Ремонт уаз хантер генератор
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.
В процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов.
Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.
Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.
— осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;
— проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена;
Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.
Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.
Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.
Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.
Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).
Если стрелка отклоняется, попытайтесь найти и устранить замыкание. Чаще всего оно бывает в местах соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами — под действием центробежных сил провод обрывается и соединяется с валом ротора генератора. Если не удается устранить короткое замыкание в обмотке возбуждения — замените весь ротор.
Отметим, что обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. К контактным кольцам можно получить доступ, если снять защитный кожух и регулятор напряжения со щеткодержателем.,
Обмотку статора генератора тоже проверьте на обрыв или короткое замыкание. Для проверки на обрыв тестер (в режиме омметра) подключается поочередно к концам двух фаз статора. Если показание индикатора не соответствует 0,1 — 0,11 Ом, то в цепи проверяемой обмотки есть обрыв. Если место обрыва обнаружено, пропаяйте место соединения оборванных проводов мощным паяльником (не менее 100 Вт), покройте его лаком и просушите при высокой температуре.
При проверке обмотки статора на обрыв обратите внимание на показания тестера при его подключениях между выводами фаз. При всех подключениях тестера его показания должны быть одинаковыми. Если же тестер будет показывать разное сопротивление, то это значит, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание. Такую обмотку следует заменить.
Чаще всего при коротком замыкании место повреждения можно определить путем наружного осмотра — видны следы перегрева проводки. Короткое замыкание обмотки статора на корпус определяется подсоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к одному из выводов обмотки, а второго щупа — к корпусу статора. Если стрелка тестера отклоняется — значит проверяемая обмотка замыкает на корпус. Если найти место короткого замыкания не удается — замените весь статор.
11. Наденьте головку на гайку крепления шкива генератора, зажмите ее пассатижами и, вставив шестигранник в вал якоря…
Зажмите шкив привода генератора в тисках, предварительно обернув его старым ремнем привода, и отверните гайку крепления шкива.
16. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.
18. Проверьте омметром, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Один провод омметра подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях омметр должен показывать бесконечность.
19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
20. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
21. Проверьте проводимость обмоток статора. Для этого подсоедините один провод омметра к одному выводу обмотки, а другой — к другому. Если омметр покажет значение, значит, обрыва нет.
22. Проверьте диоды выпрямительного блока, для этого подсоедините один провод омметра к массе, а второй к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
23. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку в сборе с подшипником.
При покупке на машине стоял какой-то новый стоковый генератор, модель не помню, на 75А. И в то время у меня была Волга с не очень работающим генератором, но на 90А. Так как Волгу мне надо было починить, а УАЗик все равно не ездил, то я решил что УАЗу в перспективе лучше 90А, и переставил новый рабочий гену на Волгу, с мыслью что потом починю 90А и поставлю на УАЗик. Как я ошибался…) После этого через неделю Волга была продана, а УАЗик встал на затяжной ремонт…
Так как я ленивый рас3.14здяй, то лезть в интернет, и узнавать что мне нужно я не стал, просто пришел в ГАЗовский магазин, и сказал "мне щетки и диодный мост на гену 90А". Мне попытались затереть "надо смотреть, что стоит", но я знал что гена уже был заколхожен, и смотреть бесполезно, взял то, что было подписано "ГАЗ 90а"). Были это диодный мост Орбита БВО3-105-02 и щетки с регулятором Ромб 55.3772
Поставил на машину уже только весной, спусть пол года, и оно не заработало. Мозг у меня на тот момент еще не включился, подумал что может быть брак, пошел купил такой же набор, только регулятор взял какой-то другой, не помню какой. Поменял сначала диодник, оно не заработало, поменял регулятор — заработало. Видимо дело было в регуляторе, подумал я, и махнул диодник, а купленный новый кинул в запас.
Зарядка какая-никакая была, так я и ездил, месяца два. Но в какой-то момент я заметил, что зарядка то маловата, стартер уже не так крутит, аккум помирать пытается. Пошел купил другой регулятор, на этот раз Fenox. Поставил его и новый диодный мост из запаса, особо лучше не стало, но так как надо было ехать — поехал как есть, на оборотах какая-никакая зарядка была.
Начали закрадываться мысли, что что-то не то я делаю, смущало например то, что на диоднике 4 пары диодов, а вывода с обмотки всего 3. Даже что-то попробовал почитать в инете, но ничего особо не понял, понял только что бывают и с 3 парами диодов, пошел и купил такой в отделе ГАЗ-УАЗ, как я думал тогда)) Был это БВО4-105-05
Втыкаю я его значит, а зарядки то нетути, совсем, и гена даже не возбуждается. Расстроился, собрал как было, и наконец ушел изучать интернет. Нашел бумажку с генератора (предусмотрительно сохранил), оказалось что генератор у меня БАТЭ 3282М.3771-10
Зашел на сайт БАТЭ, а там оказывается есть список з/ч для генератора! Рекомендую. Из сайта следует, что мне для восстановления стока надо диодный мост БВОЗ-105-01 и реле-регулятор с щетками К1216ЕН1. Примерно тогда, до меня дошли все эти схемы подключения с УАЗбуки, что такое "дополнительный полумост", и почему у меня не заработал прошлый диодник)) Такие и были куплены, производства Орбита
И все это было втулено в генератор. Зарядка появилась, и вернулась примерно на уровень, как до всех опытов — до 13.8 на оборотах, на холостых можно сказать что нет, появляется с 900-950 оборотов примерно. Я посчитал что это не нормально, но своих идей у меня уже не было, я внял советам окружающих и отнес наконец этот гребаный генератор в сервис по ремонту их (генераторов). Там на него посмотрели, втулили туда регулятор с проводочком Энергомаш 611.3702-15
Прогнали на стенде, и сказали "нухз, на стенде отлично работает, нагрузку держит, а то, что у тебя на холостых зарядки нет — это у тебя шкив неправильный какой-то, иди к токарю". Специалисты, блин. Ладно, будем считать что 500р на диагностику я потратил для того, чтобы убедиться что собрал все правильно. Пошел опять читать интернет, прочитал про трехуровневый регулятор напряжения Энергомашевский 67.3702-02, нашел его и поставил.
Зарядка появилась, не такая большая как обещали, но тем не менее. На холостых правда по-прежнему не было, но видимо и правда дело в шкиве. Продолжил читать интернет, прочитал где-то что трехуровневые регуляторы дно, и не решение проблемы, и что рулят современные регуляторы с двумя проводками, от свежей Шнивы или Приоры. И что как раз с ними работает тот самый диодный мост БВО4-105-05 с тремя парами диодов и без полумоста, который у меня не заработал. Закрались мысли поменять все снова… Но жаба душила. Помог как всегда случай, через два дня после установки трехуровнего регулятора зарядка обвалилась до 12.5. Видимо вода попала на диодный мост (ездил временно без крышки, глюпый-глюпый), и один из диодов вылетел. Купил регулятор от Шнивы, 845.3702
Очень хорошо расписано что это такое и как его ставить тут, фото кстати оттуда же) На "наших" генах 90А БАТЭ принцип тот же. Разве что с конденсатором у меня он не влез, пришлось убрать его. Успешно вживил все, зарядка появилась, на холостых не оч конечно, но пока жить можно, посмотрим как будет работать. На этом борьба пока кончилась))
Итого себе на память для будущих ТО — теперь у меня стоит генератор БАТЭ 3282М.3771-10 на 90А, на нем прикручен какой-то шкив под клиновой ремень, диодный мост БВО4-105-05 и регулятор с щетками 845.3702.
Генератор – неотъемлемая часть любого автомобиля, благодаря которой организуется его стабильная эксплуатация и передвижение. Генератор отвечает за подпитку электрических систем, преобразуя механическую энергию в электрическую. Данный агрегат питает аккумулятор, различные устройства и датчики в автомобиле.
В случае с УАЗом Хантер заводом-производителем установлен генератор с артикулом 9422.3701. Стоимость оригинальной модели колеблется в пределах от 5 до 8 тысяч рублей.
В случае замены автовладелец может установить аналог генератора, который ничуть не уступает по качеству оригиналу. В таблицу сведены популярные генераторы, их артикулы и цены.
| Генератор | Артикул | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| УАЗ дв.УМЗ-4213,421 14В 65А ПРАМО-Электро | 16.3771 | 4910 |
| ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216,4219,4213 14В 72А | 3282.3771000 | 5730 |
| УАЗ дв.ЗМЗ-4021.10 14В 65А ПРАМО-Электро | 164.3771 | 4580 |
Аналоги значительно дешевле штатного генератора, поэтому при необходимости можно выполнить бюджетную замену.
Виды неисправностей генератора
Процесс эксплуатации любого транспортного средства связан с возникновением различных проблем, и УАЗ Хантер с 409 двигателем не стал в этом случае исключением. Часто в модели страдает именно генератор, и среди распространенных неисправностей можно выделить следующие:
- проскальзывание ремня привода генератора;
- неисправность регулятора напряжения;
- обрыв обмотки или ее короткое замыкание;
- износ щеток генератора или их зависание;
- окисление контактных колец.
Любой из перечисленных случаев требует проведения полного осмотра автомобиля, а также ремонта или замены вышедшего из строя элемента.
За чем нужно следить?
В процессе эксплуатации владелец УАЗ Хантер должен следить за:
- Состоянием проводов электрической цепи, за надежностью их соединений, чистотой. Это важно, ведь, например, при плохих контактах может резко увеличиться напряжение в генераторе, и он выйдет из строя.
- Правильным натяжением приводного ремня. Если ремень слабо натянут, работа генератора будет неэффективной, а сильное натяжение способно привести к разрушению подшипников узла.
При обнаружении проблем в проводке или в конструкции генератора рекомендуется как можно быстрее приступить к ремонту или замене. Обычно за проведением ремонтных работ обращаются в специализированные СТО, но иногда можно выполнить замену генератора своими руками. Для этого стоит ознакомиться с особенностями его конструкции.
Особенность конструкции
Генераторы представляют собой сложный узел, состоящий из нескольких элементов. Помимо выпрямительного блока и регулятора напряжения в некоторых моделях генераторов встроен вакуумный насос. Регулятор предназначен для поддержания напряжения на необходимом уровне, а насос регулирует создание вакуума в тормозной системе и системе отработавших газов.
Чтобы работы по замене генератора прошли успешно, рекомендуется выполнять их максимально осторожно. Это позволит сохранить целостность проводов и других элементов, которые потребуется впоследствии подключить к новому генератору.
Замена генератора
Подготовительный этап
В этом случае автовладельцу следует подготовить необходимые для работы инструменты. К ним относятся:
- ключи;
- отвертки;
- молоток;
- удлинитель.
Также потребуется заранее приобрести новый генератор, чтобы было, чем заменять вышедший из строя.
Основной этап
Данный этап подразделяется на несколько шагов:
- Сначала необходимо позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место, зафиксировав колеса противооткатными упорами. После этого нужно заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
- Следующий шаг – это демонтаж колодки с проводами. Для этого потребуется отсоединить колодку от вывода обмотки возбуждения генератора и открутить гайку, отвечающую за ее крепление.
- Последний шаг – извлечение генератора из конструкции. Доставать его нужно постепенно, медленно покачивая из стороны в сторону, чтобы соединение разболталось. После того, как генератор будет демонтирован, потребуется очистить освободившееся пространство от грязи и установить новый генератор.
Окончательным действием станет сборка конструкции в обратной последовательности.
Проверка работоспособности
На последнем этапе следует проверить работоспособность нового генератора. Для этого потребуется подсоединить клеммы к аккумулятору и завести двигатель.
Если в процессе работы двигателя нет никаких посторонних шумов со стороны генератора, лампы света работают без подмигиваний и на приборной панели не загорается лампочка разряда аккумулятора, значит, замена проведена правильно.
Генератор типа 9402.3701-01 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).
Генератор , установленный на автомобиле, использованном для фотосъемки, имеет привод клиновым ремнем. Работы по ремонту показаны на примере генератора с многоручьевым шкивом. Все элементы обоих генераторов, кроме шкивов, абсолютно идентичны.
Якорь генератора приводится во вращение от шкива коленчатного вала клиновым или (в зависимости от варианта исполнения) поликлиновым ремнем.
напряжения со щеткодержателем; 10 – стяжной винт; 11 – задняя крышка; 12 – статор; 13 – передняя крышка; 14 – дистанционное кольцо; 15 – передний подшипник; 16 – шкив; 17 – шайба; 18 – ротор
Статор 12 (рис. 9.3) и крышки 11 и 13 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 18 вращается в подшипниках 3 и 15, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 11. Электронный регулятор 9 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и прикреплен также к крышке 11.
Рис. 9.4. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания
Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностях.
Если в пути порвался ремень генератора, а запасной вы забыли дома, временно заменить его может кольцо шириной 20 мм, вырезанное из старой автомобильной камеры. Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев стекла и т.п.
Рис. 9.5. Детали генератора: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шкив; 4 – передняя крышка; 5 – дистанционное кольцо; 6 – ротор; 7 – статор; 8 – задняя крышка;
9 – кожух; 10 – прокладка; 11 – защитная втулка; 12 – выпрямительный блок с конденсатором; 13 – щеткодержатель с регулятором напряжения
11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Выверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.
22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.
23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
28. Проверьте исправность конденсатора. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Конденсатор можно проверить мегомметром или тестером. Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.
Так расположены диоды выпрямительного моста генератора: 1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе); 2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе); 3 – дополнительные диоды.
35. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м).
Читайте также: