Ремонт тросика газа на мотоцикле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Блог им. marat_kzn

Блог им. marat_kzn → Как сделать новый тросик газа

В процессе сбора мотоцикла у нас вылезла проблема: тросик газа короткий. Он был почти внатяг и до этого, но с заменой руля всё стало совсем плохо.
Покупка новых тросов обошлась бы мало того, что дорого, но ещё и найти подходящий в наличии не так-то просто.
Закручивающиеся бобышки (рем-комплект) не подошли по размеру, да и считаются временными.
Так что пришлось обходиться своими силами.

Комментарии ( 22 )

Мягкая в сравнении с чем? с оловом? твёрдость меди в два раза выше чем у олова ;) и температура плавления более 1000 градусов. Вы при всём желании паяльником даже до половины не прогреете. Впрочем, это не так важно т.к. что олово, что медь по свойствам лучше заводского свинца. Способ однозначно хорош, но закорючки на конце ИМХО не хватает

FPS, взял твой метод на вооружение, опробовал-всё супер. Здесь у ребят с бобышками не фонтан, тему твою просто не читали…

Мы тоже думали про закорючку, но когда испытывали у нас лучше держалась на прямой. Твой метод хорош, просто они у нас немного отличаются.

подписался на канал)
одно лишь предложение:
сделайте что-нибудь с микрофоном, а то качество совсем удручает

здесь был ататат

Обязательно промывать после кислоты. На сцеплении непромытый трос 2 мм рвется через пару месяцев. На газу будет дольше, но все равно.

Шланги можно купить у продавцов воздушных компрессоров. Бензо-маслостойкость идеальная, т.к очень часто с компрессоров кидает масло. На 190 градусов в муфельной печке начинает подплавляется. Ниппель идет вместе с автомобильном тросом. Мы брали новый трос, поэтому проблемы с облуживанием не было. Если в процессе не использовать кислоту, то бобышка получится слоями.Разницы нет что использовать для подставки, малый размер бобышки приводит к быстрому прогреву.

Не хочу Вас учить, но Вы заблуждаетесь в элементарных вещах: Бобышка в Вашем случае оловянная, и она должна быть полностью расплавлена, однородна. Ни какой кислоты при заливке вообще не нужно, даже вредно. Помимо агрессивности кислоты пары жидкости могут пор в олове наделать. А слои в бобышке от массивной алюминиевой подложки на которой Вы паяете. Олово мгновенно кристаллизуется, прогрева не хватает. Смените её на текстолит, на деревяшку на худой конец. Удивитесь разнице.
Обработали кончик троса кислотой, облудили, быстро тряпкой излишки олова стёрли. Всё. Больше кислота не нужна. Конец троса не забыть в раствор соды сунуть и промыть.
Про шланги: Я понял о каких шлангах речь. Это пневматические трубки. Выпускаются диаметрами от 4 до 18 мм. Могут изготавливаться из полиэтилена, полиуретана или полиамида. Все имеют температурный предел применения до 70 градусов. Уже на 60 градусов все трубки требуют использования только 50% от номинального давления. Следовательно уже сильно теряют в прочности. В районе двигателя температура местами выше. Я бы не ставил, поплывёт.
С этими трубками классная идея, но наверное не в этом случае…

Мы пробовали так делать, без кислоты ни чего не получается. Прогревается очень хорошо, у бобышки не такой большой объем чтобы она так много тепла забирала. Просто что под руку попала то и подложили. А по поводу шлангов, я их проверял в печке. На 190 градусов только мягкой становится, а на 240 плавится. Я бы оставил родные тросики, но при сборке стантового мотоцикла возникла проблема, шланги короткие. При повороте руля они натягивались, поэтому и начали искать альтернативы. У нас со всеми проверками ушел месяц прежде чем мы поставили на мот. Просто искали метод, чтобы тросики выполняли свою работу, поэтому и делал весь мот сам, т.к. мне его уже пытались сделать под стант. 1 день тренировки и 2 недели простоя в гараже.

Обжим тросов новыми наконечниками или всё снято со старых тросов?
Особливо интересна та часть, что под вертящейся гайкой.

покупал новый велосипедный трос — на нём уже есть 1 бобышка, а с другого конца пропаивал бобышку со старого троса — просверлить очень просто, она ведь алюминиевая. зачем искать что-то другое в магазинах, что по определению не подойдет по размеру??

Мы пытались использовать старую бобышку, но трос при испытаниях вылетел.
Из-за нового руля стандартные тросы не подходили по длине.

Блог им. marat_kzn

Блог им. marat_kzn → Как сделать новый тросик газа

Комментарии ( 22 )

подписался на канал)
одно лишь предложение:
сделайте что-нибудь с микрофоном, а то качество совсем удручает

здесь был ататат

Honda CRM250AR 1999

Феникс мой бывший

Honda CRM250AR 1999 → Ремонт тросов - пайка бобышек

На одном из форумов где я черпаю информацию по ремонту своего нового коня Honda CRM250AR я написал пост о том как справился с проблемными тросами и пожалуй напишу его здесь, вдруг кому пригодится. Конечно есть достаточное количество информации в сети о том что бобышки можно напаять, накрутить, напрессовать и обточить, но нигде не нашёл варианта изготовления бобышек из тормозных трубок которые есть в любом авто магазине. А как мне показалось, этот вариант достаточно прост, надёжен и под силу всем у кого есть паяльник, и дрель.

Кому интересно, прошу под кат…

В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять.

Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его гибкость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.

То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:

Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой — получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд :) и сразу же их накернил

Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.

Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет

После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.

Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:

Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.

Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо — один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому B) итог — 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

Комментарии ( 48 )

Годная технология.Я тоже так делаю, только для наилучшего закрепления троса ещё с боков болтики вворачиваю, а потом обрезаю и пропаиваю.

Я с одним тросом промахнулся в длине. Решил отсосать олово из бобышки, выдернуть трос и использовать её повторно. В общем олово отсосал и стал вырывать в надежде что кончик разогнётся и я её вырву. Не тут то было ;) рвал как мог но взад трос не вышел. Пришлось обрезать и вытягивать вперёд

Ну оригинальные тросы как раз заделаны сбоку, тольк прессом или спец щипцами.Я просто повторил технологию.
Если просто пайка в теории ещё может расшатать и вырвать то сплющенный между двумя болтами и пропаянный трос совсем нет )

Как то размышлял над подобным вопросом, но в универсальном наборе были винтовые бобышки, которые уже два сезона служат без проблем.

Красиво. Но не увидел ни слова о нейтрализации кислоты раствором соды.
Кислота сожрёт твой трос и он порвётся в месте пайки.

На бутылке с кислотой написано что удаляется водой. Да, действительно, упустил это в описании процесса. А так, конечно же промыл водой и прыснул для начала вэдэхой.

Кислота удаляется щелочью. Самый простой способ мыльный раствор. Кислота с троса убирается сразу после лужения, до пайки с бобышкой. Паять очень удобно строительным феном с регулировкой температуры. 300 градусов вполне достаточно. Разогревается намного быстрее, чем паяльником.

в составе ортофосфорная кислота, черная пленка на тросе — фосфатная соответственно.
это антикоррозийное покрытие, его не надо смывать.
Х И М И Я ребята:)

спасибо за ответ. пол дня вчера паял бобышку… оказывается кислота… оказывает залудить))) век живи — век учись)

Идея с трубкой хороша. Мы (в лихие 80-е) просто напаивали медную проволоку, накладывая ее слой за слоем.

можно попробовать так называемый твердый припой, его применяют для пайки медных трубок в холодильных системах.
а в составе: медь+серебро, процентное отношение не помню, но штука крепкая.
ps. отличный пост) +

Дааа этим способом не один трос восстанавливал)))одна беда -гайка надо с мягкого металла ибо металлическая резьбой перебивает несколько витков проволки троса и недолговечно но быстро)и доехать всегда хватит до гаража без проблем!

Хорошо, когда приведу в порядок — обязательно опишу. Сам надеюсь на крайне положительные, но в действии его ещё не щупал. Нашёл объявление — приехал — завели — снега по колено — заглушили — разобрали — погрузили — довезли — выгрузили — разобрали окончательно — починяю :)

В юности мы просто использовали гайку. Надеваешь на тросик. Кончик петелькой, в него маленький гвоздик. Гайка расплющивается по грани, всё! Можно ехать!) Это способ мне пригодился в 2011 году когда лопнул трос сцепления у моего приятеля. А способ описанный выше хорош!

Добавлю к этому очень полезному посту свои пять копеек.
У моего аппарата в профиле, тросик свой собственный, а даже в Москве
никто не горит желанием подбирать трос.
Ясное дело, что по каталогам на CPI что-то найти универсальное без шансов.

Какая была проблема — тросик лопнул как в посте выше, но еще была заломана оболочка
в креплении к карбюратору, а она там как у хонд, кавасаки, сузук, трубка идет стальная, под углом и с пластиком внутри.
Дербан стальной трубки показал, что она вальцевалась на трос на заводе, в результате у меня на руках ровно отпиленная оболочка троса, и ровно отпиленная завальцовка троса в трубке(а далее ее толщина примерно 2 мм по стенкам, и внутри ее место строго под трос и пластиковую его оболочка).
Чесал репу как с этим всем взлететь. Оказалось достаточно просто. Медь легко тянется.
Топаем на любой хозяйственный рынок, покупаем 10мм медную трубку. В моем случае, она на пару миллиметров была велика, но я счел что бродить со штангелем по магазину запчастей грузовиков это сложнее. Далее берем обычный кримпер для обжатия телевизионных кабелей, и отлично осаживаем кусок медной трубки на стальную трубку. Далее пропускаем трос в оболочку со стороны трубки, чтобы получить соосность, и тем же кримпером обжимаем медную трубку уже на оболочке, предварительно вставив ее до упора. Безусловно это колхоз, но вполне работающее решение, когда как у меня тос уникален. До кучи, еще совсем не лишнее натянуть на это сочленение термоусадку.

На мотоцикле любого типа имеется как минимум 1 тросик управления – например карбюратором. Этот элемент зачастую подвержен атмосферным воздействиям, в него попадает вода, пыль и грязь, внутренняя жилка окисляется, ржавеет, что приводит к затруднённому перемещению троса внутри оплётки (кожуха).

Тросики на старых мотоциклах отличаются от современных, отсутствием внутри оплётки (кожуха) пластиковой трубки. Эта трубка облегчает перемещение подвижной части тросика, уменьшает трение и вроде бы как не требует смазки. Но и эта вставка не спасает от заклинивания при накоплении там пыли и грязи.

Рассмотрим несколько действенных способов смазки. Такие способы не требуют демонтажа и помогут продлить срок эксплуатации этой детали. А то, какой способ самый лучший, решать Вам!

Cable Lubing Tool

Инструмент состоит из фрезерованного алюминиевого корпуса, внутри которого размещена эластичная резиновая манжета которую зажимают вокруг тросика прижимными винтами. После чего в специальное отверстие вставляется трубка спрея для смазки и под давлением смазка входит между оплёткой и внутренним подвижным тросом.

Motion Pro Luber V3

Второй инструмент так же от западных мотоциклистов. Тут немного другой принцип действия. Тросик вставляется в нижнюю часть и уплотняется резиновым бандажом, который зажимает тросик и уплотняется после вкручивание второй части в которой находится резиновый переходник для подключения баллончика со смазкой. В остальном принцип тот-же, что и в предыдущем изделии. Давлением смазка загоняется в тросик до момента выхода её с противоположной стороны.

Способ из оппозитной молодости. Берём медицинский шприц и набираем в него машинное масло, вставляем иглу между тросиком и оплёткой, и выдавливаем масло до его появления с противоположной стороны.

Но такой способ не пройдёт с иномарками. Например, игла в тросики японских мотоциклов не пролезает. Тут либо использовать спец инструмент либо представленные ниже способы.

Смазка самотёком

Из уголка пластикового пакета делается своеобразная ворока, которая закрепляется на краю тросика и в него наливается смазка.

Подвешиваем вертикально и ждём когда протечёт смазочный материал через весь тросик. Периодически двигаем внутреннюю жилу тросика помогая проходить смазке. Процесс может занять длительное время и в этом случае необходимо разбавить смазку. Можно машинное масло разбавить бензином. Текучесть увеличивается, а бензин испарится.

Смазка под давлением

Этот способ (который показал мой дед ездивший на ИЖ-49) считаю самым простым и надёжным. Он не требует демонтажа тросика с мотоцикла.

Принцип действия практически такой, как описан выше, с одной только разницей, что смазка подаётся в полость между оплёткой и центральной жилой тросика под небольшим давлением.

Этим методом так же удобно осуществлять промывку загрязнённых тросов перед смазкой.

На картинке мягкая (пластиковая ёмкость) и винная пробка с отверстием под диаметр тросика и разрезанная пополам. Этот девайс поможет промыть внутренние полости от грязи.

Таким образом происходит смазка тросика при помощи резиновой, (силиконовой или мягкой пластиковой) трубки зажатой на конце оплётки тросика проволокой, стяжкой или просто плотно насаженной на внешний кожух. В отрезок трубки около 12-15 см. наливается смазочный материал и представленным на картинке способом выдавливается в тросик.

В самый неподходящий момент случается так, что рвется тот или иной трос (например, сцепления или газа), взять новый негде, а ездить надо. А иногда бывает, что даже на новом тросу бабышка, которая вставляется в ручку (сказывается китайское качество), и именно в эти моменты возникает идея отремонтировать трос. Но как это сделать?

Именно ремонту тросов будет посвящена данная статья.

У нас история, по которой производился ремонт, немного другая. Просто-напросто на Yamaha порвался трос газа,

а новый стоит 2320 рублей, покупать его не было никакого желания, поэтому был куплен китайский трос за 150 рублей, из него была вытащена сама жила и обрезана по нужной длине.

Ну, а теперь начинаем ремонт.

Итак, с начала прогреваем кончик, который собираемся паять до красна: таким образом мы выжигаем ту смазку, которой с завода пропитан трос. Для прогрева подойдет простая зажигалка. Сделать это нужно для того, чтобы очистить трос и подготовить его к пайке.

Теперь нужно обезжирить трос перед пайкой окончательно. Для этого можно использовать растворитель, уайт-спирит, средство для снятия лака: что угодно, нужно просто хорошо протереть ту часть, которую собираемся паять.

Ну, а теперь опускаем трос во флакончик с паяльной кислотой и начинаем его лудить. Можно, конечно, использовать и простую канифоль, но она не так хорошо пропитает трос изнутри, а прикрепится только к верхним жилам, так что все же лучше паяльная кислота.

Трос необходимо опустить в кислоту и подержать его секунд 10, чтобы кислота прошла между жилами.

Ну, а теперь, собственно, начинаем лудить обычным оловом и паяльником.

В результате мы получаем хорошо залуженный кончик троса, который станет прочной основой для создания новой бабышки.

Но как ее сделать? Как создать объемную бабышку, которая у нас встанет в ручку сцепления или же газа? А все очень просто.

Берем достаточно толстый провод (можно купить практически в любом автомагазине) и вытаскиваем из него жилы (медную проволоку по сути).

И теперь наматываем нашу медную проволоку на залуженную основу троса. Наматываем столько, сколько вам нужно, для формирования новой бабышки, а ее размер рассчитывайте сами, исходя из того, куда вам потребуется ее потом вставлять.

Данную заготовку снова безжалостно макаем в паяльную кислоту, пока жертва не перестает дышать и подавать признаки жизни)))

Ну и, естественно, набираем на паяльник олова побольше и хорошенько лудим наш медный шарик. Макаем в кислоту и лудим несколько раз: все-таки площадь пайки большая, и с первого раза олово неравномерно распределится.

И в итоге мы получаем прочнейшую бабышку, которая ничем не уступит любому заводскому тросу по прочности. Проверено, и не один десяток раз!

Естественно, идеально геометрической формы-то мы не получим, и спереди будет торчать небольшая часть залуженного троса, НО 5 минут работы бормашинкой, или же на точильном станке, или (на крайняк) напильником творят чудеса. В итоге замечательный шарик готов к эксплуатации.

Итог: данный способ ремонта очень и очень эффективен. Конечно, на тросы птбайков цены не космические, но все же иногда бывает нужен срочный ремонт, в то время пока новый трос в пути (на растерзании великой ПОЧТЫ РОССИИ).

Читайте также: