Ремонт тормозов хонда цивик
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Описываемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы (см. иллюстрацию ниже), тогда как механизмы задних колес могут иметь как дисковую (см. иллюстрацию ниже), так и барабанную конструкцию.
Типичная схема расположения компонентов дискового тормозного механизма переднего колеса
1 — Тормозной шланг
2 — Суппорт
3 — Тормозной диск
4 — Направляющий палец суппорта
Типичная схема расположения компонентов дискового тормозного механизма заднего колеса
1 — Суппорт
2 — Болты суппорта
3 — Тормозной шланг
4 — Тормозной диск
Все тормозные механизмы имеют саморегулирующуюся конструкцию. При этом компенсация износа тормозных колодок дисковых механизмов (передних и задних) осуществляется автоматически, тогда как, на барабанные тормозные механизмы установлены специальные регулировочные устройства, активация которых происходит во время торможения, а также при взведении стояночного тормоза.
Сдвоенная конструкция оборудованного двумя раздельными резервуарами главного тормозного цилиндра (ГТЦ) позволяет разбить гидравлический тракт на два, действующих независимо друг от друга, контура. Последнее означает, что в случае отказа одного из контуров, второй продолжает работать в прежнем режиме, обеспечивая адекватное торможение автомобиля. Гидравлические контуры имеют диагональное расположение. Отказ любого из контуров, естественно, ведет к снижению эффективности торможения и сопровождается срабатыванием контрольной лампы на приборном щитке при выжимании педали ножного тормоза.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
ГТЦ установлен на сборке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, закрепленной на задней переборке двигательного отсека. Сверху на цилиндре расположен большой резервуар гидравлической жидкости, оборудованный пластмассовой крышкой. Крепление резервуара осуществляется посредством хомута.
Как уже упоминалось выше, ГТЦ имеет сдвоенную конструкцию, обеспечивающую функционирование двух независимых гидравлических контуров. Давление жидкости в каждом из контуров нагнетается индивидуальным поршнем внутри главного цилиндра.
Помимо вакуумного усилителя в гидропривод тормозной системы включен двухконтурный регулятор давления задних тормозов. Клапан-регулятор давления установлен на задней переборке двигательного отсека автомобиля. На оборудованных системой антиблокировки тормозов (ABS) клапан встроен в блок гидравлического модулятора, расположенного в правой части двигательного отсека.
Клапан-регулятор включен в оба контура тормозной системы и обеспечивает ограничение давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, предотвращая преждевременную их блокировку при резком торможении. Клапан срабатывает по достижении гидравлическим давлением в контурах некоторого определенного значения.
Регулятор является неремонтопригодным и в случае выхода из строя подлежит замене в сборе.
Вакуумный усилитель тормозов
Усилитель использует создаваемое во впускном трубопроводе разрежение для повышения эффективности функционирования гидропривода тормозной системы. Сервопривод вакуумного усилителя закреплен на задней переборке двигательного отсека.
Рычаг управления стояночным тормозом расположен в салоне автомобиля. К рычагу прикреплен единственный передним приводной трос, в свою очередь подсоединенный к паре задних тросов. При взведении рычага на моделях, оборудованных барабанными задними тормозными механизмами, задние тросы оттягивают исполнительные рычаги, прикрепленные к сборкам тормозных башмаков в механизмах обоих задних колес. При этом башмаки разводятся в стороны, прижимаясь к рабочей поверхности барабанов. На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес исполнительные рычаги прикреплены к исполнительным устройствам винтового типа в корпусах суппортов. Рычаги воздействуют на поршни суппортов, заставляя колодки прижиматься к тормозным дискам.
При обслуживании компонентов тормозной системы автомобилей следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Для заправки тормозной системы используйте только гидравлическую жидкость класса DOT 3;
b) Фрикционные накладки тормозных колодок/башмаков могут содержать вредный для здоровья асбест. Старайтесь не вдыхать тормозную пыль, не сдувайте ее сжатым воздухом. Для протирки компонентов тормозных механизмов применяйте только специальные чистящие составы;
c) Следите за соблюдением всех требуемых допусков и усилий затягивания крепежа. При обслуживании компонентов пользуйтесь только исправным инструментом. При малейших сомнениях обращайтесь за помощью к специалистам. Помните, что исправность функционирования тормозов является залогом безопасности движения;
d) Ни в коем случае не предпринимайте попыток самостоятельного отсоединения компонентов гидропривода тормозной системы на моделях, оборудованных ABS. Помните, что прокачка гидравлического тракта на таких автомобилях осуществляется при помощи специального оборудования;
e) При малейших признаках нарушения исправности функционирования тормозной системы эксплуатация автомобиля должна быть приостановлена!
Доброго времени суток всем
Фотоотчёт я сделал, но опубликовать забыл, дело было ещё в середине октября)
В общем, начинали вибрировать у меня тормоза ещё летом, осенью уже нормально били при торможении. Ощущение крайне неприятное. Я вот-вот собирался всё заказать и поменять, в прямом смысле 2 дня машинка не доездила, как начался дикий шум при торможении.
По приезду домой (к счастью, был всего в паре километрах от него) скинул колесо, снял суппорт и предстала такая картина: заклинило один направляющий напрочь. По итогу наружная колодка была почти без износа, внутренняя стёрта др металла. Отсюда и такой звук. Пыльник этой направляющей был порван.
Всё это дело снял, понёс домой разбирать. Направляющая ни в какую не доставалась. Пришлось даже греть. Тогда только дело пошло. На краю была ржавчина, решено было проварить в лимонной кислоте. Штука действенная, но лично у меня оставляля неприятный чёрный налёт.
На следующий день были куплены следующие компоненты:
1) Тормозные диски Brembo 240мм 09528510 (планировал ставить серию max line, но в тот момент они были с доставкой в 6 дней, в машина нужна была через день).
2) Колодки Ferodo fdb777
3) Ремкомплект резинок Ert 401284
4) Смазка MC 1600 (насмотрелся Ящера, ага)
По замене всё интуитивно просто, на улице с обычным домкратом у меня вся работа заняла около 1 часа.
Хочу обратить внимание на то, что в комплекте с колодками идёт пара болтов для крепления диска. Нет, не 4, а почему-то 2. Диски запакованы были, если что.
Не забываем после прокачать тормоза на незаведённой машине, после завести и прокачать вновь. В сумме через качков 6-7 педаль тормоза обрела необходимый рабочий ход.
Интересный казус произошёл после: снимаю авто с ручника, а лампочка не гаснет. В рот поворот! Ну какого? Что можно было сломать, никуда не залазив? После 15 минут поиска причины ответ нашёлся: я открывал бачок тормозной жидкости и не закрыл после) Так я узнал о датчике износа тормозов, ведь чем больше износ у вас колодок и тормозов, на тем большее расстояние выходит у вас поршень в суппортах, тем больше жидкости в системе и тем меньше её в бачке. Кстати, после замены колодок и дисков уровень жидкости поднялся, а то ранее был близок к минимуму. Да, для многих эта само собой разумеющееся, ну а я не знал об этом просто)
После пробега около 4 тыс км скажу: первые 200-300 км тормоза крайне слабые, пока не притрутся. Да и в это время надо стараться тормозить и аккуратно, не давить постоянно педаль в пол. После этого пробега тормоза меня очень радуют, это сочетание феродо и брембо очень хорошее, тормоза не скрипят, появилось ощущение модуляции. Думаю, если поставить 262 тормоза с дисками получше, то вообще будет машина тормозить в 1.5 раза лучше.
Берегите свои автомобили, всем удачи)
Вообщем прошло не много времени и решил я заняться ручным (стояночным) тормозом, хотя мне особо не нужен ну да ладно. Снимаю заднее колесо и просто ох***ю от увиденного…) Под тормозным диском килограмм солидола размазанный по стертым колодкам и диску ну вообщем везде где можно)) Зачем его туда засадили для меня до сих пор не известно. До кучи к увиденному еще и заглушена тормозная трубка идущая к цилиндрику. Было решено менять тросы, цилиндрики, колодки.
Бюджетом не особо располагаю поэтому купил что смог…
BC-407 Japan Parts Трос стояночного тормоза
BC-408 Japan Parts Трос стояночного тормоза
7D0075 LPR Барабан тормозной
4084.00 Remsa Колодки тормозные барабанные, комплект
4174 LPR Цилиндр тормозной задний правый
4175 LPR Цилиндр тормозной задний левый">
При заказе тросов долго сомневался перед выбором, все таки Japan Parts были самые дешевые и не хотелось бы туда через пол года обратно лезть для замены, но скажу одно, что полностью идентичны оригиналу хотябы внешне, про подводный камень чутка позже))
Страрый трос снимался не хотя, поэтому наберитесь терпения, возможно понадобится болгарка, а вообще только головка на "13" для крепления троса и на "10" для снятия защитного кожуха над выхлопной.
Новый трос ставится вообще без проблем, везде пролазит, крепится в 3-х точках на каждой стороне.
Всякие там пружинки оставил старые, впрочем еще по ходят, по виду еще крепкие)
При откручивании трубки с цилиндрика последняя сломалась практически сразу,
Также решил раз такое дело заменить тормозную жидкость ан новую, уверен что для меня ее никто не менял.
и прокачал всю систему пока не вылезет вся старая черная чача.
Приступаем к настройке ручника.
Вот теперь и поговорим про трос который я купил) Когда все стояло по своим местам на ручнике показывало что один трос длиннее другого, а отрегулировать длину каждого троса отдельно я не могу, т.к нету такой возможности в этой машине, чесно говоря вижу такое первый раз, что бы на столько примитивно было придумано)
Сейчас прохожу обкатку, потом попробую поднастроить еще… В целом результатом доволен, потраченное время практически 2 выходных, но очень и очень не спеша)
Работы были начаты еще в начале апреля и закончены полностью только в мае. Как всегда выкладываю выбор запчастей и нюансы.
Ещё зимой было приобретено всё необходимое, но условия самостоятельного ремонта есть только в тёплое время года. После зимы сзади справа стал издаваться скрип + стало бить при торможении со скорости 100 и выше. Скрип был, но явно не скрипуна колодок. Откладывать было уже нельзя, да и погода позволяла.
Здесь схема, будем к ней обращаться. Так как фото возможности сделать не было, сел телефон.
Было приобретено:
1) Тормозной диск, задний — TRW/Lucas, p/n — DF4837, 2 350 руб. за пару. Отличная фирма по тормозным системам, поставщик на конвеер многих известных брендов. Сколько пользовался продукцией данной фирмы, одни положительные эмоции.
2) Колодки тормозные, задние — TRW/Lucas, p/n — GDB3175, 1 103 руб. комплект. Отказался от Brembo. Пылят спереди жутко, на прошлой машине было тоже самое.
3) Ремкомплект тормозного суппорта заднего — Frenkit, p/n — 234908, 594 руб. за комплект на один суппорт (цилиндр + полный комплект прокладок + смазка). Смазку не использовал. В наборе есть все что надо, но прокладка-кольцо не совсем подошло — на схеме обведено красным. Оно как бы чуть тоньше и сидит не совсем плотно. На одном суппорте пришлось поставить его, на втором оставил старую. Пока спустя 1,5 месяца не пропускает. Так же не подошли спускные клапана из комплекта — что вообще странно, их там аж три разных.
4) Ремкомплект тормозного суппорта заднего — Frenkit, p/n — 234006, 194 руб. за комплект на один суппорт. Тоже что и выше, только одни прокладки.
5) Смазка для направляющих и поршня суппорта — TRW/Lucas Смазка (1 тюбик 25 г), p/n — PFG110. Осталась с переборки передних тормозов.
Опционально
6) Рекомендую заиметь ударную отвертку. Очень нужна при отварачивании двух винтов крепящих тормозной диск к ступице. Она меня спасла еще при работах с передними тормозами. Только биты надо будет покрепче купить.
7) Очиститель, керосин, WD 40, медная смазка для поверхностей ступица-диск-колесо.
8) Если нужно тормозной жидкости. Я Беру TRW/Lucas, p/n — PFB401, 302 руб за 1л.
Открываем мануал + мануал. Пошаговой переборке посвещено много. Домкратим, ставим на пеньки, снимаем колесо, снимаем с ручника.
Чтобы не мучаться со снятием тросика ручника — я откручивал его вместе с кронштейном номер 23 или 30 (открутить два болта), тогда его легко снять с рычага.
Далее откручиваем тормозной шланг и ставим заглушку, чтоб не стекала тормозуха. Откручиваем болты направляющих, снимаем суппорт. Суппорт осматриваем, если надо перебираем. Далее смотрим состояние направляющих, если закисли, пробуем прямо на машине их покрутить-вытащить. У меня одна закисла сильно. Далее в любом случае снимаем скобу, чистим пальцы, посадочные места для манжет, меняем манжеты, всё смазываем ставим обратно.
Как я выше говорил, у меня одна закисшая была намертво. Срезал манжету, замачивал керосином. В тиски, заливал WD и без особой дури, но побольше рычаг, начал крутить его туда сюда. 2 часа в сумме и он вылез слава богу.
При переборке самого суппорты, нужно вынимать два стопорных кольца. Для этого у меня давно куплен съемник стопорных колец с длинными, но узкими носиками.
Теперь БОЛЬШОЙ нюанс. Будьте внимательны при установке суппорта на колодки. На внутренних колодках есть бугорок и он должен попасть в паз на цилиндре!
Поверните поршень суппорта по часовой стрелке, затем выровняйте прорези на поршне язычком на внутренней тормозной накладке, повернув поршень обратно.
При переборке второго колеса, был обнаружен виновник скрипа
И вот тут история затянулась на три недели. Патылся заказать эту прижимную пластину оригинальную Honda 43227SG0013 со сроком доставки в 10 рабочих дней, так спустя этих 10 дней пришел отказ. В итоге заказал ремкомплект Ate 13-0460-0287-2
Шло еще 4 дня. И наконец-то!
Прижимная отличаеться, но не критично. Зато по ущущениям, упруже. Из-за того, что Ate уже, на суппорте её ставить нужно прямо ровно. Но потом держиться норм.
После сборки, прокачиваем систему, регулируем ручник. Для его регулировки лучше заиметь трубчатый ключ на 10 и подлинее.
11.0 Тормозная система
Тормозная система Общая информация Описываемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы (см. иллюстрацию ниже), тогда как механизмы задних колес могут иметь как д.
11.1 Спецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Педаль ножного тормоза Свободный ход, мм Civic 1.6÷4.8 Integra 1.6÷5.2 Высота, мм Модели с РКПП Civic 153.2 Integra 160.3 Модели с АТ/CVT Civic 160.
11.2 Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей
Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей Общая информация Когда транспортное средство оборудовано тормозной системой обычного типа, резкое выжимание педали ножного тормоза приводит к блокировке колес. При этом нарушается сцепление протектора с дорожным покрыт.
11.3 Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов
Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека а.
11.4 Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании ме.
11.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска
Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес. Проверка состояния ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления коле, поддомкратьте автомобиль и установите его на под.
11.6 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес
Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. См. также предупреждение в начале Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов! Одновременно с заменой тормозных башмак.
11.7 Снятие и установка колесных цилиндров
Снятие и установка колесных цилиндров В случае возникновения утечек колесные цилиндры подлежат замене в обязательном порядке. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта данных узлов тормозных механизмов. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. П.
11.8 Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Снятие и установка главного тормозного цилиндра Вышедший из строя ГТЦ подлежит замене. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта главного тормозного цилиндра. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Главный тормозной цилиндр находится в двигате.
11.9 Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов
Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги, соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами колес на наличие трещин, признаков повреждения защитно.
11.10 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу! Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из не.
11.11 Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов Проверка исправности функционирования ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине.
11.12 Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рукоятку с рычага переключения передач (см. Главу Коробка переключения передач). 2. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). 3. Подоприте противооткатными башмаками передние колеса, затем поддомкратьте задок автомобил.
11.13 Замена троса(ов) привода стояночного тормоза
Замена троса(ов) привода стояночного тормоза Компоненты привода стояночного тормоза 1 — Регулировочная гайка 2 — Уравнитель 3 — Кронштейн 4 — Датчик-выключатель 5 — Модели с барабанными тормозными механизмами задних колес ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Схема расположения компонентов .
11.14 Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов
Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль ножного тормоза и удостоверьтесь в исправности срабатывания стоп-сигналов в сборках задних комбинированных фонарей. 2. Если стоп-сигналы не срабат.
11.15 Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости
Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Рассоедините электрический разъем датчика-выключателя и снимите крышку с резервуара ГТЦ. 2. Проверьте свободу хода поплавка датчика. В случае выявления признаков заклинива.
Читайте также: