Ремонт тормозной системы москвич 2140
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)
управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Снятие, разборку и ремонт главного цилиндра тормоза производите в следующем порядке:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
2. Отсоедините трубопроводы от главного-цилиндра.
3. Снимите главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.
4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.
5. Расположите главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 41 (рис. 1) первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.
6. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок с цилиндра.
7. Извлеките из корпуса цилиндра соединительные втулки 30.
8. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлеките упорный штифт 31 поршня второй камеры (Б).
9, Снимите стопорное кольцо 44, используя плоскогубцы.
10. Усилием руки за хвостовик поршня 41 первой камеры извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами. Для извлечения оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра камеры Б.
11. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, замените его корпус новым.
При каждой разборке главного цилиндра заменяйте манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем coстоянии.
12. Проверьте упругость пружины поршня.
Сборка главного цилиндра
Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты
2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.
После простоя и вообще от времени первым делом портятся резинки в гидроприводах. При покупке на машине была исправна вся гидравлика.
Это означало лишь то, что однажды они должны были всё-таки сдаться)) и только через три месяца они умерли.
Сначала при запуске на подсосе мотор не держал большие обороты, пока не нажмешь на педаль тормоза несколько раз. Но это ладно. Эффективность торможения постепенно начала несколько огорчать. И, в довесок, тормозная жидкость начала уходить ну очень уж быстро, от max до min за день. Всё это безобразие и никак с этим было нельзя мириться.
Первым делом подумал на связку ГТЦ/ВУТ. Из ГТЦ жидкость уходит в ВУТ, та поступает в коллектор — логично. Тормозные щиты были сухие снаружи, поэтому отбросил вариант проблем на колесах. Однако ж ВУТ оказался абсолютно сухим, а эффект с оборотами почти пропал после протяжки шланга с усилителя на коллектор (он ещё на мерзких ленточных хомутах, фу-фу). Ладно. Скинул барабаны — ну, конечно: текут задние РТЦ, к тому же колодки были изношены просто в 0 — их почти не было. Видимо, от этого РТЦ тоже пострадали, поскольку были всегда слишком разведены. Опять диагностика с размышлениями провалилась и всё получилось банально.
В арсенале хороших резинок больше не было, а машину делать надо было. Осенью удалось потрогать не так давно появившиеся мелитопольские РТЦ — понравились. Разборные, как и родные, и в целом качество хорошее. Резинка от такого у меня стоит в ГТЦ 412-го. Съездил в Южный Порт, купил задние РТЦ и колодки. С РТЦ умудрились обмануть — эти обманщики продали таки фенокс или что-то около того, обнаружил только перед установкой дома, ну да и ладно. Хотя фенокс у них дороже шел чем мелитополь на 100 рублей (а заплатил я как за мелитополь), может просто ошибся продавец — иначе получается какой-то обратный обман. Колодки были в наличии какие-то непонятные — посмотрим, как покажут себя в деле, а там может получится найти одну колодку и сформируется у меня комплект нормальных колодок "времен ядерной войны", как выразился этот самый барыга на рынке (сейчас только три есть).
Однажды утром, я отвозил ребенка в садик и увидел на пересечении пр Гагарина и ул. академика Лазаряна картину — BMW X5 а в задней его части торчит … москвич 412, красивый такой красный… И я вспомнил, что при замене тормозных колодок мне посоветовали поменять суппорта! И так как я за 21000 км владения авто туда не смотрел, а сколько до меня не смотрели неизвестно — решил не рисковать и поменять все рабочие узлы тормозной системы.
Ремонт производил на СТО по адресу "Миколи Руденка 79" — там без проблем согласились взяться за москвича, а вот например автослесарь у которого я перебираю ходовку, сразу предупредил, что его квалификации для тормозов не хватает.
Сразу закупился запчастями
1. Суппорта отреставрированные — 20$ пара
2. Цилиндры задние 2шт — 7.2 $
3. Шланги тормозные — 7$
4. Сальник полуоси — 0.8 $
5. Кулиса отреставрированная — 4$
Состояние замененных узлов ниже
Задние тормозные колодки прошли 7000 км, с одной стороны все ок, а вот с другой одна стерта до металла — по видимому неисправная работа цилиндра.
Суппорта обслуживались неизвестно когда, лишь периодически я "армировал" наружный слой тормозных шланг — кстати так они проездили 20000 км.
Оба цилиндра под замену — т.к. Фенокс — Китай и замена манжет не помогает + оба сопливили
Без неожиданностей не обошлось — на одном суппорте была слизана резьба штуцера — на рынке заменили без проблем, но потерянное время не вернуть.
Отдельно остановлюсь на качестве работ — все делалось качественно и переправерялось по несколько раз, заслуживает внимание тот факт, что автослесарь когда обнаружил пропускающий штуцер при прокачке мог его просто заглушить, но нет сказал что машину не отдаст пока не будет установленна качественная и безопасная деталь — реально порядочный парень — такие автослесаря сейчас редкость.
Незнаю чего бояться другие автослесаря но прокачку тормозов он сделал где-то за час чистого времени. На мой взгляд все зависит от квалификации — у этого парня с ней все впорядке. Также он подсказал почему потек сальник полуоси — заменялся 7000 км назад (устанавливался качественный кременчужский) — необходимо переодически очищать от грязи сапун заднего моста — о его наличии я и незнал — он был скрыт под слоем грязи.
Перечень и стоимость работ
Тормоза:
— Замена суппортов (один суппорта пришлось заменять дважды)
— Замена передних тормозных шланг
— Замена задних рабочих цилиндров + колодок
— Замена задней правой тормозной трубки + стоимость трубки (нашли на сто подходящую)
— Прокачка.
Сцепление:
— Замена гибкого шланга.
— Прокачка сцепления
— Замена кулисы
Задний мост
— Замена сальника полуоси.
Стоимость работ + стоимость тормозной трубки — 31 $
Запись делал после 200 км пробега — все притерлось, тормозит равномерно, сигнальная лампа тормозов потухла — вобщем безопасность движения на определенный период обеспечена.
Выводы
1. Следите за тормазами.
2. При покупке суппортов проверяйте резьбу под штуцера и сразу покупайте 2 — 3 запасных штуцера — у меня был один бракованный.
3. На СТО по адрессу г. Днепр, вул Миколи Руденко 79 качественно ремонтируют торомозные системы москвичей и сцепление ( в прошлый раз здесь делал сцепление).
Всем Мира и качественных запчастей, владельцам москвичей — запчасти только "Сделано в СССР" !
Главный тормозной цилиндр служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза. Он соединен с вакуумным усилителем двумя…
Ремонт вакуумного усилителя тормозов.
Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения усилия, которое требуется прилагать к педали при управлении тормозной системой автомобиля. Он установлен перед главным цилиндром и укреплен…
Ремонт дисковых передних тормозов.
Дисковые тормоза имеют открытый механизм с неподвижной скобой и двумя парами расположенных друг против друга рабочих цилиндров, присоединенных к разным ветвям гидропривода…
Ремонт барабанных задних тормозов.
Ремонт стояночной тормозной системы.
Стояночная тормозная система служит для удержания автомобиля в неподвижном состоянии. Штампованный из листовой стали рычаг соединен с валиком, который вращается…
Ремонт сигнального устройства тормозной системы.
Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство. Сигнальное устройство состоит из корпуса с двумя поршнями…
Регулятор давления тормозной системы.
Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается…
Прокачка тормозной системы.
Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных…
Возможные неисправности.
Состояние тормозов автомобиля должно быть стабильным продолжительное время, от этого зависит ваша безопасность. Основанием для ремонта служат те или иные неисправности…
Читайте также: