Ремонт тормозных цилиндров тойота королла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

988 2,858

Как вдавить поршень заднего тормозного цилиндра.

5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

40 28

1 0

40 28

Добрый вечер нужна помощь,при закручивание заднего тормозного цилиндра с правой стороны обнаружил что из под манжета сопливит тормозная жидкость манжет целый,когда закручивали тц крышку бачка тормозной жидкости не открывали стоит ли беспокоится поэтому поводу или записатся в сервис пока не поздно

3,384 2,377

pavel 63, эт нормальное явление, не беспокойтесь ))) Когда колодки нормально уже так изношены, то вылет поршня получается что больше среднего, при торможении его (поршень) немного перекашивает и тормозуха чутка просачивается. Так же при установке на ручник тоже может перекосить. Всё это не страшно ))) Если бы цилиндр подтекал, то колесо бы точно было всё в тормозухе.
Я перед тем как вдавить поршень в цилиндр, аккуратненько поддеваю пыльник поршня не острой тонкой отвёрткой и между поршнем и пыльником набиваю розовой смазки. Как бы пыльник при закручивании не трёт на сухую о поршень, ну и в качестве профилактики консервация на цилиндр под пыльником )))

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

40 28

pavel 63, эт нормальное явление, не беспокойтесь ))) Когда колодки нормально уже так изношены, то вылет поршня получается что больше среднего, при торможении его (поршень) немного перекашивает и тормозуха чутка просачивается. Так же при установке на ручник тоже может перекосить. Всё это не страшно ))) Если бы цилиндр подтекал, то колесо бы точно было всё в тормозухе.
Я перед тем как вдавить поршень в цилиндр, аккуратненько поддеваю пыльник поршня не острой тонкой отвёрткой и между поршнем и пыльником набиваю розовой смазки. Как бы пыльник при закручивании не трёт на сухую о поршень, ну и в качестве профилактики консервация на цилиндр под пыльником )))

колодки ставили 30 тыс.км назад марки nibk сейчас при осмотре у колодок износ минимальный они как новые,а пыльник начали смотреть он целый а чуть поддели его капля вылезла, и суппорт еле снял со скобы очень туго выходил это от чего

74 0

И на злобу дня. прошлой весной как раз гонял машину на ТО 10000 . замена масла, фильтров. но отдельной строкой было. обслуживание тормозной системы. Подойдя к машине обнаружил. что правда смазка на направляющих колодок есть, так сильно намазано успокоился. Молодец диллер сработал на совесть. Однако сегодня, снимая суппорта и почистив рабочие элементы понял, что он так для вида из баллончика "попшикал", чтоб мне было видно и денег снял. Болты, которые закручивают суппорта девственно чистые. Все больше на ТО к дилеру не поеду.

Как-то вдруг появился посторонний шум со стороны задних тормозов, да и заметил, что последний месяц как будто машинку что-то держит при разгоне. Решил проверить задние тормоза. После снятия суппорта обнаружилась не очень хорошая картина: колодки в направляющих не двигались, а при их извлечении открылась такая картина (аналогично было и с другой стороны):

При этом с той стороны, которую разобрал был порван пыльник поршня. Принято решение заменить пыльник, проверить поршень, заменить манжеты, направляющие суппортов. Для этого было куплено следующее:
Тормозные колодки — Samsung
Ремкомплект сальников, пыльников, резиночек — Frenkit
Направляющие для суппортов — Febest
Смазка для суппортов — ВМПавто МС1600 (ту что Академег рекламирует, в инструкции написано, что подходит и для направляющих суппортов, и для нерабочих поверхностей колодок, и для направляющих колодок).

Разобрал все это хозяйство, снял суппорт целиком. Когда откручивал тормозную трубку с нее стала капать тормознуха — вставил в отверстие болт с резиновой перчаткой (подсмотрел где-то на Драйве).

Вынул из суппорта тормозной цилиндр, а он кристально чистый, ни намека на ржавчину.

Порадовался тому, что менять его не нужно стал собирать это дело с новыми резинками и пыльниками. Читал на Драйве как многие мучаются, чтобы совокупить поршень с суппортом с новым пыльником. В общем у меня проблем не возникло. Советы такие:
— если сначала вставлять пыльник в суппорт, а потом поршень — не катит;
— если сначала одень пыльник на штатное место поршня, а потом вставлять в суппорт — не катит;

Делал таким образом. Одеваем пыльник с внутренней части поршня, но не целиком, а только верхней его частью. Нижняя часть пыльника при этом остается свободной, её вставляем в суппорт, как на картинке:

Далее вкручиваем поршень по часовой стрелке и получаем следующее:

Основные проблемы позади. Далее меняем пыльники, сами направляющие суппорта, смазываем их, чистим направляющие колодок.

Получаем следующую картину после замены направляющих суппорта

После этого смазываем торцы колодок, тормозной поршень и поверхность соприкосновения нерабочей поверхности колодки со скобой суппорта

В заключении прокачиваем тормозную систему, аналогичную процедуру проделываем со второй стороной. В целом считаю работу сделал качественно. Только муторно и долго. И не понял зачем на старых колодках было установлено по две противоскрипных пластины на каждую колодку. Вообще так уж необходимы они?

Остались вопросы:
1) подходящую ли я смазку выбрал (после сборки направляющие стали двигаться с определенным усилием)?
2) почему колодки источились по диагонали (со стороны где есть индикатор износа еще ездить и ездить)?
3) зачем на каждой колодке было такое количество противоскрипных пластин?

Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждения в начале Раздела Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов.

Модели без ABS

1. Тщательно протрите поверхность резервуара ГТЦ и снимите с него крышку. Извлеките фильтр и откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.

2. Отпустите стопорный язычок крепления резервуара и снимите последний со своих опорных втулок на ГТЦ.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем снимите крышку с резервуара ГТЦ. Откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.

2. Снимите палец крепления стопорного язычка фиксатора и аккуратно снимите резервуар с корпуса ГТЦ, высвободив его из резиновых уплотнительных втулок.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.

5. Высвободите опорный кронштейн гидравлического модулятора из блока сервопривода, затем снимите ГТЦ с уплотнительным кольцом.

1.Утечки тормозной жидкости, развивающиеся между фланцем ГТЦ и корпусом сервопривода вакуумного усилителя тормозов, либо увеличение хода педали ножного тормоза свидетельствуют о необходимости выполнения капитального ремонта сборки цилиндра. Ремонт рекомендуется проводить в условиях мастерской станции техобслуживания.
2. Снимите ГТЦ.
3. Высвободите резервуар тормозной жидкости из проходных втулок приемных гнезд ГТЦ.
4. Извлеките из гнезд резиновые проходные втулки.
5. Извлеките из впускных отверстий цилиндра штифты ограничения хода поршней - сборку достаточно перевернуть вверх дном и потрясти.
6. Разверните цилиндр вертикально и, ударяя посадочным фланцем о деревянный брусок, поочередно выбейте из него сначала один поршень, затем второй.
7. Внимательно осмотрите сопрягаемую поверхность корпуса цилиндра на наличие каверн и механических повреждений. Мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкозернистой полировочной пасты. По завершении шлифовки протрите обработанную поверхность метиловым спиртом. В случае более серьезных повреждений цилиндр следует заменить.
8. Все снятые компоненты промойте в чистой тормозной жидкости, либо метиловом спирте.

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см. рис. 8.3) в полость А1 вакуумного усилителя.

Если педаль тормоза при приложении к ней усилия около 200—300 Н (20—30 кгс) сначала переместится приблизительно на половину хода, а затем под неизменным усилием постепенно будет перемещаться к полу кабины, то в этом случае повреждены главные манжеты 14 или разделительные 16. Дефекты разделительных манжет можно обнаружить, для этого следует из бачка слить жидкость ниже уровня разделительной перегородки на 10—15 мм в каждой секции. Если после нажатия на педаль тормоза 3—5 раз уровень жидкости в секциях изменится, то это указывает на перетекание жидкости из одной секции в другую, что возможно только при износе разделительных манжет.

В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий. Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились. В этих случаях главный цилиндр следует снять с автомобиля и разобрать.

- очистить от грязи главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;

- отсоединить трубопроводы от главного тормозного цилиндра и заглушить их резиновыми колпачками с клапанов прокачки;

- перевернуть цилиндр бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 10, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;

- отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки 3 с трубками 2;

- отвернуть пробку 20, извлечь пружину 19 с упорной шайбой 18. Нажать на поршень 10, после чего поршень 17 с манжетами 14 и 16 можно извлечь рукой;

Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 — пружина; 2 — держатель пружины; 3 — винт; 4 — упорная шайба; 5 — манжета; 6 — шайба; 7 — поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (рис. 8.10) держателя.

После разборки необходимо внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало цилиндра и рабочие поверхности поршней совершенно чистые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.

Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.

Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 — главная манжета; 2 — разделительные манжеты; 3 — наружная манжета

- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;

- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;

Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: