилием, то можно нанести WD-40 (или другую проникающую смазку) на место соединения держателя штока и рычага клапана вестгейта.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Всем привет!
Меня, как почти всех, владельцев A4 B8, A5, Q5 с двигателем 2.0 не оставила в стороне проблема дребезга/люфта калитки вестгейта.
Какие были симптомы:
1. Дребезг при сбросе газа с 3500 тыс. оборотов.
2. На малых оборотах (1100-1250) слышно было шелестение/дребезжание при езде. Очень хорошо было слышно если с одной из сторон была стена/дом.
3. С низов машина не ехала. Подрыв хорошо чувствовался только после 3500 тыс оборотов.
4. Разгон до 100 далек от заводского. В моем случае с launch control ехала всего 7.7 сек (а должна 6.6 сек).

Путей решения проблемы несколько:
1. Новая турбина (дорого, проще добавить и купить K04, например)
2. Восстановленная в заводских условиях (не на много дешевле чем новая)
3. Б/у в хорошем состоянии (дешевле чем восстановленная)
4. Ремонтировать свою (отремонтировать стоит в два, наверно, можно найти и в три раза дешевле чем купить б/у если проблема только в штоке и втулке)

Для меня был оптимальный вариант №4, т.к. этот вариант дешевле остальных, ремонтируется твоя турбина, а не ставиться "кот в мешке", время ремонта 4-5 часов.
Единственное "но", которое меня пугало это то, что около "этого" самого вестгейта могут быть трещины, т.к. такое также довольно часто встречается на этих трубинах. Поэтому нужно было искать такой сервис, где можно было бы приобрести, в крайнем случае, или б/у или восстановленную.
Как оказалось в Гомеле таких сервисов нет, которые могут гарантированно сделать работу за минимальный срок, а оставлять машину на неопределенный срок не хотелось, т.к. машина нужна каждый день.

Начал искать в Минске. Долго выбирал сервис по ремонту турбин, часть специалистов как только слышала слово "вестгейт" зависала. Так что не используйте это слово :) Объясняйте по другому вашу проблему. В итоге нашел сервис:
— который был в курсе данной проблемы;
— специалист с которым я разговаривал знал, что такое вестгей;
— который устранил уже не одну такую проблему;
— который гарантировал работу за день, а в случае если турбина восстановлению не подлежит, то готовы были
поставить б/у, т.к. имеется в наличии.
Этот вариант меня устраивал.

В итоге поездка в Минск, целый день ходьбы и ожидания и вот результат (старт с launch):

Результатом я доволен, хоть он и не заводской, почему-то на это время и рассчитывал на подсознательном уровне. Так же нужно сделать опресовку, потому как при разгоне в редкие моменты слышен подсос воздуха (его было слышно и до ремонта турбины)

Кстати, сразу после ремонта не было ощутимо, что она стала намного лучше ехать, хотя замеры делал в день
ремонта, но на следующей день — ощутил. Сейчас не нужно прожимать газ, чтобы она скинула передачу, чтобы перестроиться или опередить, она прекрасно это делает на текущей передаче!

Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:

Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;

Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).

Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.

Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);

В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.

5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):

В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.

6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.

7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.

Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):

Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.

8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).

9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):

Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.

Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.

Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

Ремкомплект клапана вестгейта для турбины IHI (модель RHF5) для Audi, Seat, Skoda, Volkswagen с двигателями 2.0 TFSI.

Двигатели: CAWA, CAWB, CBFA, CBL, CBLA, CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CGM, CGMA, CPSA, CAEA, CAEB, CDNB, CDNC, CFKA.

Ремкомплект необходимо подбирать по оригинальному номеру турбины или сравнить перед покупкой размеры деталей!

Применяется в турбинах с оригинальными номерами:

06J145713K, 06J145713T, 06J145713A, 06J145713D, 06J145713L, 06J145713LX, 06J145713KX
06J145701T, 06J145701N, 06J145702K, 06J145702L, 06J145702T
06H145703N, 06H145703Q, 06H145703R, 06H145703P, 06H145703S, 06H145703SX
06H145701Q, 06H145701P, 06H145701QX, 06H145701PX
06H145702S, 06H145702K, 06H145702T, 06H145702R, 06H145702G, 06H145702Q, 06H145702L
06H145713D, 06H145713K
06J145704C, 06J145704H
06J145689G
53039700290, 53039880290

Одной из распространенных проблем моторов является износ системы сброса избыточного давления турбокомпрессора (Westgate, вестгейт). Практика показала, что на 100 000 км турбина уже имеет немалый износ вестгейта. В простонародье их называют "калитками", "заслонками" турбины. Причины выхода из строя - износ, связанный с высокой температурой работы, постоянными перепадами температуры, а также агрессивными условиями работы (на тяги попадает вода, песок, пыль и грязь с улицы).

Дребезг от выхлопного коллектора
Повышенный расход топлива, ухудшающаяся динамика разгона
При резком долгосрочном ускорении после 90 км/ч (например, при обгоне) ЭБУ мотора записывает ошибку о низком давлении наддува, чек при этом не всегда загорается
Ошибки по низкому давлению наддува
Ошибки по пропускам зажигания на высоких оборотах двигателя

Производитель предлагает заменить турбину K03 в сборе. Мы же предлагаем решить проблему, заменив ремкомплект Westgate турбины K03.

Размеры:

Видеообзор:

День добрый любители и ненавистники вага.
Запись за записью, потихоньку наверстываю минувший год. В прошлом сезоне внимания машине уделялось очень много, поэтому генерить бортжурнал особого желания не было) Теперь же, когда машина только и делает что ездит, не выкидывая сюрпризов, и настроение писать появилось.

Началось все еще до покупки. Все таки готовился к ген2 мотору на турбе IHI, изучал. И прекрасно знал что за звук стрекота при сбросе газа, и про поджимную скобу, которая должна люфт убирать. А тут еще на машине друга был весь набор и вылечился успешно.

Ну и естественно на моем моторе все это проявилось в "лучшем" виде. Все это касается ген2 моторов а4 а5 ку5, с пробегом за 100тысяч км
— Треск
— Недодув
— У машины отсутствуют низы как таковые
Треск это еще ладно, а вот поздний раздув это напрягало. Машина ехала слабо, 8 с чем то секунд, чутка медленней бывшей б7, но та ехала с низов до верхов ровно, а купешка — снизу пустая, и только раздуваясь к 4к более менее, машина начинала ускорятся. Немецкие турбомоторы не должны себя так вести, моторы не верховые ни разу. Весь смысл маленькой турбинки (типа к03, ихи и т.д) в раздуве с самых низов.

По стандарту, проверка начинается с самого дешевого — клапана N249 N75. С ними все оказалось отлично. Опрессовку нормально на этом моторе не сделать без дыммашины, но визуально все красиво было, и уже на опыте понятно, что дело в другом. Остается Turbo
Проще всего это увидеть, нащупав тягу от вакуумной колбы к калитке, на холодную (чтобы руки не по обжигать). На моем моторе люфт ощущался очень хорошо.

Как писал в своей заметке Женя, решений проблемы недодува несколько:
1. Ремонт турбины
2. Замена на новый или восстановленный сток
3. Замена на к04-64
4. Замена на гибрид

Первые два варианта машина остается стоком, вторые два — соответственно горячий тюнинг)
Год назад других вариантов кроме первого, не рассматривалось в принципе, это сейчас хочется коч, и 360 сил…

Ремонт.
Пообщавшись с Иваном Ivankj мы пришли к выводу, что ничего сложного в ремонте нет, при наличии навыков и инструмента, все получится. Более того, Ваня решил за все это взяться.За что ему огромное спасибо.
При его опыте по обработке металлов, это был лучший выход и ситуации.
От меня нужна была лишь снятая и запакованная в коробку турбина перед выходными.

Читайте также: