Ремонт спидометра пассат б3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всё написанное ниже действительно для приборки от VDO с тахометром и двумя раздельными указателями поворотов, хотя подозреваю, что механика и в других приборах подобная.
Ситуация следующая - спидометр работает исправно, а одометр (счётчик пройденного пути) - не работает. Поскольку привод спидометра на данной приборке механический, понятно, что гибкий вал не повреждён, а трабл где-то в потрохах спидометра. Чтож, вскрытие покажет

1. Крестовой отвёрткой откручиваете 2 винта (вверху), крепящих обрамление приборки

2. Снимаете обрамление, вытянув нижнюю часть из защёлок.

3. Откручиваете панель приборов (два винта по бокам).

4. Опускаете (наклоняете вперёд) приборку и вынимаете направляющую троса спидометра, повернув её на полоборота.

5. Отсоединяете электрический разъём (две защёлки - сверху и снизу), положив панель "лицом вниз"

6. Примерно в той же позе вытаскиваете панель сквозь руль на свет Божий.
Остальное действо и будет вскрытием. Но это ессно где-нибудь в тепле.

7. Откручиваете стекло - два винта по бокам - и снимаете его.

8. Выкручиваете сам спидометр из приборки - четыре винта.

9. Вот он пациент - скорее жив, чем мёртв

10. Важно! Пересаживаете стрелку спидометра через ограничитель, и замечаете в каком положении она установится, чтоб потом не было проблем с гаишниками

11. Снимаете стрелку (просто стаскивается с вала) и открутив часовой отвёрткой 2 винта, снимаете циферблат. Если есть желание, можно его весёленько раскрасить

12. Тонкогубцами или пинцетом вытаскиваете клин, стопорящий спиральную пружинку. аккукуратно!

13. Используя отвёртку, как рычаг, снимаете латунную шайбу с пружинкой.

14.Откручиваете 4 винта и снимаете лицевую панель с цифровыми барабанами.
В моём случае неисправностей было две, хотя они, наверное, взаимосвязаны.

15. Первая - сместилась по валу шестерня, которая должна входить в зацепление с червяком. Это было видно и до снятия лицевой панели, но водворение её на место (в плоскость вращения червяка) результатов не дало. Вооружившись лупой нашел - вот оно

16. Трещинааааа на ведомой шестерне приводного вала.

17. Виновница танцев с бубнами -на фото внизу справа. Вал крутится, а шестерня нет

Пришлось бежать в лавку - пиво кончилось , заодно и суперклей купил.
После склейки шестерёнка села на вал как положено - с натягом.
Осталось самое простое - собрать всё взад
Попутно можно поменяль лампочки подсветки, у меня горела только средняя.

Так вот добрался я до своей приборки все таки, проблема была следующая, каждое утро (почему то только утром) загоралась лампочка не достаточного уровня охлаждающей жидкости. Описывать, как снимал приборку не буду т.к. это уже есть в факе.

Для ремонта нам потребуется:
1. Крестовая отвертка
2. Паяльник ,припой
3. Флюс типа ЛТИ120
4. Ацетон ,растворитель для промывки платы после пайки
5. Ватные палочки
6. Тестер
7. Источник 5в, провода ,диод и сопротивление 1Ком.
8. Ластик или шкурка нулевка

Приступаем:
Выкручиваем шурупы 2шт по краям приборной (все что обведено в кружок красным откручиваем) панели и снимаем стекло, осторожно не потеряйте кнопки часов.

Видим следующее. Откручивает 4 шурупа спидометра он у меня механический!

Вытаскиваем спидометр и видим кучу грязи, и хитрый датчик под названием датчик холла (датчик скорости).

Вытаскиваем тахометр и указатели температуры и бензина, они не прикручены просто вставлены, первый раз может вытаскиваться немного тяжело! И получаем доступ к плате

Откручиваем стабилизатор напряжения на предыдущем фото в верхнем правом углу, дальше плата держится только на защелках. Аккуратно начинаем снимать ее с защелок начиная с правой стороны приборки, разъем который подсоединяется к приборной панели сзади тоже имеет 2 защелки (спешил не успел сфотографировать), вытаскиваем плату и отсоединяем разъем подсветки приборов

Вот собственно и сама плата!

Теперь на что стоит обратить особое внимание, стабилизатор напряжения, на фото видно что одна лапка не пропаяна и начала греться

Вот на этот резистор, это посвящается тем у кого диод зарядки АКБ горит в пол накала

Разъем внешний на фото плохо видно а так все что обведено имело холодную пайку и трещины, на фото хорошо только видно ближний левый пин как пайка лопнула!

Это все надо пропаять с флюсом особенно разъем, канифоль не подходит приходится долго греть лапку может оплавиться разъем, а также я пропаял все микросхемы окромя той которая отвечает за часы она планарная. Вот она

На плате стояли следующие микросхемы

И стабилизатор напряжения, его лучше выпаять и отдельно сначала пролудить ножки и обратно впаять !

Также просмотрел внимательно как пропаяны все остальные элементы платы, все подозрительные пайки пропаивались сразу и контакты тахометра и указателей которые на плате. На тахометре и указателях шевелились по одному штырьку я их окуратненько обжал чтобы не двигались по оси!

Дальше начинается самое интересное, будем проверять работоспособность датчика холла спидометра так в принцепе можно проверить любой датчик холла! Для чего он нужен там это мы будем выяснять в другой теме, вот этой.

Берем спидометр и выкручиваем 2 шурупа там где подсоединяется трос снимаем кожух и видим следующее

Сам датчик холла

И механическая часть спидометра стрелкой указан многополюсный магнит на котором было много всякого разного мусора, соответственно это надо все отчистить от пыли и грязи, после этого собираем обратно его, контакты вот эти нужно почистить

и проверяем работоспособность его делаем небольшой так сказать стендик, на датчике все подвисано где +,- и сигнальный и подсоединяем источник 5в и диодик с сопротивлением, относительно +, и получается следующее. Красный провод в данном случае +5в.

Берем спичку и крутим ось спидометра при этом диод должен начать моргать
Ну типа этого должно получится

Вот видео ролик небольшой здесь понятней я думаю!

Дальше начинаем сборку в обратной последовательности, только перед установкой платы следует почистить ответные контакты датчика холла, на третьем фото сверху их хорошо видно ,я чистил нулевкой лучше наверно будет ластиком ну я что то под рукой не нашел!

Да чуть совсем не забыл, из-за чего я полез к этому датчику холла, у меня машина временами видела полную остановку авто,а иногда нет т.е. ХХ сразу 800 об был, это выражалось втом что пока машина катится накатом, ХХ в районе 850об а при полной остановке 785-800об, это толщина стрелки, я долго удивлялся как это происходит, на Вазах также сделоно ХХ падает после полной остановки, это хорошо заметно когда резко останавливаешся ( не на юз конечно), ясно видно как стрелка опускается немного, после чистки 4 дня полет нормальный ХХ снижается до 800 после полной остановки!

Вот и все, вроде пока меня эти проблемы которые описаны выше не беспокоят.

Всем доброе время суток столкнулся с такой проблемой утром завёлся после 15градустного мороза поехал по делам решил на трассе посмотреть свою скорость (но на спидометре оказалось 20км) постучал по приборке погасли лампочки освещения приехав в гараж решил сделать в первую очередь спидометр купил тросик и оказалось надо помучатся со свечкой которая вкручивается в коробку она из силумина и крошится как картон

ну с пошощью тормозухи и WD40 удалось открутить этот прибамбас

а вот и виновник всей этой проблемы надломался тросик в самом конце около коробки так как забивается всякой какой

теперь всё работает толко при ускорении стрелка спидоматра медленее както ускоряется

Tarat

Mr.Autobeat

Завсегдатай

Скудненький FAQ, ну и на том спс.
Менял приборку и .
Вот уже два дня не могу настроить нормально спидометр, стрелка скачет как заяс Понимаю, что дело в тросике (до смены приборки работал удовл.), либо что-то наколхожено, либо в конструкции чего-то не хватает.

Многие пишут, что меняли тросик (от М-412 итп) из-под капотки, каким образом, его заводили в белый патрон ? Он должен-быть с оплеткой единым целым ? Как бы жестко ? Пружинная муфта под дворниками тоже непонятна, постоянно раскрывается, если давать натяжку тросу что-бы попасть в приборку. Есть свободный ход белого наконечника внутри белого патрона, причем приличный и я так понимаю именно из-за этого стрелка и скачет. С гнездом в коробке всё в порядке.

Кто сталкивался ? И как лечил ? Дайте подробный ответ, а не типа "поставил от копейки, езжу 3 года"

Vit_Al

местный

Открой капот и посмотри под приводом дворников внимательно, подёргай, сразу всё поймёшь. Сам трос поджимается пружиной на "U" образном фиксаторе который приварен к кузову. Кстати на фото, а что так конец троса выгнут?

popov2

профи

видно же что трос поломан.все это должно быть единое целое.
ставь приборку на место.купи новый трос .трос ставится из моторного отсека без снятия приборки.
подозреваю что от 412 ставили только гибкий вал в родной кожух.

Mr.Autobeat

Завсегдатай

Смотрел конечно, надеваю эту муфту белую с пружиной на U-образную скобу на кузове, но стоит только сделать 2-3 натяжки за трос, что-бы устаканить наконечник в приборке, она расскрывается, пружина стреляет и целостность узла я так понимаю теряется, поэтому наконечник в приборке сидит не плотно.

Вставлю картинку для наглядности.

А конец вот так спокойно вытаскивается, если на коробке отцеплен.

Mr.Autobeat

Завсегдатай

В этом значит и была загвозка, то что всё д/быть монолитно единым целым И возможно сам трос внутри уже менян.

Только вот еще вопрос этот белый колпачек в приборку из салона вставляется с приличным усилием. Неужели на новом тросе он зайдет в приборку из-под капота без проблем ?

popov2

профи

может трос китайский.нормальный трос вставляется легко.из под капота его толкаешь ,он по трубе попадает прямо в приорку .зашелкиваешь пружину под капотом ,и все дела.

Dmitriy.L.

Профессиональный советчик

А конец вот так спокойно вытаскивается, если на коробке отцеплен.

На не оригинальном троссике вот этот белая капсула с пружинкой вобще слабая,я её изолентой вокруг крышечки с зубчиками,только так.Вобще намучался,все руки искорябал.После замены тросса всеровно осталась маленькая проблемма с стрелкой,когда набираешь скорость или наоборот снижаешь стрелка прыгает,бывает даже шуршание в приборке.Думаю надо приборку снять и как-то в спидометре механизм смазать селиконовой смазкой,грешу на него.

Mr.Autobeat

Завсегдатай

Попутный вопрос. Кто что брал из аналогов тросика и сколько проходил ?

Имеем номер 357 957 803 A по ЕТКЕ длина троса 1010 мм ,смотрю JP Group = 630 мм, возможны не стыковки ?

Mr.Autobeat

Завсегдатай

Вижу тоже помудохался ))) ТУТ Полезно и в этой теме будет

Я уже смазал везде ))) Мне кажется поможет только новый оригинальный тросик

Mr.Autobeat

Завсегдатай

Попутный вопрос. Кто что брал из аналогов тросика и сколько проходил ?

Имеем номер 357 957 803 A по ЕТКЕ длина троса 1010 мм ,смотрю JP Group = 630 мм, возможны не стыковки ?

Скину и сюда, чтоб очередной "как я" не блукал ТЫНЦ !

И ЭТА темка будет чем-то полезна для общего FAQ - а

Mr.Autobeat

Завсегдатай

В итоге купил не оригинал 55.1524 ADRIAUTO та часть кот-я накручивается на коробку металлическая (не силумин), сразу пролил его маслицем и вставил, стрелка теперь как вкопанная, никаких скачков и шумов.
Вставлял из-под капота, все-бы ничего, но вторую резинку, которая должна заглушить трубу к приборке, так и не вставил, руки просто не пролазят, все обкарябал - это надо трапецию дворников снимать А в остальном всё хорошо

gareg

Просто заглянул

Сегодня закончил менять трос. Те же проблемы, стучит и стрелка трясётся. взял не оригинал 1170601000 JP GROUP. Китайцы-засранцы! С того конца, который вставляется в спидометр, на тросике есть пластмасовый ограничитель и он посажен "восьмеркой".
Я вставил другой конец в шурик, друг крутил, я с ножиком по принципу станка стачивал ограничитель. Потом добавил литола и тадааа! Всё получилось!

motogira

Просто заглянул

подскажите как лучше снять тросик(наконечник) с кпп?
попробовал руками - даже не шатается, подбираться неудобно плоскогубцами не получилось зацепить
правда всего минут 15 потратил и забил=)

popov2

профи

motogira

Просто заглянул

и ещё один вопрос немного недопер, "тросик ставится из-под капота" . просто тупу пихать в дырку до упора и сам встанет на место?

popov2

профи

ascerdfg

Профессиональный советчик

Сегодня менял этото троссик. Взял фирму Patron PC7000. Знаю что фирма - говно, но лень было ждать 5 дней доставку Adriauto 55.1524. Всё встало как надо, только половинки натяжителя (белая трубка а внутри пружинка) не уверенно защёлкивались, решил проблему затянув их сверху пластиковой стяжкой. Когда крутил троссик руками то "задний ход" крутится терпимо, "передний ход" с одним заеданием на один оборот. На поддомкраченном колесе и скорости 50 км/ч стрелка дрожала. На трассе стоит ровно но слышны шоркающие звуки. Надеюсь что со временем притрётся. Троссик не смазывал, т.к. оригинальный тоже был сухой и чистый, только наполированный в некоторых местах и вращался очень легко. Хвостовик, идущий к спидометру, не пластмассовый, как на оригинале, а такой же как и идущий в коробку (расплющенное тело троссика под квадратное сечение)
Завтра замажу корончатую гайку, крепящуюся к коробке, силиконовым герметиком, чтоб вода в коробку не попадала.
Если был бы следующий раз, то Patron PC7000 не взял бы. Купил его за 400 руб.

kalifornia

Оракул

Шумят практически все троса кроме оригинала.Просто перекинь сам трос в оригинальный кожух спидометра и будет тихо.

Каждый день сюда заглядываю!

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

С покупки машины одометр не работал, проблема была такова — считает до 900 метров и останавливается. Месяц назад, когда я захотел проверить его — авось заработает — отказался работать совсем. В общем вчерашним вечером было принято решение разобрать и посмотреть, а может быть даже сделать😁.

Вот весь инструмент который пригодится:

Снятие и разборку приборной панели объяснять не буду, да и не фоткал совсем, но если кому надо пишите в личку с радостью объясню сие действо.
В общем пациент уже на хирургическом столе.

Далее снимаем стрелку для удобства ремонта. Перед снятием стрелки перекиньте её за ограничитель, только АККУРАТНО, чтобы не сломать. Запомните положение где она останавливается, у кого то будет заводская метка, у кого нет — можете отметить на краю шкалы, чтобы при установке обратно скорость была правильной. Стрелку можно просто пальцами тянуть вверх, можно вилкой, подложив под концы что нибудь для упора и поддеть стрелку вверх. Далее откручиваем два отмеченных болтика и кнопку сброса суточного пробега, которая у меня уже откручена. Снимаем шкалу и вуаля — механизм одометра перед вами. НО так как стрелку у меня снять не получилось как я не пытался, я выполнил ремонт без её снятия.

В любом из случаев вам нужно откручивать то что находится сзади, что я собственно и сделал. Красным — болтики механизма суточного пробега. Зелёным — болтики червячного механизма на основной пробег. Крутим всё отмеченное, кроме болта регулировки червячного механизма(он находится сбоку).

Итог — перед нами открывается механизм одометра. Видим ведущую(ЗЕЛЁНЫМ) и ведомую(находится за пластиной корпуса(КРАСНЫМ)) шестерни. Ведомая шестерня прокручивалась на валу, а должна крепко сидеть и крутить весь механизм.

Как я решил проблему — вал вместе с ведущей шестернёй может вытаскиваться в сторону последней. Я взял обычный китайский клей, маленькой отвёрткой вдавил вал чтобы он освободил центральное отверстие ведомой шестерни, залил туда клей и продвигал вал на своё место прокручивая, чтобы отверстие шестерни смазалось и приклеилось к валу. Как только вал встал на место я стёр с конца вала остатки клея и оставил всё это дело засыхать на 5 — 10 минут. Затем взялся за ведущую шестерню и просто покрутил туда-сюда, так сказать разработал механизм. Проверка дрелью была успешной и я помчался в два часа ночи ставить приборку и проверять.

Итог таков — всё работает и очень исправно. Даже проверил спидометр на точность, с другом на шевиниве — показания точны.

Ах да, стрелка. Я случайно при разборке её сломал на три части по своей глупости. Тот же суперклей не помог, за то помог паяльник. Не очень красиво, за то ровно(почти), и работает исправно.

Возможно кому то пригодится эта информация, всем спасибо за внимание, трям😋

1. Крестовой отвёрткой откручиваете 2 винта (вверху), крепящих обрамление приборки

2. Снимаете обрамление, вытянув нижнюю часть из защёлок.

3. Откручиваете панель приборов (два винта по бокам).

5. Отсоединяете электрический разъём (две защёлки - сверху и снизу), положив панель "лицом вниз"

7. Откручиваете стекло - два винта по бокам - и снимаете его.

8. Выкручиваете сам спидометр из приборки - четыре винта.

9. Вот он пациент - скорее жив, чем мёртв

12. Тонкогубцами или пинцетом вытаскиваете клин, стопорящий спиральную пружинку. аккукуратно!

13. Используя отвёртку, как рычаг, снимаете латунную шайбу с пружинкой.

16. Трещинааааа на ведомой шестерне приводного вала.

17. Виновница танцев с бубнами -на фото внизу справа. Вал крутится, а шестерня нет

Читайте также: