Ремонт трамблера москвич 2140

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Шлиц параллельно двигателю должен быть после установки привода. Для этого шлиц чуть-чуть надо вращать при установке по часовой стрелке. Повернули-вставили. Не получилось-опять повернули-вставили. Пока не вставите привод легко без усилия.

та самая прокладка, о которой в руководстве по эксплуатации не написано. Пришлось ставить старую прокладку со 118 привода

Старый изношенный трамблёр на 118 приводе 77 года производства болтался и его отрегулировать не получалось. Машина встала в Петербурге, вдали от гаража. Сначала решил поставить новый трамблёр. Посмотрел в книге, написано — 147 привод трамблёра. Купил 147 трамблёр, но оказалось, что он не подходит — у меня оказался 118 привод. Надо было либо ставить дополнительно специальную пластину между новым трамблёром и приводом, а её надо дорабатывать-сверлить отверстие, как пишут на форумах, либо ставить новый 147 привод. Пошёл в своему продавцу, у которого нормального качества запчасти на "Москвич". У него оказался в наличии полный комплект бесконтактного зажигания, а такой комплект БСЗ подходит только к 147 приводу трамблёра. А у меня уже был новый 147 контактный трамблёр. Ну я, подумав пять минут, и купил новый 147 привод, а к нему комплект бесконтактного зажигания. А контактный трамблёр можно ведь и продать в крайнем случае. Однако, чтобы закрепить коммутатор, входящий в комплект БСЗ, надо сверлить дырки в моторном отсеке, а такой возможности на стоянке в Петербурге нет. На сервис везти "Москвич" принципиально не хотел-мне хотелось делать машину самому-в этом что-то есть такое…интересное, да и удовольствие получаешь от того, что делаешь сам. Думаю-до гаража доеду, а там и поставлю бесконтактное зажигание. А пока поставлю без переделок новый контактный 147 трамблёр. Ну и занялся сегодня, наконец, зажиганием вплотную.
Итак :
1. Большой отвёрткой и тряпкой отчищаем многолетнюю жирную маслянистую грязь с места ремонта, чтобы она не попала бы внутрь привода трамблёра при его снятии. Чистим обязательно шкив и установочный штифт, иначе метки будут просто не видны
2. Крутим ключом (размера ключа не помню, может на 36 — я крутил разводным ключом) шкив коленвала до совмещения второй метки шкива со штифтом, торчащим из блока двигателя. Крутить тяжело, так как гайка храповика коленвала законтрена загнутой на неё шайбой, а заводной ручки нет (осталась в гараже). Но тем не менее крутим. Совместили вторую метку со штифтом, теперь снимаем крышку трамблёра. Всего на шкиве две метки — первая 10 град опережения зажигания и вторая ноль градусов опережения зажигания. При смене привода трамблёра ставим ноль градусов (вторая метка) Вращение шкива ключом только по часовой стрелке. Совместили метку и смотрим, куда направлен бегунок трамблёра. Бегунок должен быть направлен на контакт первого цилиндра на крышке трамблёра. Первый цилиндр-ближайший к радиатору, к его свече идёт самый короткий высоковольтный провод от контакта первого цилиндра на крышке трамблёра, обозначено цифрой "1" на крышке. Если бегунок не смотрит на первый цилиндр, надо провернуть шкив ещё на один оборот и опять совместить метку ноль градусов с установочным штифтом. Если бегунок смотрит на первый контакт, а метка шкива ноль градусов (вторая) совмещена со штифтом, то снимаем изношенный 118 трамблёр, откручиваем гайку, снимается трамблёр легко, без проблем.
3. После вытаскивания трамблёра смотрим в дырку старого привода. Там виден шлиц. Он должен стоять параллельно коленвалу. Это значит, что всё сделано правильно. Теперь откручиваем гайку крепления привода (обратите внимание, что грязь снаружи предварительно надо удалить) и хватаем плоскогубцами (пассатижами) привод и осторожно ! вытаскиваем его вверх.
4. ! Поставить прокладку на привод ! Я поставил старую прокладку со 118 привода за неимением новой и даже не знал, что существует эта прокладка.
5. ! Прокладку удобно поставить прямо на двигатель под привод !
6. Берём теперь новый 147 привод, масляным щупом смазываем моторным маслом шестерню привода снаружи и шлицы внутри, а также сальник. Похоже, что привод смазывается под давлением при работе двигателя.
Крутим бегунок нашего нового 147 трамблёра так, чтобы он показывал бы на низковольтный контакт трамблёра (то есть на контакт первого цилиндра на крышке трамблёра) . Теперь вставляем трамблёр в привод до их полного вставления и при этом происходит совмещение шлица привода с выступом на трамблёре. После этого осторожно вынимаем трамблёр из привода, а привод аккуратно вставляем в его место на двигателе. При этом сразу не попадёте на шестерню масляного насоса. Надо большой отвёрткой шлиц чуть повернуть по часовой стрелке — немного, буквально полмиллиметра или миллиметр, точно не скажу. Шлиц будет слегка непараллелен оси коленвала двигателя и его в этом положении вставляйте очень осторожно пальцами и он легко встанет на место, повернувшись параллельно оси коленвала. Или почти параллельно. У меня получилось с примерно десятой попытки. Первый раз я вставил, ошибившись на зуб и шлиц встал непараллельно двигателю. Трамблёр не встал на место, так как его маслёнка упёрлась в двигатель. Пришлось вытащить привод и опять вставлять. Во второй раз всё получилось. Привод встал на место-шлиц параллелен оси коленвала. Закрутил две гайки. Отлично !
7. Теперь ставим трамблёр. Это элементарно. Не забудьте-бегунок направлен на низковольтную клемму на корпусе трамблёра! Вставили до полного совмещения, шлиц привода совместился с выступом на низу трамблёра. Прикручиваем низковольтный провод, идущий с катушки, к трамблёру на низковольтный контакт.
8. Теперь крутим опять ключом храповик обязательно два оборота до совмещения первой метки на шкиве с установочным штифтом "опережение зажигания 10 градусов. " Бегунок встаёт опять против контакта первого цилиндра. Берём лампочку, подключаем её на массу и низковольтную клемму на корпусе трамблёра. Вращаем корпус трамблёра и ловим поточнее момент, когда лампочка начинает гаснуть (зажигаться) . Крутил я сначала против часовой корпус трамблёра, потом по часовой, ловя поточнее этот момент. Затягиваем крепление трамблёра. Всё! У меня завелась с первого раза !
Лампочку, естественно, снять, подключить трубку вакуумного регулятора к карбюратору!

Прошел почти целый год с тех пор, как я пообещал Егору Егоровичу заменить стоящий у меня трамблер Российского производства от 41-го Москвича на родной Р147А, который достался мне вместе с машиной в непотребном состоянии. Долго ли, коротко ли доходили у меня до него руки, но вот я наконец готов похвастаться, что он теперь полностью исправен и готов к установке на автомобиль. Попробуем же восстановить всю цепочку связанных с ним событий…

Как уже было сказано ранее, тот предмет, который оказался у меня в руках, уже не особенно надеялся обрести новую жизнь. После полной разборки, чистки и дефектовки выяснилось следующее:
— контакты на крышке оказались не только алюминиевыми (вместо медных), но и окислившимися;
— на бегунке тоже обнаружился нагар;
— зазор между контактами был далек от нормального, а сами контакты порядочно износились и уже плохо прилегали друг к другу;
— штифт, за который цепляется вакуумный корректор, ходил ходуном, отчего в подшипнике трамблера при вращении вала присутствовали порядочные люфты;
— конденсатор рассохся, и на его емкость положиться уже было нельзя;
— растянулись пружинки центробежного регулятора опережения зажигания;
— была потеряна заглушка технологического отверстия, через которое на центробежный регулятор запросто попадала пыль;
— само собой, масленка вала была полностью сухая, так же как высохла и войлочная губка, смазывающая кулачки вала;
В общем, целый букет маленьких неприятностей)

На фото присутствует уже новая крышка трамблера: старая была почищена и отправлена на полку с запчастями

Первым делом как следует промыл корпус трамблера и подтянул пружинки центробежного регулятора: с маленьким ушком чуть сильнее, с большим — чуть слабее.

Далее принялся за контактную группу. К сожалению, в магазинах новые контакты на Р147А найти довольно сложно, поэтому в магазине Lada Деталь были куплены контакты от классических моделек Волжского автозавода. Далее предстояло весьма интересное дело. На фото ниже — сравнение старых и новых контактных групп. И ведь как под копирку, но, блин, почему-то они совершенно зеркальные.

Как оказалось впоследствии, снять подвижную лапку верхнего контакта и переставить ее на старый кронштейн все же реально, а вот аккуратно заменить нижний контакт, который держится на заклепке, всесьма сложно. Поэтому было принято компромиссное решение: поставить новый верхний контакт, а нижний старый — аккуратно подточить. Затем подогнуть оба контакта так, чтобы контактные площадки состыковывались друг с другом максимально ровно. Получилось вот так.

Провод массы, кстати, я тоже новый поставил — старый был уже совсем в плачевном состоянии.

Едем дальше: через некоторое время после описаных выше событий в Южном порту был найдет подшипник в сборе с уже хорошо закрепленным штифтом для вакуумного корректора. Подшипник искупался в Газпромовском литоле и, зацепив на себя контактную группу, с чувством выполненого долга отправился на свое законное место.

Незамедлительно отрегулировал зазор между контактами. Согласно литератруре, он должен составлять от 0,35 до 0,45 мм. С помощью щупа толщиною в 0,4 мм выставил среднее между этих показателей значение.

Примерно в то же время прикупил и новый конденсатор. С ними сейчас надо быть осторожнее: часто емкость новодельных конденсаторов выходит за пороги допустимой и они, будучи только с магазина, раюотают некорректно. Благо, на такой случай у меня есть мультиметр с функцией определения емкости — по большей части за тем его таким и покупал. Если не ошибаюсь, емкость конленсатора должна находиться в пределах от 0,18 до 0,26 мкФ. Мой показал 0,18 — посчитаем, что это в пределах допустимого.

Остается самое простое:

— поставить добротную карболитовую крышку с медными контактами

…и заделать технологическое отверстие в корпусе трамблера, заглушка от которого не дожила до наших дней. К сожалению, ни пластиковых, ни металлических заготовок, хоть отдаленно подходящих под маскировку этого отверстия у меня не нашлость, поэтому на помощь пришел кусочек плотной МБС резины и цепкий двусторонний скотч. Должно хватить на подольше, а там я уже и оригинальную заглушку где-нибудь раздобуду…

Точно, надо не забыть капнуть маслом на войлок для смазки кулачков и наполнить масленку для вала.
Вроде, все, ничего не забыл.

Карб почищен, настроен. Машина не едет. Попытки настроить УОЗ не приводят ни к чему. Решил снять и посмотреть, что за трамблер стоит.

Окей. Еду, покупаю москвичевский, 5406-3706. Ставлю, ничего не меняется. Заодно вспотрошил волговский, просто посмотреть.

Идем дальше. Регулирую клапана( были зазоры до 0,35мм), а заодно проверяю метки на шкиве коленвала и распредвале.

Снимаю натяжитель, перекидываю цепь на зуб.

Еду попробовать. Со средних начинает офигенно валить. Но на низких и средних туповат. Буду разбирать, смотреть ЦРОЗ. Плюс детонация периодически появляется.

Разобрал новый, москвичевский, трамблер. По ЦРОЗу: пружинки внешне похожи на волговскую, ту, которая пожестче. Параметры не скажу, ни коэффициент жесткости, ни длины. Пока просто подогнал площадки пружин, чтобы первая стояла слегка внатяг, а свободный и рабочий ход второй был примерно одинаковым. Посмотрим, как поведет себя.

Заметил, что пластину с ДХ можно регулировать в пределах пары градусов за счёт овальных отверстий под болтами креплений. По идее это может влиять на работу ВОЗ.

Попытался грамотно настроить УОЗ. Выставить все по меткам, и по лампочке поставить -10°. Какая-то фигня. Либо ДХ работает иначе, чем контактная группа на КСЗ, либо я чего-то не понимаю. Лампочка-то реагирует. Но. Если оставить тот момент, когда она немного гаснет, то получается раннее, если когда начинает светить ярче — позднее.

Вообщем, на глаз выставил, поехал на трассу проверить. Как хорошо прогрелся, начался адский детон при малейшей нагрузке. Температура ОЖ подобралась к 100°С. Остановился, вышел, сделал УОЗ на 5 мм по дуге корпуса трамплера позже, сел и поехал. В итоге температура 80, москвич, как и прежде, валит где-то с 3-х тысяч.

Пластину с ДХ повернул до упора по часовой. Так уменьшается ход ВОЗ.

В итоге: на холодную едет вменяемо, прогретый едет хорошо. Пока лезть дальше, баловаться с пружинками и ходами грузчиков не планирую, так как зима и ну его на фиг. Да и дел по москвичу помимо еще хватает.

Не понравилось, что детонации нет вообще. Сделал метку как стоит трамблер, и вернул на 5 мм зажигание раньше. Также вернул ВОЗу максимальный ход. При прогреве в определенных режимах детон. Дважды на 1 мм делал позднее. Катаюсь, смотрю. Видимо прийду к тому, что и было.

Читайте также: