Ремонт стартера стелс динли 800

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Ляксей

Собираем ручной стартер, заряжаем пружину.

purgen

Диагностика электроусилителя руля

1. установить ключ зажигания в положение ON.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ 2W/4WD 3раза в течение 5 секунд и войдешь в диагностику системы эл.руля EPS.
3. при входе в режим на приборной панели высветится индикатор EPS , который в мигающем режиме выдаст код EPS с помощью временной задержкой.
КОДЫ СИСТЕМЫ:
12-СИСТЕМА ИСПРАВНА
13-ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
21-ДАТЧИК СКОРОСТИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
22-АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ , ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
23-БЛОК ECU
32-33--ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

При возникновения кода ошибки одно из выше перечисленных объектов диагностики-на приборной панели будут отображаются коды в восходящей последовательности 13-21-22-23.

КАЖДЫЙ КОД ОШИБКИ БУДЕТ ИНДУЦИРОВАН 3 РАЗА ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ И Т.Д. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF>

purgen

тормоза
тормоза на динлях хорошие , но байкерское прошлое не давало покоя мне очень давно и очень хотелось иметь тормоза как на спортбайке , т.е. одним пальчиком и в юза
так же вспоминалась долгая и муторная прокачка тормозов и всё это наводило на меня тоску
решил я глатнуть кофейку с молочком , люблю я с молоком вот и всё тут
гляжу а в холодильнике молока то и нет
звоню Сане 73 нашему модератору с просьбой закинуть мне пакет молока а тот взял и согласился
ну думаю , жизнь налаживается
заезжает саня и я выпиваю кружку наслаждения
по старой доброй традиции , вот так сложилось , когда Саша у меня в гостях , на меня нападает желание что ни будь отпилить или заколхозить
ну , в итоге понеслась
стоит перед глазами разобранный 800д лупатый , всё видно что к чему и тут извилины зашевелились
я за болгарку уже вцепился а Саша меня остановил , говорит мол на своём испытай а потом ломай чужой мопед
начал думать и много курить
цель была поставлена , не потратить ни копейки а тормоза переделать и минимум разбора квадрика (ну не люблю я пластик снимать)
и тут допёрло
что бы дороги назад не осталось я тупо откручиваю все шланги с распределителей
повертел - посмотрел и разобрал один распределитель
тут всё стало понятно
1 прокачной штуцер
2, 3, 4 места подключения шлангов
5 заглушка
6 поршень
7 пружина поршня
8 заглушка
по сути распределитель это обычный главный тормозной цилиндр , только давит не рычаг на поршень а жидкость от цилиндра на ручке тормозной (смотрите фото)
т.е. вы давите на ручку тормоза и в клапане распределителе создаётся давление которое давит на поршень №6 через штуцер №3 а
поршень давит на жидкость куда подходит штуцер №2 и №4
т.е. левая и правая часть распределителя это разные части тормозов и жидкости в левой и правой частях распределителя не сообщаются и имеют разные бачки
в одной части с ручки а в другой из бачка на раме и всё это дело общается через цилиндр ножного тормоза
далее меня раздражала педаль тормоза , на кой хрен она там нужна мне не понятно
хватаю инструмент и выдераю её нафиг вместе с цилиндром , бачком и двумя шлангами
теперь у нас остались шланги идущие от ручек тормозов и от суппортов и всё это дело нужно соединить
самый простой метод это подсоединить шланг от ручки ко входу №2 а от суппорта к №4 и сделать заглушку ко входу №3
можно не заглушку а взять родной болт которым прикручивается шланг к распределителю и наложить штучек5-6 медных шайб и затянуть болт
шайбы это деньги а денег нету , но за то есть токарный станок
быстренько вытачиваю соединительные трубки длиной 50мм и нарезаю внутри резьбу с двух сторон (резьба М10Х1.25) свариваю их между собой пластиной шириной 40мм предварительно просверлив отверстия для крепления как на распределителе и прикручиваю на штатное место крепления распределителя

качаю тормоза , доооолго качаем , примерно час качали и вуаля , готово
тормоза качаются долго по причине маленького объёма жидкости который может прокачать цилиндр на ручке тормоза
теперь мы имеем "прямые" тормоза без всяких распределителей и лишних метров магистрали
во всех этих закутках может прятаться воздух а оно нам не надо
тормоза теперь адские
передний чуть мягче чем задний
это обусловлено тем , что машинка заднего тормоза давит на один суппорт а машинка переднего тормоза давит на два суппорта , т.е. объём жидкости который она может прокачать через себя раздваивается и давит на площадь в два раза большую нежели задняя машинка (о загнул)

не забываем жать спасибки

GENCHA

С позволения PURGENa добавлю,что кому лень заморачиваться с красивыми трубочками,можно использовать пару аллюминиевых тройников из автозапчастей по 50 руппий.А так подтверждаю,тормоза стали острее и прокачиваются на " ура".

При ремонте переднего редуктора столкнулся с проблемой поиска подшипников,поскольку в мануале указаны только 3 из 5.
В результате поиска, не без помощи форумчан,подшипники были найдены,кроме того с ощутимой экономией средств:
Два в экзисте, вот артикулы: 60072RS - 157 р. 90363-65002 - 402 р.

Ляксей

Собираем ручной стартер, заряжаем пружину.

purgen

Диагностика электроусилителя руля

purgen

не забываем жать спасибки

GENCHA

Пацаны, заеб.. надоела гайка сцепы, фиксатор красный, один хер откруивается.
Вопрос, реально ли гровер или гравер как там правильно не знаю, поставить или впритык там все??

Ну гайковёртом закручивал с крачным фиксатором и всё хорошо может резиба грязная поэтому не прилипает фиксатор ну можно накенить на крайний случай

Женек Пикап запись закреплена

Максим Трофимов запись закреплена

Добрый день.Стелс Динли 600gt карбюратор.Не могу добиться стабильной работы на холостых.Карбюратор снимал,мыл,продувал.Прогазуеш работает на холостых секунд 10 потом глохнет заводилш опять 10 секунд работает и глохнет.Заводтся и едет хорошо а холостых практически нет.Свечу смотрел нормальная,зарядка 13,6.Куда ещё копать.

Валентин Клевлин запись закреплена

Ребят привет , помогите советом на приборке на ходу пропадает или моргает индикация включённой скорости на месте все ок , как лечить?

Сергей Гайворонский запись закреплена

Денис Малякин запись закреплена

Всем привет ! Вот меня интересует такой вопрос стелс динли. 14 г инжектор 750 к быстрее гепарда 800 .
Просто негде не нашел видео !

Артём Кириков

Игорь Игорев запись закреплена

Николай Павлович запись закреплена

Привет группа! Кто ставил медные колодки на квадр? Там накладки прям из меди? Есть лист меди, думаю замутить. Какие плюсы? А минусы? Или не мудрить и сделать из феродушки?

Артём Кириков

У меня передок на медных.
Ходят намного дольше.
Уже где то 2000км откатал.
Износ за этот пробег где то 50% плюс минус

Из листа делал всё хорошо есть два нюанся вгрези хорощо наскорости плохо фередо наоборот грязь плохо скорось хорошо вот и думай похтому сделал перед медь зад фередо т к задними меньше пользуюсь

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Квадро - Барахолка

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Квадро - Барахолка

Сергей Лисицын

Сергей Лисицын ответил Григорию

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Дмитрий Назаров

Иван Манаев

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Квадро - Барахолка

Honda trx 680
2007г
Пробег 15 000км
280 000р. Торг МО

Такое ощущение что сделан для продажи. 15 000 км. И ни одной царапины на пластике..

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

ATV Club Bizon

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Денис Снетков

Дмитрий, как только гепард вышел его первые покупатели были владельцы динлика. Благодаря динлик у стелс и не потерял доверие к себе. А владельцы казум и хасанов в большенство своём открестились от стелс навсегда)) я тоже динлик на гепарда хотел менять. Хорошо он в цене вовремя подрос.

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Сделай Сам.Авто-мото самоделки,багги,квадроциклы

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Клуб Любителей Квадроциклов

Немножечко полезной информации Сохраняйте

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Задние тормозные колодки медные. Пробег 300 км примерно. Не стерлись. Только начали притераться. .. Диск в норме. Тормозит хорошо.

Ремонт STELS 600/700/800 DINLI запись закреплена

Продаю. 100 000руб. Или на квадр меняю. Инфа еще есть на драйв2. Голубая молния .84 г.в. 5000 км после переделки.
Кузов: передние лонжероны новые и усилены 3 мм + изнутри ,моторный щит усилен 2мм. Вместо лонжеронов центральных и задних профиль 60х60. Вообщем интегрированная рама. Защита, Пол не гнилой. Балка опущена на 55 мм. Капот открывается в обратную сторону.
Показать полностью. Бампер передний силовой, задний алюминий. Есть вмятины и покраска давно уже не глянцевая. Лебедка новая electric winch 12000 lbs. Глушитель выведен наверх. Шноркель.
Салон: музыка , сиденье водителя спортивное откидное, переднего пассажира от 21214 откидное, заднее заводское, боковой пластик на месте , пол железо ,торпеда 2121 родная , рычаг кпп удлиннен. Топливная и тормозная магистрадь в салоне ( что бы корнями и ветками не снести)
ДВС 1.7 первый капремонт,низовой распредвал, голова тоже перебрана по двс все новое прошел не больше 5000 км. 2 генератора, 2 АКБ. Загерметизирован трамблер,катушка, камутатор, воздушный фильтр. Проблем с водой не возникало. Радиатор 21213,вентеляторы 21214.
Подвеска: Г-образные передние нижние рычаги,длинные пружины,распорка между передними рычагами, задний А-образный рычаг с шарниром газ 3110,нижние тяги усилены и перенесены выше вместе с амортизаторами (для уменьшения эффекта якорения,так же как и впереди Г-образные рычаги,очень эффективно) 4 аморта. Усилен чулок.
Трансмиссия: Главные пары 4.3. КПП 5ти ступка с рядом 01 (тяговитая) РК 1/3 на подрамнике вместе с кпп на 3х жестких самодельных опорах. Передний редуктор штатный вывешен на балку , так же есть стальной корпус. Литые диски,колеса 31' forward safari 500.
В комплекте 2 трека "лесенка" 40 см на 1.6 м ,стальной корпус редуктора,хайджек, жесткая сцепка.
Теперь о печальном :продавать жалко,но надо. Совершенно нет времени заниматься. Поэтому сейчас нива на ходу,но в "боевой" комплектации: Снята крышка багажника,фары,боковые задние стекла,заднее сиденье,акб в салоне.

Прикольный аппарат! респект! Удачи в продаже!

После 1км движения погороду с светофорами паровая пробка в 1целиндре когда останавливаешся на пару минут. По трасе без проблем не чего не перегревается все нормально. Пароотводящие трубки фикция. Мое виденье системы охлождения

Вложения

uranivanich74

Ветеран

Малый круг через снеговой радиатор.
Большой через воздушный на снеговой на помпу
так с завода . Мня устраивает.

purgen

Ветеран

uranivanich74

Ветеран

ну а топливо тут каким боком?
велики выпустили более толстую прокладку крышки магнето
если на горячую плохо крутит значит зажимает промежуточную шестерню стартера , чаще всего
надо или более толстую прокладку поставить или точить на 0.2 шестерню

А что точить или сточить на 0.2?
На горячую клинит бывает.
По переделки на 3бара свечи были белые немного.

После прошивки свечи стали коричневые расход вырос. Но и условия стали жесткие, вон и ремень подпалил.…

abat24

Активный участник

[QUOTE="uranivanich74, post: 4756087,[/QUOTE]А что точить или сточить на 0.2?
На горячую клинит бывает.
Точить вот эту шестерню.

eduya

Старожил

Даже пиндосы признали - затрудненный запуск на горячую, конструктивная особенность двигателя ротакс V-800. Массу на двигатель посмотрите, возможно заделка кабеля в клемме отошла. Не трогайте стартёр, в большинстве случаев виновата промежуточная шестерня. Присмотритесь к фото - кто снимал крышку, для установки дополнительного сапуна, у всех натёрто промежуточной шестерней. Лечение описано - ставить прокладку потолще или сточить с торца шестерню на 0,2 мм. второе считаю предпочтительнее. Там всё в масле, металлической шестерней натирает алюминиевый корпус, значит зажимает на горячую, на холодном проблем нет. А стартёру на холодном двигателе, по логике крутить труднее, а у нас всё наоборот, значит при нагреве корпус двигателя расширяется и происходит зажим.
Заодно штуцер врежете. После установки допсапуна, за сезон набок валил бесчетное количество раз, на какую сторону падает вообще не задумываюсь. Раза 4 перевернулся снеж у меня, с маслом всё ок.
Фото моего двигателя, делал, когда врезал сапун, тогда про шестерню ещё не знал, летом полезу снова - шестерню стачивать.

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема - свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

его лучше ставить "на глазах". У Динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть. В бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды. Те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора. Причина таких кардинальных дествий проста , это пожароопасность самого блока. Бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен. Тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Селектор передач

данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

Читайте также: