Ремонт торсиона рено меган 1
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Специфические нюансы замены задних торсионов Рено Меган. Необходимость наличия специальных инструментов для ремонта. Риски демонтажа.
Опытным автомобилистам прекрасно известно, насколько сложной является эксплуатация французской техники. Элегантные, комфортабельные автомобили в достаточной степени надежны, но очень сложные в процессе ремонта и замены различных узлов. Не является исключением из правил и Рено Меган. Автомобиль не доставляет хлопот своим владельцам на протяжении первых лет эксплуатации, но доставляет серьезные проблемы в дальнейшем.
Особенности ремонта
Одной из сложных задач в процессе обслуживания Рено Меган является замена задних торсионов. Надо сказать сразу, что кроме подробного описания процедуры необходимы несколько дополнительных условий, обеспечивающих успех мероприятия. Прежде всего, автомобилист, решивший самостоятельно заменить сложные детали на своем Рено Меган, должен обладать определенным опытом проведения таких работ. У дилетанта не получится произвести замену. Она сопряжена с целым рядом сложных моментов, которые опишем ниже.
Если решение производить замену комплектующих на Рено Меган самостоятельно принято, следует позаботиться о наличии специальных приспособлений. Провести процедуру замены без них крайне сложно с технической точки зрения.
В процессе описания ремонта мы укажем маркировку приспособлений, которые следует использовать для успешного проведения ремонта.
Алгоритм работы
Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Конечно же, лучше всего подойдет подъемник. Затем нужно демонтировать амортизаторы и стабилизатор. После этого автомобиль можно выставить на подставки. Далее следует поставить приспособление с маркировкой 7.0908V на место амортизатора.
После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге. Теперь надо контргайку зафиксировать на приспособлении. После этого ремонт Рено Меган переходит в следующую стадию. Автовладельцу следует выкрутить болт на торцевой части торсиона. Необходимо также извлечь прокладку. На той стороне, с которой происходит процесс съема, следует выкрутить болт, а так же осторожно удалить опорную прокладку.
*Здесь вы можете посмотреть, как происходит ремонт подвески Рено Меган 2
Не забудьте обозначить положение торсиона. Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.0908Q. Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8.0316А. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций. Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел назад.
Установка детали
Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа. Потребуется регулировка спецприсобления 7.0908V. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь – наконечник и спецприсобление 0908Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия.
Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник. Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника. Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки. Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм.
Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора. В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь. Как показывает практика, замена этой детали делает автомобиль более сбитым и прогнозируемым на дороге. Процедура дает возможность корректировать параметры подвески.
Сложности процесса
Как видим, эта процедура на Рено достаточно сложная и сулит владельцу немало неприятных и сложных минут. Любая ошибка может привести к порче дорогостоящих деталей. Велик риск того, что после демонтажа элементов не получится поставить их обратно и придется обращаться за помощью к специалистам. Советуем все же тщательно взвесить свои навыки и способности перед тем, как браться за столь серьезное мероприятие.
Преимущества обращения в сервисный центр очевидны. Но если ваше авто уже не находится на гарантийном обслуживании, то стоит подумать о более бюджетных СТО, специализирующихся на ремонте и обслуживании французской техники. Постарайтесь выбрать мастера, который уже не раз выполнял такие работы на машинах французского концерна. Это гарантирует отсутствие проблем во время выполнения работы.
В Питере почти наступило лето, а моя задняя подвеска окончательно пришла в негодность, умерла то бишь, попа просела, стуки на провалах в ямы ужасны, короче, если доктор сказал в морг, то дальше сами знаете. Фото умирающих СБ есть ТУТ
Ради любопытства позвонил в пару сервисов, там даже не знают что такое 4-х торсионная подвеска, не то что огласить цену вопроса:)
Слава богу, что нашлись добрые саморитяне, готовые поделиться своим опытом в подобных работах, отдельное спасибо vadozz за отчет о данных работах и терпеливые ответы на мои нелепые вопросы:)
Сразу начинать со своей машины я не решался, а на даче у меня лежит такая же балка с предыдущего мегана, подумал начать с нее, благо по соседству есть гараж с хорошими тисками, в которых можно запрессовать новые сайлентблоки.
Что ж, приступаем к процедурам:)
Смотрим на балку, запоминаем расположение торсионов.
Далее пилим трубку сайлента, аккуратно, не задевая проходящий сквозь нее торсион.
Итак, сайленты перепилены, начинаем выбивать рычаги, "ХЕРА С ДВА", как говорит Сашка Бородач из Нашей Раши, сидят они мертво, не поддаются ни на миллиметр. Почесал репу, поколотил еще, помял рычаги, решил, что так дело не пойдет. Пошел к другу, взял горелку с баллоном пропана, прогрел соединитель торсионов, и о чудо, они поддались, грел не сильно, 100 с небольшим градусов на поверхности.
В итоге получил следующую картину:
Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами (пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился). На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой!
Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий:)
Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново;)
Плюнув на эту затею, взял в руки зубило и выдолбил наружную обечайку СБ из рычага, на первый рычаг потратил, наверное, больше часа, со вторым справился минут за 20.
Для запрессовки я заранее купил сами СБ (кому интересно, фотки здесь ) и съемник подшипника ступицы ВАЗ-2108, который по диаметру и длине идеально подошел для моего СБ, с помощью его кольца в мощных тисках запрессовал СБ в рычаги! Таким образом, сэкономил 14500 рублей на покупке новых рычагов, а кто-то из корифеев меган-клуба пытался доказать "что он видел эти рычаги, поменять в них СБ нереально", "ха-ха" — скажем мы ему и посмеемся в лицо;)
Пачтишта новый рычаг задней балки=) Это кольцо по диаметру совпадает с наружным кольцом СБ, по длине оно больше выступающей трубки СБ, с его помощью удалось запрессовать новый СБ
Порадовавшись успеху мероприятия, на следующий день погнал машину в гараж.
Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя (предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя), отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки. Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась (видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной), отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних 550 рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:(
Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались. Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!
Потом произвел с ней все вышеописанные операции.
Вытащил рычаги, концы торсионов в ужасающем состоянии, резьбы для съемников просто нет.
Прогрел рычаги, легко выбил торсионы, ужаснулся состоянию СБ, они полностью расслоились и ВЫПАЛИ из рычагов!
Вроде бы все, рычаги снял, новые рычаги лежат рядом, осталась одна маленькая проблемка, втулки СБ, запрессованные в балку. Попробовал выпрессовать съемником ступицы, думал что сломаю съемник, гайка М20 стала закусывать резьбу на шпильке! Думал-думал и придумал что же сделать=) Пропилил трубочки, они "съежились" и легко выбились небольшим молоточком=)
В итоге, осталось запрессовать новые старые рычаги на место и повесить балку на машину, на выходных займусь:)
З.Ы. Пару слов про амортизаторы, старые Rekord Максигаз, прошедшие 30к оказались тоже давно умершими, шток в корпусе ходил свободно туда-сюда, сжимаются легко 2мя пальцами, обратно не разжимаются вообще! То есть, задней подвески у меня просто не было, все держалось на торсионах, честном слове и отбойниках амортов, при этом машина по трассе шла вполне себе уверенно, на скорости 130-140 никаких проблем не возникало, может быть, зря ругают инженеров Рено=)
Всем привет!
Выхожу я как-то из дома и вижу, что задняя часть у сеника занижен как приора с горных вершин… Знакомая ситуация, была примерно лет пять-шесть назад, когда еще отец ездил на нем. Заехал на яму, посмотрели и отец вынес вердикт, торсиону звезда! Надо делать.
Ну раз такое дело решили провести дифектовку подвески и поменять все, что нужно и заказать з/ч.
Снимаем заднюю балку, предварительно отключив тормозные трубки, хорошо, что их поменял еще когда переваривал машину.
После снятия решили ее вымыть на мойки высокого давления.
Выпрессовываем старые сайлентблоки и видим виновника данной вакханалии…
Данный торсион уже меняли лет пять-шесть назад, он же и в этот раз лопнул. В этот раз решили заменить оба передних торсиона. А тем временем пришли запчасти. Два торсиона, два сайлентблока балки, четыре сайленблока передних нижних рычагов.
Так же потек тормозной цилиндр заднего правого барабана, тоже под замену.
Запрессовываемым новые сайлентблоки в балку.
Далее все было достаточно плотненько по работе и возможности фотографировать не было, запрессовали рычаги, вставили торсионы на нужный угол и притянули балку к кузову. Далее перешли к работе с передними рычагами, но в процессе разбора оказалось, что левый наконечник, нижние шаровые и правый внешний пыльник тоже приказали долго жить. Ну раз полезли, надо делать все. Заказали необходимое и начали разбирать.
Снимаем передние рычаги для перепрессовки сайлентблоков и замены шаровых.
Снимаем правый привод и меняем пыльник.
Ну и завершением стало выравнивание схождения. По результатам схождения машина ровная без перекосов.
К сожалению присутствовал во время ремонта не всегда, большую часть работы отец делал без меня, по этому фото не очень информативные.
Перечень запчастей:
5200161SX STELLOX опора шаровая
ZZXV28527 HESSA втулка стабилизатора
JTE292 LUCAS/TRW наконечник левый
1300062SX STELLOX пыльник шруса
4161301800 JP GROUP тормозной цилиндр
ZWTRE009 NTY торсион правый
ZWTRE008 NTY торсион левый
4340200100 JP GROUP сайлентблок передних рычагов
4003384 SASIC сайлентблок задней балки
Для тех кто решился поменять сайлентблок задней балки
! перед работой прочитать все полностью!
Запчасти
Renault Scenic 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Ребята подскажите длину правого и левого торсиона Рено Меган сценик1. Устал искать. В одном месте 665,5 в другом 668
как бы не мерял специально, но 2,5 мм не существенно — там край не зажимается
Мне уже требуется замена сайлентблоков. Хотел к знакомому в гаражный сервис везти, но пожалуй, поеду к специалистам, знающим марку.
Как же решиться на эту процедуру…
я когда высоту жопы корректировал после замены сайлентблков нужно было вынимать торсионы- резьб в торцах нет! выбивал торсион торсионом с одной стороны на другую. затем второй при помощи наставки, были вставлены до этого от руки. между ними стоит шайба- установил на место, поставил торсионы от руки, опустил машину и их уже не вырвать.
торсион это как бы пружина, если дать нагрузку то все верно она пошла на сжимание.
а резьба такое дело, бывает с одной стороны есть, а с другой сгнила (тут или нарезать большую резьбу) или начинать танцы с бубном
фотоотчет хороший, но есть люди которые любят делать по науке, да и греть торсионы огнем — это их убийство, металл отпускает и торсион становится куском простой арматуры
По науке — это хорошо!
НО, Вы когда-нибудь вынимали торсион? На 15-20 летнем "корче", который проехал не один год по нашим дорогам?
Я вынимал на нескольких французах, и покуда не начинаешь греть и херачить кувалдой, хера с два они вылазят при помощи всяких "буржуйских" приспособлений.
Как то раз и отмачивать пробовал(неделю): и вдэшкой и керосином. Все без толку…
задний амортизатор если не по тех ноте снимать — тоже гиморой, а если под нагрузкой, то все нормально
в любом случае установка заслуживает внимания
Как устроена задняя и передняя подвеска на Рено Меган 1 и 3 поколения. Схема устройства подвески, принцип работы. Как выявить поломки, где слабые места подвески.
Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.
Принцип работы
Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.
Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:
- балка передняя;
- поперечный рычаг;
- стойка поворотного кулака;
- стойка амортизатора;
- приводной вал;
- поперечный стабилизатор устойчивости.
Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.
Состав торсионного механизма:
- торсионная балка;
- торсионы;
- двухсоставные торсионы;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- амортизатор;
- продольный рычаг.
Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.
В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.
Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.
В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.
Особенности и проблемы системы MacPherson
Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.
Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.
Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.
Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.
Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.
Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.
Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.
Особенности и проблемы торсионного механизма
В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.
Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.
Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.
Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.
На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.
Подведем итог
Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.
Читайте также: