Ремонт вакуумной системы мерседес

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Еще на холодную после заводки троит, потом все нормльно. Где то читал, что у человека была аналогичная проблема. В итоге он поменял местами шланги на замке зажигания ( якобы были перепутаны) и машина перестал троить, двигатель стал работать ровнее.

Как проверить вакуум?

Понятное дело, с корректоров по очереди сниму и заведу, проверив изменилось что или нет.
Думаю все лишнее отключить и заглушить и проверить.

Вопрос: что лишнее, что можно отключить и заглушить для проверки? И как найти утечку? побрызгать чем или может где место больное есть??

Самый дешёвый вариант:
раздобыть манометр, для измерения вакуума (есть электронные, по не гуманным ценам);
далее сделать замер на самом насосе (сколько он "высасывает");
и двигаться дальше по трубкам (где разветвления - глушить не замеряемые отводы).

Мерзавец , насос то у меня потеет, но и до этого глушился как описано.

Busterr: Мерзавец , насос то у меня потеет, но и до этого глушился как описано.

Это вы к чему? Был вопрос: "как. ", на что был ответ: "так. ". Вы же не спросили: "почему не глохнет (или как заглушить) авто (или у вас другая проблема?). У меня никогда не было ТД, но человек вам говорит про "глушилку", начните проверку с неё (если у вас претензии к глушению).

Здрасьте всем.
Если есть сомнения в исправности самой глушилки, я бы вместо штатной вакуумной трубки надел на глушилку другую, подходящую и попробовал заглушить мотор создавая разряжение ртом (через эту самую подходящую трубку). Негерметичность сразу почувствуете. Если мотор не заглохнет, то или глушилка действительно неисправна, или пора бросать курить (заняться бегом/велосипедом/лыжами. ну или на сигары переходить ).
Если глохнет, можно скинуть с "ёжика" (тройник/четверник/пятерник - ответвитель вакуумный короче) на вакуумной магистрали (неподалеку от вакуумного усилителя тормозов) любую тонкую трубочку и приткнуть свою, "подходящую", с глушилки. Если заглохнет правильно, можно смело к замку зажигания лезть.
Если не заглохнет - искать вакуум. Восстановив вакуумную систему (всё что снимали-переставляли вернуть на место), снять вакуумную магистраль с усилителя тормозов и дунуть в неё (в магистраль) что есть мОчи. Если есть свободные "концы", есть шанс услышать "Пс-с-с-с". По-хорошему, конечно, лучше РУЧКАМИ проинспектировать ВСЮ вакуумную систему, придирчиво проверяя все соединения/ответвления/вакуумные приводы.
Ну и останется вакуумный насос. Без измерения величины разряжения оценка работоспособности будет субъективна.

Кстати, вакуумметр можно сделать из манометра с небольшим пределом (1bar к примеру) и шкалой более 90* (признак нужного нам внутреннего устройства манометра). Разобрав манометр и подогнув тягу трибко-секторного передаточного механизма, переводим стрелку в середину измерительной шкалы. Теперь при давлении в трубке манометра ниже атмосферного, стрелка будет перемещаться в сторону начала шкалы. Величина перемещения будет ПРИМЕРНО пропорциональна первоначальной градуировке. Конечно, это из серии "за неимением горничной. ", но тем не менее работает.

Брониславович: Здрасьте всем.
Если есть сомнения в исправности самой глушилки, я бы вместо штатной вакуумной трубки надел на глушилку другую, подходящую и попробовал заглушить мотор создавая разряжение ртом (через эту самую подходящую трубку). Негерметичность сразу почувствуете. Если мотор не заглохнет, то или глушилка действительно неисправна, или пора бросать курить (заняться бегом/велосипедом/лыжами. ну или на сигары переходить ).
Если глохнет, можно скинуть с "ёжика" (тройник/четверник/пятерник - ответвитель вакуумный короче) на вакуумной магистрали (неподалеку от вакуумного усилителя тормозов) любую тонкую трубочку и приткнуть свою, "подходящую", с глушилки. Если заглохнет правильно, можно смело к замку зажигания лезть.
Если не заглохнет - искать вакуум. Восстановив вакуумную систему (всё что снимали-переставляли вернуть на место), снять вакуумную магистраль с усилителя тормозов и дунуть в неё (в магистраль) что есть мОчи. Если есть свободные "концы", есть шанс услышать "Пс-с-с-с". По-хорошему, конечно, лучше РУЧКАМИ проинспектировать ВСЮ вакуумную систему, придирчиво проверяя все соединения/ответвления/вакуумные приводы.
Ну и останется вакуумный насос. Без измерения величины разряжения оценка работоспособности будет субъективна.

спасибо, алгоритм понял.
ручками уже инспектировал, все кроме замка зажигния. Не смог открутить болт под кожухом рулевой колонки.

Потеплеет полезу. ну или на сто скажу сделать. Через неделю буду отдавать на тюнинг под в-класс.

Что то мне подсказывает что это глушилка. Меня не напрягает, я надеюсь избавиться от троения и вибрации..
На другом видео автора что выше, если утечка вакуума, то прогревочных оборотов нет, а у меня они есть.. даже в момент прогрева снимал трубку с фары, ни чего не менялось

Проблемы с вакуумом были с покупки.То ЦЗ, то глушилка двигателя.
При покупке глушился вяло секунд 15-20.Обороты начинали падать быстро, но не до конца, силы вакуума не хватало, флажок не опускался до нижней точки.ЦЗ также вяло открывались(с утра на заведенном двигателе), а левая задняя дверь, просто, немного шевелилась.Врезультате были заглушены задние двери, эффект был, пассажирская передняя начала быстрее открываться и закрываться.При чем все это ухудшалось после ремонтов (разборка и сборка подкапотного для сварки).А после последнего перестал глушиться вовсе(первая передача и тормоз — механическая глушилка двигателя).Пробовал разные варианты поиска проблемы, но мало успешные.
Выявление проблемы. Был куплен шланг ВАЗовский рециркуляции отработавших газов.

Им все и проверялось.Сначала был проверен клапан глушилки.

Подсоеденил шланг ВАЗовский, завёл двигатель и "всосал" на себя через шланг, заглох в момент. Значит глушилка работает.
Проверил замок зажигания, снял подведенные трубки вакуума с него.Поставил, на заглушенном, на один выход ВАЗовский шланг, а другой закрыл пальцем и "всосал" через шланг, подержал вакуум секунд 20, не уходит. На замке пропускания нет.
Проверил сам вакуумный насос.

Открутил трубку с тормозного вакуума.Завёл машину, трубку закрыл пальцем всасывается с усилием(когда откручивал шланг с вакумника тормозов воздухом "пшикнуло", значит работает).
Проверка какое направление системы теряет вакуум.Начал с резиновой разводки.

Снял разветвитель, заглушил все выходы, "всосал" на себя нигде не пропускает.Снял двойник жёлтый, он же наверно клапан, идущий на ЦЗ и ресивер, который сзади над баком. Он тоже не пропускает.Но когда его соединяю с развевителем, в то место где он вставляется, присутствует расшатанность.Вот в этом вся причина пропускания и нехватки вакуума для глушилки.Отрезал сантиметр от разветвителя и с силой вставил двойник.Подсоединил все трубки и свершилось РАБОТАЕТ.Глушиться мотор сразу.
А вот с задними ЦЗ дело хуже обстоит, надо разбирать двери и смотреть состояние соединений да и самих вакууных приводов.Пока заглушил задние двери.
И ещё, пропускание где-то есть незначительное, вакуума хватает часа на три на заглушенном.
Вот такой способ несложный и не очень долгий.
Ваши предложения и пожелания, комментарии…

Как и многих у кого 271 мотор эта проблема не обошла меня стороной. Течь масла из-под вакуумного насоса. Проблема была решена еще год назад, но только сейчас решил написать об этом, наверно как всегда “от делать нечего”. Сначала поменял оригинальную прокладку между головкой блока и вакуумным насосом, благо стоила она не дорого. Но течь масла не прекратилась. Затем пообщавшись с ребятами с драйва, выяснил что течет другая прокладка, а именно уплотнительное кольцо между двух половинок самого вакуумного насоса. Как отдельная запчасть, это колечко не продается, а покупать из-за него оригинальный насос за бешенные деньги, как минимум не целесообразно. Поэтому было решено купить аналогичное колечко в каком-нибудь магазине. Очень много разнообразных, всяких разных резиновых колечек в недалеко расположенном от моего дома магазине КАМАЗ. Там я и купил подходящее по размеру уплотнительное колечко за 25 рублей. Вот уже около 30000 км проехал-все сухо )))

Для замены уплотнительного колечка вакуумного насоса необходимо снять сам насос ( он крепится на 2 болтах для головки TORX, на сколько уже не помню ), затем располовинить насос открутив на нем 5 болтов под биту TORX, заменить в нем резиновое кольцо, предварительно все обезжирив и собрать все в обратной последовательности. Вот собственно и вся замена.

Запчасти

Mercedes-Benz C-class 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 163 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 51

Купил прокладку, кольцо уплотнительное. Произвёл замену, поставил насос на место. Выехал из сервиса и понял что тормоза теперь без вакуума работают, нужно останавливать авто усилием своей ноги! Когда обороты свыше 1000, вакуум появляется и педаль реагирует как и должна реагировать. Подскажите, кто сталкивался может? За ранее благодарен!

Доброго дня. Удалось решить проблему? Если да, то как?

Доброго! Купил ещё один насос с разбора за 2000₽. Поставил и поехал спокойно. Я так понял, если он из строя выходит, то с ним бесполезно колдовать.

Скажите пжл, а насос обязательно снимать или достаточно переднюю крышку снять?

Спасибо за ответ и за статью. Только я не понял про металлическую прокладку. Ссылка, которую вы давали не работает.

Это было более 3 лет назад, все ссылки давно не работают

Спасибо, весьма полезная статья. Чуть насос не купил.

у нас в Новокузнеке есть магаз у Зори, там пресс всяких резиночек ипрокладок

подскажи, достаточно колечко поменять, или вторую прокладку тоже нужно менять? а то вонь в салоне капец.как на тормоз понажимаешь

В принципе можно попробовать поменять только колечко, если будет подтекать из под металлической прокладки потом заменишь её . А вообще она считается одноразовой, после её установки она сплющивается.

а если металлическую на герметик? или к примеру с паранитом попробовать поставить.

даа проблема в том что ее ждать надо.хочется скорее сделать

Скажи пожалуйста, артикул который ты дал там металлическая прокладка или резиновая?

В принципе согласен, но я уже вроде как погонял свое теперь семья и думаю не только за себя. В городе стараюсь ездить не более 70-80 км на трасе держу 110-120 км. А куда спешить на тот свет так Я, пропущу кто торопится. У меня из детства когда ребята и их отцы дяди (в общем перегонцики) гоняли машины из Польши и гоняли на них уже половины нет и многие на Мерсах поубивались кто на БМВ.

Ну можно долго спорить только через 30 тыс эта новая прокладка может опять течь. И многие здесь описывали ситуацию что при смене тонкой прокладки все происходит заново. Вот у меня идет от блока тонкая прокладка старая фирмы Luk, потом паранитовая прокладка (наконец вспомнил как этот материал называется он с примесью асбеста) и еще я смазал насос и стык прокладки графитовой смазкой для того что бы прокладка не прикипела к насосу. Т.к когда ремонтировали 124 мерсы всегда так делали и они ходили в такси очень и очень долго. Но это личная инициатива пришедшая к нам от ремонта старых тягачей Скания, а после 95-х Дафов и там нагрузки поболее будут. Вот так же там ставили эти прокладки и они держались при серьезных нагрузках. А когда просто ставили без паранита приходилось перебирать заново, а это простой и затраты тягачей и это било по карману. Почему тогда на старых авто которые считались очень долговечными во многих соединениях можно встретить такие прокладки? И эти места соединений плотные и они не текут, и эти места только при разборке можно определить? Кстати я вот еще не пойму почему они между блоком и головкой не ставят металлическую прокладку это был бы выход для производителей что бы сервисмены часто вскрывали двигатель. Кстати я свой смотрел у меня звезды еще не изношены и цепь нормальная хотя из Германии машина пришла с 98 тыс пробега и прежний хозяин звезды и цепь не менял. А пробег у меня уже 240 тысяч? Вот как определить на сколько хватит двигателя по ресурсу? Кстати масло лью Ликви Молли каждые 6 тыс км. Может дела все таки в маслах?

как это "сказали сломан".
теперь я понимаю романова со словами "меняйте сервис"..
вакум работает, просто скорее всего дело в клапане..
проверь клапан вакуумный перед турбиной.

тормаоза работают нормально. на СТО сказали что этот насос выдает маленькое давление, не то которое должен и из за этого они не могут проверить работу турбины. но вот для чего они заткнули трубку от преобразователя давления я так и не понял? как этот насос связан с этим преобразователем? и где этот самый клапан находится о котором вы говорите?

у меня тоже вот так тяга пропала и движка в аварийный режим переходила.
на двух сервисах по полдня морщили попу тупо глядя на ошибку малого давления в системе надува.
.. даже приговорили турбину, типо меняй там видно будет.
хорошо кент разбирал как раз дизель купил у него турбину, кинул в багажник.
..поехал на нелюбимый бошсервис (чисто дизельный) .
.. мастер отклыл капот, говорит заводи и смотрит на мою турбину .
(ну думаю ща скажет турбину на замену а ему из багажника достану)))
завожу. он говорит глуши.
. снял вакуумный электроклапан (это как раз то что у вас A000545 04 27 (новый у оффицалов 5500р)))).
померил на нем сопротивление. (оно должно быть не более 10ом) у меня 100 ом..
..сказал купи такойж клапан и будет тебе счастье.
2 минуты все заняло.
..поехал к кенту за рубль купил клапан, сам его поменял 2 мин делов и пулемент застрочил вновь.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ ВСЕМ ВНИМАТЕЛЬНО.
когда заводится машина создается ваакум, клапан его подает по трубочке на турбину.
и на турбине между горячей и холодной улиткой находится флажек который "открывает" турбину. прям на глазах видно как он медленно двигается после запуска движки.
я охерел от простоты диагностики.

кому надо подробности могу написать поподробнее.

на фотках показать не могу т.к. ща в командировке к машине попаду тока через неделю.
если кто вывалит фотки я покажу где что надо смотреть!!

кстати кому нужна турбина пишите в личку!!
снята с машины которая реально бегала и перла, т.е. турбино реально живая.

так мне сказали что не этот клапан менять а насос (A 611 230 00 65). каким боком он влияет на работу этой системы?

прямым боком он и влияет так как для управления турбиной нужен вакуум,на деле он не часто ломается,скорее всего все же клапан моросит или до него где то вакуум теряется

я не понял тогда почему пишут что этот насос (A 611 230 00 65) относится к тормозной системе. объясните пожалуйста.

Потому что вакуум на этой машине создается этим насосом и на трубке есть ответвление и на клапан управления турбинной так понятно ,найдите нормальное место где вам могут проверить турбинну и элементы управления ей ,там работы на 20 минут

у меня 210 e220 cdi после 50 60 градусов машина просто тупо начинает ехать иногда тягя появляется, может у меня тоже такая проблема но иногда вылетает epc на диаг нехочу ехать хочу сам понять в чём проблема

Снимайте! Короче говоря флажок этот между улитками работает при нажатии акселератора хмм что же ещё надо то? У кого есть хорошие материалы по движке?

флажок этот между улитками работает при нажатии акселератора

у меня мерс С220 CDI W203 2001 г. короче ситуация такая, был на СТО по поводу того что машина дымит и мощности маловато.
на СТО сделали диагностику и сказали что у меня сломан вакуумный насос (A 611 230 00 65) и сказали что кто то отрезал трубочку от него. сказали что он не выдавал нужного давления, они заткнули трубочку и давление немного поднялось. сказали что как поменяю этот насос то можно будет проверить как работает турбина. я потом полез под капот и увидел что они заткнули трубочку которая идет к преобразователю давления (A 000 545 04 27).
так я вот думаю как эти две детали связаны друг с другом и связаны ли они вообще или на СТО просто разводят?

Вырабатываемое вакуумным насосом разрежение используется:
-вакуумным усилителем тормозом (признаюсь когда у меня не было вакуума вообще, я не заметил что у меня что то не ладное с тормозами толи нога кирпичная, а скорее всего на этой машине изменилась манера торможения плавно заранее, боюсь что догонят сзади, отличные тормоза).
-управлением турбиной
-управлением клапаном ЕГР
-воздушными заслонками
-корректором фар (от комплектации авто)
-переключение наружней/внутрений забор воздуха салона.(от комплектации авто).
Как и все давления вакуум проверяется манометром, подсоедините через тройник в разрыв вакуумной магистрали манометр (минус) -1 кгс/см и заведите двигатель. Важно как его наличие так и величина. Вопрос какое у Вас давление?

Вакуумный насос (А6112300065) создает вакуум, соответственно все трубки и вышеперечисленые устройства должны быть герметичны и исправны иначе вакуума не будет и не будут работать все эти устройства. Судить о правильности работы этих устройств можно подключив манометр, также это позволит Вам проверить вакуумный насос на производительность и подключая устройства найти причину потери вакуума. Что бы не терять время на пустые дискусии, жду от Вас ответа какое давление вакуума?

Немного не про двигатель, но одна из причин, которую я вижу- не работает вакуумник.
Проблема - жесткая педаль тормоза.
У дизелей какая-то хитрая система получения вакуума. Отсюда вопросы:
1) как проверить исправность вакуумника?
2) в чем, кроме отсутствия вакуума, могут быть причины?
3) вообще с чего начать поиски?
да, нажатая("накаченная") педаль тормоза при заводе не уходит.
впринципе машин уверенно тормозит, но оч жесткая педаль.

comprexmen

Известная личность

Да ничего там хитрого нет.
Стоит вакуумный насос, который создает вакуум. Проверить все вакуумные шланги на предмет целостности, затем сам вакуумный (создает разряжение или нет), ну и в конце сам вакуумный усилитель тормозов.

AntonSPb

Известная личность

alexkush

Новый пользователь

Привет всем, продолжу тему. Такая же проблема. Поставил вакуумный насос новый (Мерседес Ванео, дизель), на ощуп создает разряжение лучше, чем старый, трубопроводы проверил, все целые, мягче становится педаль при больших оборотах ДВС, при холостых вообще как будто не откачивает воздух, соответственно разряжения не хватает на все системы, которые с этим завязаны (турбина, кор. фар), если только не дать оборотов. Снял вакуумник, "подпитался" разряжением от бензинового ДВС, жмется нормально от руки, глушу, слушаю на наличие шипения и ничего криминального не слышу, сохраняет разряжение, на пару раз нажатия руками хватает запаса вакуума. Короче, ступор, ставлю на "мерина" все так же жестко педаль жмется и естественно, даже при небольшом движении нужно конкретно упираться в сидение, чтобы остановиться. Я понимаю, что у бензиновых разряжение хорошее, кто еще сталкивался с похожими моментами или знает причину сей проблемы, подскажите пожалуйста?

alexkush

Новый пользователь

Добавлю, снял насос, установил и приспособил его вращать шурповертом, подсоеденил к вакуумнику (тоже снятому), конечно хуже работает, чем подпитка от бензинового, но при оборотах, я думаю 800 об/мин, более менее руками жмется, слышно шипение впуска воздуха при нажатии и соответственно прекращает шипеть если прекращаю дальше нажимать, слушаю опять же, на наличие каких-то пропусков в герметичности, но ничего не слышу

Читайте также: