Ремонт сирены автосигнализации своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ещё зимой голосила , а теперь в пол голоса или вообще молчаливо моргает поворотниками .
Затеял я ремонт оной (начитался в инете , что аккумы выходят из строя и протекают ).
Вопросы:
1 При снятии колокола с мозгами возникает ошибка SRS и её как обычно нужно будет скидывать в сервисе ?
2 При снятом колоколе двери с пульта закрываются , машина ваще заводится ?
Заранее спасибо !

Стас 75

препарировал корпус сигналки , батарейки потекли , но не успели наделать делов . плата девственно чистая . Батарейки сваял из купленных ( не помню где читал , что должно быть 7.2 вольта) .
всё пока на соплях прицепил попробовать . сигналка стала срабатывать нормально , но орёт тихо . с хрипотой .Подавал напряжение на прямую в динамик. так же тихо и с хрипотой , вывод -до кучи помер и динамик . Поехал купил колокол от обычных сигналок , прицепил . кричит , тоже тихо но без хрипоты. как телефон
В магазе сказали , что надо другой динамик . вроде пьезо (если я правильно понял )
Ткните плиз носом , что за динамик мне нужен .

little

Стас 75

wetal

Аккумы действительно протекают, но отремонтировать вряд ли получится, вытекший электролит напрочь разъедает плату с выводами элементов, только промучаешься распиливать неразборный корпус, а еще, если никто не менял еще, то стоит болт со срывной головкой (нужно будет либо высверливать, либо зубилом с молотком аккуратно откручивать).
Ошибок после снятия сигнализации точно не будет, она действительно работает по LIN, и еще нужно проверить провода, частенько розовый (линовский) провод отгнивает, ну и питание тоже проверить не мешает.

Долго думал и предполагал, почему не работает сирена, то есть — звуковое сопровождение сигнализации.
Сначала устранил этот нюанс на Приоре. Та же самая процедура ждала и Гранту).
Сейчас попытаюсь подробно описать причину, почему и в чём может быть проблема и как её решить.

Автономная сирена имеет встроенный аккумулятор. И если вдруг угонщик решит лишить питания сирену, то крупно пожалеет, потому что как только напряжение падает, пропадает управляющий сигнал и сирена начинает возмущенно кричать. Причем очень громко. При снижении напряжения питания пропадает управляющий сигнал. Устанавливать сирены необходимо таким образом, чтобы ее нельзя было разбить или добраться до нее с баллончиком монтажной пены, а еще постарайтесь сделать так, чтобы провода, идущие к сирене и она сама были не видны. Говоря о цене, то разница в 300-400 рублей кажется весьма оправданной.

Устанавливая автономную сирену необходимо знать несколько нюансов. Устанавливать автономную сирену надо так, чтобы можно было подступиться к замку – выключателю, но в то же время, чтобы сирену было незаметно. Это нужно для того, что бы отключить сирену было затруднительно (есть два варианта, как можно попытаться отключить ее – либо подав соответствующие напряжение (питание и управление), либо ключом, прилагающимся к сирене повернув встроенный выключатель). Лучшее место для установки – пространство под аккумулятором, только не забудьте сделать дополнительные отверстия для выхода звука и ставьте сирену так, чтобы можно было подлезть и выключить ее ключом, а размахнуться молотком пространства не хватало, и угонщики не смогли нейтрализовать вашу сирену.

Неавтономная сирена не сможет Вас предупредить о попытке угона машины, если пропадет питание. Также в установке неавтономной сирены есть свои особенности. Учитывать нужно два варианта установки:

* включение происходит при подаче напряжения питания, поэтому их надо подключать через реле, управляемое центральным блоком сигнализации;
* включение происходит посредством управляющего сигнала, а напряжение питания подается постоянно.

Сирена была неавтономная.

В предыдущем посте мои догадки подтвердились. Отсоединился провод заземления. Да не просто отсоединился, а заржавел и сгнил!
Кольцо заземления отвалилось.
Мною было решено оголить провод и заземлить.
Для этого необходимо снять клеммы с АКБ.
Сначала минус, потом плюс.
Подсоединять: Сначала +, потом -.
Но как это бывает обычно, трудность заключалась не в том, о чём ты думаешь, а совсем в другом).
Я не мог снять минусовую клемму!
Крутил, вертел, никак! Как будто бы приросла. Как припаяли).

Дошёл до соседней девятки, пнул по колесу. Выходи, говорю, помогай).

Вдвоём с двумя плоскими отвёртками кое — как сняли минус с АКБ.
Клемма настолько приросла, что сняли её вместе со стружкой).
В чём причина — не знаю.
Зачистил её ножом. Затем снял плюс, сосед отправился домой, и я принялся за ремонт сирены).

Практически закончилась эпопея с умершей сиреной. Приобрел живого донора, спасибо за это MURKIN-78 . Сразу после приобретения принялся за разборку, но у учетом опыта разборки своей сирены. НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАСПИЛИВАТЬ. Покажу два варианта:
1) Вариант распила

2) Вариант раскола с помощью обычного ножа и молотка

Касаемо второго способа: берем нож по которому можно ударить молотком. Наставляем лезвие ножа на место соединения двух частей корпуса сирены на угол и легкими ударами бьем по ножу и углубляемся не более чем на 5мм. И так по каждому из 4-х углов. У меня сирена раскололась после перехода к третьему углу. А вот два варианта разборки сирены для сравнения

После разборки донора приступил к осмотру внутренностей и вот что увидел:

И третья, интересующая меня составляющая, аккумуляторы:

Приобрел аккумуляторы NiMH 3.6В 350мАч два комплекта

От старых аккумуляторов отключил разъем, подключил его к новым аккумуляторам, посадил все на термоусадку. Новые аккумуляторы расположил в штатное место и зафиксировал термоклеем.
Все собрал на место. Корпус склеивал термоклеем

А за тем для надежности прошел все по кругу герметиком

Вот такой финишный итог. Пока только подключил к разъему без установки на штатное место, для проверки.
Окошко опустил, поставил на сигнализацию, подождал минуту пока сработает дожим. Рукой в салоне помахал и вот она наконец-то заголосила. На данный момент осталось ее только установить на штатное место.
По итогу: Все получилось с первого раза!

Также для отчетности заменил в очередной раз масло и фильтр. Залил в очередной раз Valvoline 5w30

Volvo S60 2005, двигатель бензиновый 2.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

Хотелось Бы покрасивее

Главное, что все фунциклирует и не приносит хлопот. Эстетика на втором плане

Это первое и основное.согласен но эстетика то же должна быть…

Согласен, до шведского производителя эстетика чутка не дотягивает — можно было бы и получше постараться. Но, мое мнение, эстетика должна быть в том, что видно) А если не видно, то должно быть надежно и герметично — что в моем случае, вроде бы, получилось))

Сейчас подбираю минимальный ток обманки. При 20 мА работает, хочу снизить до минимума 1-2 мА, т.к этот ток не отключаемый.
Короче так.
На схеме нарисованы красным доп детальки.
Резистор и стабилитрон вместо аккумулятора, это и есть обманка. На схеме и фото нарисовано где резать дорожку. Практически мы отрезаем все штатные цепи заряда аккумулятора, заменяя его обманкой для процессора, а цепи контроля оставляем.

Ток в этой цепи хочу подобрать минимально возможным, т.к цепочка включена напрямую на +12в. и процессор ее не отключает в режиме сна.
Если диоды поело то, вместо четырех диодов D5-D6 можно запаять с обратной стороны платы стабилитрон 2,7 вольта. Ну и резистор R 35 лучше тоже запаять выводной.
Если еще съело D9 то вместо него впаиваются два диода 4148, как на фото. Все съеденные СМД детали, заменяем выводными и паяем с обратной стороны платы. С 19 не исключение, смело можно паять от 0,1 до 1 мкф.
После отладки сирены, чтения ошибок и надежной работы, заливаем плату спец лаком Уретан 71 или подобным.
Разъем и жгут проводов от сирены, на время экспериментов, можно прятать в бампере (через фонарик габарита), замотав разъем в полиэтиленовый мешок.

Вариант обкатан на практике.
Оффтоп

Комп уже несколько раз грохнул и фоток не осталось. Выложите качественную фотку платы, отмечу контрольные точки и места, где нужно резать дорожки.

Пост 482
Дорожку идущую под резистор R1 тоже отрезаем. Справа от резистора идут две тонких дорожки. Первую отрезаем.

Вложения

stark850

Пока кратко. Картинки и схемы в предыдущих постах.
1. Все, что Вы делаете со вскрытой сиреной, Вы делаете на свой страх и риск.
2. Снимаем правое переднее колесо и отгибаем или снимаем локер. Отключаем разъем сирены.
3. Кронштейн сирены можно и не снимать. Надо пшыкнуть ВД-40 на две гайки М6 крепления сирены и отвернуть их на пару ниток рожковым ключом на 10мм. В кронштейне есть пазы и в корпусе сирены тоже есть пазы. Вот по этим-то пазам, сирена и должна сняться с кронштейна. Либо по одним, либо по другим, но сняться должна. На ы80 точно снимается!
Если нет, откручиваем кронштейн (запиливаем, засверливаем и пр.. откручивая срывной болтик.)
4. Располовинивать корпус, лучше всего его разрубанием ножом, по месту склейки. Берем строительный ножик и молотком рубим по углам, но не глубже 5-7мм. Потом рубим плоскости.
5. Удалять аккумулятор лучше всего, разрезав ножом один из углов капроновой П образной скобы.
Если сирена целая и захотите только заменить аккумулятор, то потом можно паяльником или аппаратом для выжигания, скобу запаять.
Если аккумулятор будет не родной, стамеской вычищаем для него место.
6. Проверяем батарейкой целостность трансформатора и пищалки.
Если сирена исправна и аккумулятор заменен, можно ее проверять на машине.

Самая ответственная операция: Демонтаж трансформатора!!
О нем уже написано несколько раз и не случайно! Если оборвутся выводы со стороны пищалки, придется перематывать.
Это раньше, у каждого первого радиолюбителя, был намоточный станочек. Сейчас это уже экзотика, да и провода обмоточные надо еще поискать. (Кстати. Станочек прикупил бы, а то свой не найду никак.)

7. Мыть и чистить плату можно изопропиловым спиртом.
Правда толку от этого, не так много. Набор металлических щеток и Пемоксоль, чистит куда эффективнее.
Лучше эти два "действа" совместить.

8. Паяем обманку к разъему аккумулятора и защитный диод в цепь питания сирены (если будем подключать без корпуса. Но судя по схеме, от переполюсовки, сирене ничего не будет. Это уж так, для 100% гарантии).
9. Паяем цепочку резистор-светодиод (ножка со скосом - к транзистору) - вместо первички трансформатора, если выпаивали трансформатор).
На замену подойдет почти любой НЧ транс с первичкой на 10-15в и Ктр 10-12. (на вторичке витков в 10-12 раз больше, чем на первичке.

Перерезаем дорожку цепи зарядки аккумулятора и удаляем резистор R211 или Т4 или можно перерезать дорожку, что идет под R1 между R11 и R211.

10. Замеряем напряжения в контрольных точках (еще пока на столе от блока 12в.)
+5в = 4.9-5.1!! +12в = могут быть и 11,3в (-0,7 вольта), если идут через диод, это нормально.
11. Подключаем сирену к машине.
12. Ставим, снимаем, и снова ставим машину на охрану.
13. Ждем блокировки замков. Устраиваем тревогу. Поворотники моргают.
14. Светодиод мерцает.
15. Паяем на место трансформатор и подключаем к плате пищалку.
16. Ставим, снимаем, и снова ставим машину на охрану.
17. Ждем блокировки замков. Устраиваем тревогу. Поворотники моргают.
18. Слушаем "вопли сирены"
19. Заливаем плату лаком.
20. Заклеиваем сирену.
21. Прикручиваем все на место!

а).
Если под трансформатор щелочь не попала и пищалка громко "щелкает" от батарейки - пункт №9 исключаем.
б).
Если не получилось быстро отремонтировать сирену, ее разъем можно упаковать в пакетик и упрятать в крыле, привязав к нему веревочку. А вынимать через габаритный фонарь в бампере,
в).
Если Вы не планируете удалять аккумулятор, то после его замены, просто проверяете напряжения в контрольных точках.
Забыл добавить.
Параллельно стабилитрону обманки, паяем блокирующий керамический конденсатор 0.1 мкф.

Профи их обычно паяют во все цепи по питанию на автопилоте.
Потому и не указал на схеме.

Данные трансформатора.
Первичка 1,5-1,6Г.(Генри) 1500-1600 витков. Сопротивление около 130 Ом.
Вторичка 9,5-14мГ (Миллигенри) 120-140 витков.
При его демонтаже, надо особенно осторожно выпаивать выводы первичной обмотки (сторона с тремя выводами) там очень тонкие проводки. От нагрева, ножка может остаться в плате и проводок оборвется. Средний вывод пустой и с ним можно не церемониться.
Вообще то по схеме, эта обмотка вторичная, но намотана она первой.
---------
Располовинивается сирена очень просто.
Строительным ножичком и молотком. Рубим не глубже 5мм, начиная с углов, точно по шву серого и черного пластика.
После склейки, даже видно не будет, что сирену ремонтировали.

Стас 75

ura2ura

По A7W - BAV99 и A4S - BAV70 можно по даташиту подобрать отечественные аналоги или применить русскую смекалку и впаять катодную лампу

Вложения

alex-sys

Снял сирену на V70II со снятием подкрылка(локера) и использованием зубила для откручивания срывного болта. Вытек аккумулятор, работавший с 2001г.(!). Плата похоже восстановима, по крайней мере попробую это сделать.

Подскажите пожалйста, где и какие новые аккумуляторы брали в Москве?
Готов поставить и без аккум., но из форума понял, что будет ошибка, что не приятно.

Перед финальным запаиванием хотелось бы проверить работоспособность на автомобиле, не нет возможности подключить у дома комп. Должна ли работать сирена просто после подключения к разъему или нужно сбрасывать ошибку? А если отключить АКБ автомобиля, после включения сирена не должна заработать?

Спасибо всем комрадам за инфо в данной теме!

Fatto

Спасибо всем комрадам за инфо в данной теме!

Сбрасывать ничего не нужно просто подключили и все. Проверить можно подключив разъем, открыть окно, поставить машину на охранку и через некоторое время помахать рукой через окно в салоне, должна заорать. И потом при включенной охране отключить разъем сирены, так же должна заорать уже от своего АКБ.

Читайте также: