Ремонт тормозов паджеро 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

У меня были точно такие же симптомы. С начало думал что груша, замена не помогла. Заехал к дилерам на диагностику, сказали что полностью модуль накрылся. Заказал контрактный модуль, в 21000р обошелся. Сам поменял, все заработало как надо. Уже год, полет нормальный.

Симптомы теже. Вскрытие показало умерший электродвигатель насоса. Вал насоса крутится от руки туговато, но, в общем, приемлемо. Коллектор двигателя наполовину стёрся (толщина коллектора неприятно удивила, ламели как жестянки изначально). Поставили насос от модулятора абс с ИО. Он подходит с небольшой доработкой, но он меньшей мощности. Перегрелся ещё при прокачке. Поставили другой и новую грушу (как раз пришла с экзиста). Также точно перегрелся в процессе прокачки.
Был куплен контрактный блок усилителя тормозов в сборе. Поставили, прокачали, тормоза есть, но лампочки абс и ручник горят и зуммер тоже. Двигатель не греется, отрабатывает нормально.
Полезу менять блок управления абс. Больше пока причин не вижу
Датчики абс целые, проверены сканером на ходу.
Башка пухнет :D А груша - не панацея.

доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен работать насос при нормально прокачиных тормозах, у меня после ремонта заднего супорта и прокачки он включается после каждого второго нажатия. не докачал.

Часто конечно. Он включается когда в гидроаккумуляторе падает давление. 2 кочка это очень часто. Где то утечка. А что делали с суппортом? Вряд ли это связано с суппортом. Может система завоздушена. Эту систему надо хорошо прокачивать.

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

снимал задний левый перебирал.
попробую ещё покачать спасибо. ото я внимания не обращал когда всё норм. было вот и гадаю чсто или нет.

Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.

Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?

К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)

Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб

Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.

Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.

Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.

Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.

Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

ГУГА писал(а): Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

Серега не кипятись)))) Мне кстати нужно с тобой встретиться как-нибудь, твоя флешка съедает мою совесть))))

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Извиняюсь, может этот пост и не для этого топика.
Вопрос по тормозной системе П-3 2002г.в. 3,2 тд! Ненароком обнаружил, что педаль тормоза продавливается до пола. При экстренном торможении - нога в полу, а машина продолжает двигаться (хотя колёса и тормозят). Обратил на это внимание после замены одного из задних суппортов, после замены которого прокачали контур соответствующего колеса и подлили в бачок тормозухи (хотя в мануале написано, мол, не открывайте пробку бачка, ибо там вакуум. ). Прокачка тормозов ничего не дала, педаль осталась мягкой и продавливается до пола. Более того при прокачке выяснилось, что насос качает только на задний контур (хотя схватывают все 4 колеса).
Все бы, вроде бы ничего, если бы однажды чуть не въехал в камаз и не выкатился на красный на перекресток.
Может кто в курсе что за хрень? Подскажите, плиз.

Тормоза в Паджеро

У меня такаяже хрень. Пропали на П-3 тормоза, педаль проваливается в пол. Течи нигде нет. Из под торпеды при нажатии на тормоз слышен звук "пиии".
Уважаемый Alligator100, что у вас было с тормозами и как вылечили?

Доброго времени суток. П-3 3.5GDI. Поменял задние колодки. Через некоторое время педаль стала нормально тормозить только со 2-го нажатия. Сегодня решил прокачать тормоза. Передние прокачались нормально, а задние - на заднем правом нет давления, на левом есть. Кто-что думает - накрылся задний тормозной цилиндр? Спасибо)

На Паджерах просто беда с закисающими направляющими суппортов. Что то мне подсказывает, что во всех случаях проблема именно в них. При замене колодок надо убедиться, что направляющие без проблем позволяют двигаться суппорту до самого упора, иначе либо тормозить будет одна колодка, либо каждый раз колодки будут разжиматься сильнее от того, что закисшая направляющая пружинит, от этого тормоза будут со второго раза. Проверено на собственном опыте.

*VoFFka* писал(а): На Паджерах просто беда с закисающими направляющими суппортов. Что то мне подсказывает, что во всех случаях проблема именно в них. При замене колодок надо убедиться, что направляющие без проблем позволяют двигаться суппорту до самого упора, иначе либо тормозить будет одна колодка, либо каждый раз колодки будут разжиматься сильнее от того, что закисшая направляющая пружинит, от этого тормоза будут со второго раза. Проверено на собственном опыте.

Это точно,сам купил недавно паджерика 3.5 бензин акпп, дак расход по городу в спокойном темпе от 22 литров . Недавно ездил в сервис и менял масла в раздатке и в редукторах, дак когда он вывешен был я попробовал покрутить заднее колесо и оно крутилось тяжеловато ( не предал этому значения т.к. думал о другом) а вот вчера поменял масло в коробке и обслужил суппорта со смазкой и чисткой направляющих и заменой колодок, дак сегодня при езде по городу расход на удивление упал с 22 до 17 литров (Питер). Вот такие вот дела

Блин, у меня постоянно зажимаются задние колодки, если на левом колес, ну не слишком часто, то на правом просто пипец, проточенные диски снова начали бить, практически постоянно езжу на зажатых колодках. В сервисе все разжимается, вроде как разрабатывается, все резинки поменяны. Что вообще можно сделать? Купить новые суппорта прямо скажем жаба душит, машина один фиг на продаже, но сколько еще проезжу не понятно, хочется как-то решить проблему малой кровью. Думаю может взять б/у суппорт от араба, или там дело не в происхождении?

Шланги менял? Только честно. У меня была такая фигня. Долил палёной тормозухи и через пол года переднее правое стало подклинивать при торможении. Оказалось что шланг разбух и сжал внутреннее отверстие, ногой продавить жижу в цилиндр можно а вот поршеньками назад нет.

Честно, шланги не менял. Тормознуху менял, когда на супортах свежие резинки из ремкомплекта ставили. Тормознуха вроде бы магазинная из супермаркета. А как определить, что шлангу пистdec?

Еще заметил, что заклинивает либо когда подогреются, либо когда резко в пол затормозить. Возникла мысль, что может сам поршень где-то не гладкий и выйдя на определенную длину закусывается, но это пока версия.

prokurator писал(а): Честно, шланги не менял. Тормознуху менял, когда на супортах свежие резинки из ремкомплекта ставили. Тормознуха вроде бы магазинная из супермаркета. А как определить, что шлангу пистdec?

Попробую, все время нет времени нормально самому поторчать в сервисе и посмотреть. Причем на вывешенном как правило отпускается. Может просто остыть успевает. Долго не было, пока не нагрел на перевале.

Вот ведь сколько народу то тему читает, что наводит на мысль, что все с какими-то косяками со стороны тормозов дело имели.

Направляющая кривая? По суппорту грузовиком проехали?
Направляющие могут закисать, могут разбивать посадочное место в скобе, их может съесть коррозия и выработка. Погнуть их практически не возможно, не считая дтп

загорелось абс и ручник и запищал зуммер, педаль тормоза встала колом не продавить. если кто сталкивался с такой проблемой помогите что за ерунда такая и как лечиться. тормоза не реагируют.

Скорей всего "груша" накрылась. Но проверь ещё предохранители на гидро усилитель. При включении зажигания двигатель на усилители отрабатывает?

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

У меня те же проблемы вот что я нашёл в инете
1. если сильно жать на педаль тормоза, то загораются лампочки АБС и ручника + орет зуммер около 5-ти секунд. АБС при этом работает только первые полсекунды после нажатия на тормоз, потом отключается, т.е. колеса блокируются. Если продолжаешь движение, то остается гореть лампочка АБС. останавливаешься - тухнет и как-будто вё в порядке. до следующего резкого торможения.
если тормозить в нормальном режиме, то проблема не возникала.
2. под капотом с периодичностью в две секунда был слышен "пшикающий" звук - типо, так груша работала + вместе с этим звуком притухало все освещение (фары, освещение, вентилятор дул слабее) на полсекунды где-то: пшик + притухают все лампочки..две- три секунды всё ок, потом опять та же фигня. всё это на хх, при движении особенно незаметно было.
Но я скоро проверю на следующей неделе должна прийти груша

Бросил машину у официалов сделали считывание кодов , и вот что вылезло КОд 12,15,21,23,24,52,55и в комплект 78. сказали насос не фурычит будем проверять провода, реле и потом созвонимся.

Да разводят на полную смену блока,но говорят ищите его сами. типо питание на насос приходит и больше никуда не идёт,как так . хоть самому его разбирай.

Спасибо за ссылку ,почитал и решил пусть снимаю и буду дома сидеть разбирать искать в чем проблема а то ценник 80 т.р слишком крут за смену всего гидро блока.

Всем привет. Вот я попал в аналогичную ситуацию. Педаль тормоза не реагирует и АВС, ручник и зумер, все сразу , пришлось доехать до дома в ручном режиме АККП Перед смертью гидроаккумулятора, он попискивал слегка. Вот думаю, что еще кроме него менять придется?

забрал машину от OFFициалов, так они ничего и не сделали глазками только мырцаю и кричат надо менять полностью блок, короче ничего они не умеют делать кроме того что расходники поменять, можно вообще к ним не обращать пустая трата времени и денег. ну если знакомый сделает без замены ,подам на них в суд пусть выплачивают стоимость эвакуатора так как не хотят и не могу работать.

alexxx писал(а): забрал машину от OFFициалов, так они ничего и не сделали глазками только мырцаю и кричат надо менять полностью блок, короче ничего они не умеют делать кроме того что расходники поменять, можно вообще к ним не обращать пустая трата времени и денег. ну если знакомый сделает без замены ,подам на них в суд пусть выплачивают стоимость эвакуатора так как не хотят и не могу работать.

и ещё если делаете в таких местах профилактику тормозов спроси как они её делают, если они говорят что специальной приспособой задавливают поршни в суппортах и тормозуха идет обратно в бачок. сразу забираете машину и уезжайте, такому спецу руки только оторвать. потому что берется откручивается сливная пробка , ложиться планка на поршень и пальцами задавливается и вся старая гадость сливается. потом закручивается но не до конца и делается прокачка тормозов.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

segedakot с форума 4Х4
на днях занимался ремонтом передних суппортов - при смене колодок обнаружил что защитные чехлы выскочили из посадочных мест, соответственно внутри - песок и ржавчина. видимо прежние хозяева невнимательно подошли к обслуживанию.
выкладываю - может фото кому поможет. ничего сложного нет, работа заняла пару часов вместе со снятием-установкой.
ремкомплект MR 407427, оригинал Мицу 1150 руб.
ВИНОВНИК
тут видно как выпали резинки.
выпрессовывать поршни советую прямо на месте, на машине, не отсоединяя тормозной шланг, подкладываем под поршни деревянный брусок, и помощник аккуратно давит на педаль тормоза. если суппорт закисший то поршня вылезают сначала один потом второй, аккуратнее, чтоб один не выпал полностью, иначе второй не достать будет никак.

Аккуратно достаем поршни

тут видно плачевное состояние. и как они еще работали.

бросаем все это добро в солярку, пусть полежит, грязь отмокнет

когда более менее размокнет - очищаем щеткой, и используем более мощную артиллерию - преобразователи ржавчины и подобную химию

промежуточный итог
особое внимание уделите чистоте посадочных канавок для резинок - именно из за того что защитные чехлы выпали и произошло заржавление. многократно заполняя канавки химией и прочищая спичкой удалось более менее привести их в порядок

первый этап - вставка компрессионных колец. смазку которой они покрыты ни в коем случае не вытирать, напротив я более обильно смазал (в комплекте пакетик с розовой смазкой )

устанавливаем защитные чехлы, предварительно тщательно смазав их со всех сторон прилагаемой смазкой. особое внимание опять же - чтобы они очень плотно сидели на месте, нужно подергать за верхнюю часть - нижняя не должна выскакивать

тем временем поршни тоже нуждаются в доп обработке. после химии от ржавчины мы избавились, но поверхность испещрена мелкими изьянами, полируем их.

идеально не получилочь, слишком велики повреждения. но гладкости добились

вставляем поршни на место. для этого делаем так как на фото - один растягивает резинку, второй аккуратно заводит поршень нижней частью в резинку с одной стороны, оттягивает чтоб поршень вошел в резинку. все части (и поршень в том числе) тщательно смазаны, поэтому скользят легко. поршень встает на место и вдавливается усилием пальца.

устанавливаем собранный суппорт на место, параллельно меняя все остальные резинки что были в комплекте (защитные направляющих болтов), прикручиваем тормозной шланг на место, откручиваем клапан прокачки суппорта и ждем, пока тормозная жидкость не наполнит весь суппорт и не потечет из него.

при разборке отсоединенный штуцер затыкаем подходящим шлангом с намотанной изолентой - дабы не капало.

из системы будут некоторые потери жидкости, так что советую долить в бачок с запасом:), чтоб не образовалось в случае больших утечек воздушных пробок. легче потом из бачка шприцем выкачать лишнее чем всю систему прокачивать.
вот такая штука неплохо ржавчину сьела
[/quote]

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

интересно, при прокачке тормозов на п3 есть какие-нибудь тонкости? (наверно все заметили, что там стоит вместо вакуумника. )

Оборудования не надо, но алгоритм прокачки отличаеться
"Для леворуких авто.1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить работы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы."
Данная статья скачана с интернета лично не проверялось .Когда менял шланги передние воздух вышел самотёком при доливке жидкости , потом пару контрольных качков не заводя мотор и всё.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Вчера вечером разбирал супорта задние, правый баклинило плотно, диск синий, стащили супорт с диска с трудом.
В отличии от Керенского, у меня супорта с одним поршнем (странно), но при разборе, оказалось, что поршень горадо лучше, на много.
Помазали смазали, воткнули ремкомплект, и начали прокачивать.
Тут вроде целая инструкция, но мы по старинке делали, видимо насос сипел и что то стравливал, но приятель сделал сенсационный вывод, что на этой машине система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе. Ну вобщем он был удивлен не поддельно.

ЖЖучёк писал(а): Вчера вечером разбирал супорта задние, правый баклинило плотно, диск синий, стащили супорт с диска с трудом.
В отличии от Керенского, у меня супорта с одним поршнем (странно), но при разборе, оказалось, что поршень горадо лучше, на много.
Помазали смазали, воткнули ремкомплект, и начали прокачивать.
Тут вроде целая инструкция, но мы по старинке делали, видимо насос сипел и что то стравливал, но приятель сделал сенсационный вывод, что на этой машине система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе. Ну вобщем он был удивлен не поддельно.

У меня тоже после разборки-сборки горела лампочка ручника. Мастера сказали, что плохо прокачаны тормоза. Через пару-тройку недель лампочка погасла сама собой. Сейчас все в порядке. Видимо точно говоришь: "система сама стравливает воздух и устанавливает давление в системе".

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

У меня лампочки не горели. Все сразу получилось - сел и поехал.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Стали подклинивать тормоза.
Как выяснилось позже — внутренние нижние поршни передних тормозов.

Значит пора их перебирать. Ежегодное обновление смазки под пыльниками поршней не достаточно. Или смазка не та, или грязь накопилась за 13 лет жизни авто.
Пыльники были целые всегда, за их состоянием я слежу ежегодно.

Три поршня вылезли с помощью воздуха, подклинивший шевелился, но выходить не хотел. Ну что же, ставим суппорт снова на машину и выдавливаем его штатной гидравликой тормозов. Получилось!
Решил заморочиться и проверить себя на выносливость: суппорт очищал болгаркой с коррщёткой, напильниками, наждачной бумагой и прочими приспособлениями; отмывал его в керосине, отмачивал в Трилоне-Б. Очень трудоёмкий процесс.
В итоге имеем почти новые суппорта.

Решил ещё больше заморочиться и покрасить термостойкой кремнийорганической краской с выдержкой окрашенных суппортов в духовом шкафу 250 градусов с последущим нанесением термостойкого лака. Красил суппорт в сборе, потом половинил для полной ревизии.

Посмотрим на сколько хватит этой краски. Если чуда не произойдёт, то в следующий раз повезу на пескоструй и порошковую окраску. Но это не точно, так как намудохался я с этими процессами и вряд ли буду это делать в ближайшее время. Главное что бы ржавчина из под краски не полезла.
Цвет скорее всего поменяю на более нейтральный серый. Этот останется как хорошая подготовка и защита (я так надеюсь!) от коррозии. Уж очень этот получился ярким.

Прокладки-колечки в суппортах отличного состояния, оставляем старые, а вот болты пришлось почистить и смазать заново.
Размеры посадочного места под колечко: диаметр наружный/внутренний – 12,5/7,0 мм, углубление 1,5 мм. Размеры самого кольца: диаметр наружный/внутренний – 13,0/8,5 мм, толщина 2,0 мм

Об этой смазке упоминает и знаменитый своими керамическими колодками RAYBESTOS.

Будем наблюдать за ней.
Так же при необходимости буду применять её и в других узлах и элементах автомобиля, так как тюбика 85 грамм должно хватить на долго. 100-грамовый тюбик МС-1600 недавно закончился, пользовался я им ежегодно уже 6 лет.

Итак, суппорта очищены, покрашены.

Я же пошёл своим путём.
G-brake GG-063

Всё в зелёном стиле G-brake.

Внутри поршней нанёс МС-1600. Лишним не будет. На плоскости суппортов, к которым прикасаются колодки нанёс SLIPKOTE.

Той же МС-1600 смазал противоскрипные пластины тормозных колодок.

Прокачивать тормоза буду после полной ревизии задних суппортов.

Для себя взял на заметку следующие смазки на будущее:
1. Смазки там, где используются резиновые изделия — под пыльники поршней, направляющие суппортов, работающие в металлическом корпусе суппорта и в полностью резиновом пыльнике заднего тормозного суппорта.
MITSUBISHI MZ101616EX (100 гр.) – 1600 руб.
Toyota Rubber grease 08887-01206 (100гр) – 1000 руб.
SEIKEN RUBBER GREASE CF301 (20301) (100 гр.) – 480 руб.

2. Смазка для дисковых колодок противоскрипная – там, где колодки трутся об металл суппорта, между противоскрипными пластинами и самой колодкой, торец поршня.
Seiken CF305 (60 гр). 1300 руб. — Хотя вряд ли – уж очень она дорогая для противоскрипной смазки.
ATE Plastilube 03990210022 (75 мл) – 320 руб.

Опять же, возвращаясь к универсальности использования раскритикованной МС-1600 при её уже не демократичной цене для отечественного производителя (от 600 руб. за 100 гр.), то помимо противоскрипной задачи как пасты в тормозах её можно использовать как керамическую термостойкую на резьбовых соединениях тормозной системы и не только там (вместо медной), на поверхности примыкания колёсных дисков к ступице (опять же вместо медной смазки как все любят) и пр.
Если это не так – поправьте меня.

И да, чуть не забыл.
Год назад или 13000 км назад делал полную замену тормозной жидкости. Нынче же, когда снимал суппорты, то в них была грязная жидкость. Так что замена тормозухи без снятия суппортов исключает полную промывку их от грязи.
После всего сделанного для себя сделал вывод, что при ежегодном обслуживании суппортов надо снимать пыльники и выдвигать поршни, осматривать их и при необходимости менять смазку, а не просто менять смазку на не выдвинутых поршнях. И почему я этого раньше не делал? Наверное не припекало с заклинившими поршнями.

Даже если поршни будут из вездесущей нержавейки, коррозию самих суппортов вокруг этих чудо-поршней никто не отменял. Поэтому смысла в нержавейке в этом узле не вижу.

Всем отличных плотных тормозов в автомобиле, разумных и своевременных тормозов в жизни!

Читайте также: