Ремонт рычажных амортизаторов газ 21

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Спасибо большое за статью . Понравилась . Вопрос маленький по технологии ремонта задних амортизаторов :
При напрессовке рычага на вал , обязательно ли снимать малую заглушку , что бы упереть противоположный конец вала ? И еще вдогонку : при впрессовке вала в кулачок упором для кулачка что было ?

Пользователь

Andrey1992

Пользователь

Заглушку личше снять, так будет 100% гарантия сохранности корпуса, рычаги очень туго садятся. При запресовке вала в кулачок упором является корпус амортизатора, что тоже не есть хорошо, но поскольку усилие там меньше раза в два, то терпимо. Вал в кулачок забивается молотком, рычаг только кувалдой.

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

fedchenko

Пользователь

Означает ли это то , что если съемником тянуть за рычаг ( допустим , отталкиваясь при этом от корпуса амортизатора , а не от вала ) , то вал " выскочит " из кулачка ? Это актуально когда , к примеру , надо из левого заднего нового амортизатора сделать правый .

Andrey1992

Пользователь

Может быть, я сам так делать не пробовал, тем более даже не представляю как будет выглядеть такая "дыба" для амортизатора..

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

fedchenko

Пользователь

Прочитал сегодня от корки до корки ) посидел. и приуныл, работа предстоит не легкая
ещё предлагаю пользоваться прессом, что снизит вероятность раскола корпуса
с позволения автора - вот пдф-ка, можно распечатать и читать, разбирая аморты в гараже )
СПАСИБО, за проделанную работу.

Вложения

Mankus

Пользователь

Тюнинг, выхлоп, зажигалка, микрометр, ромбаба, балка, жижа, ГОСТы, апельсин,
круг, соски и глицерин, долото, два вантуза - вот такие мысли в голове у Манкуса.

Пользователь

Кирилл

Administrator

Очень полезное дело, но фон лучше все-таки белый сделать, при распечатке тонер не жрет, да и черное на сером хуже видно.

Пользователь

АНДРЕЙ 111

Пользователь

Браться за восстановление Победы без приличной материальной базы, бокса, проф. инструмента - настоящее безумие!

Пользователь

АНДРЕЙ 111

Пользователь

Кручу-верчу-грею-стучу)) . примерно так называется разборка заклиневших передних мортеров((.
Как выяснелось ), мортеры бывают ранние и те, которые ставились на Газ21 )). отличаются колпаками манжет-сальников. На ранних - это просто колпак, который прессуется на корпус, а более поздние накручиваются, как описывал Андрей.
Меня скорее всего, закидают камнями, но я буду бороться за жизнь имеющихся у меня экземпляров, хоть они и мертвые (((
Так же применю рычаги от старых, победовских, т.к. выкрутить переходные втулки - это ещё тот гемор.
По технологии рычаг, не имеющий шлицов прессуется на вал, на котором есть накатка. Как это буду делать я - опишу когда сделаю ). пока весь в мыслях. Валы мои не годные совсем . вернее годные - можно для дома что-то из них придумать - на стену для красоты повесить )
Если есть у кого опыт опрессовки старых рычагов на новые валы - буду рад )

Рустам тм

Пользователь

Я бы новые также перебирал, учитывая опыт текущий с наличием песка. но Андрей говорит у него песка не было ни в одном.

Andrey1992

Пользователь

В идеале пресс. Можно сделать из двух маховиков четырез шпилек М14 и гидродомкрата. Видел у одного дядьки такой вариант. Сам запрессовывал кувалдой и нормально, если с умом делать, а не со всей дури бездумно долбить.

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

EvgenB

Пользователь

Добавлю 5 копеек:
- на рычажниках задних второй серии 3 раз подряд при разборе наблюдаю следующие клапана (фото)
- при разборе задних волговских (без подтяжной гайки) на клапанах вообще нет маркировки

Вложения

EvgenB

Пользователь

Вложения

БЕГИмот

Пользователь

EvgenB

Пользователь

Ответ пришёл на вопрос выше с рычажником заказчика.
всем добра)))
Также фото вложил кучки рычажников что ушли в лом по ряду причин/дефектов

Вложения

Пользователь

впервые вижу стопорные пластины на фотографии, до этого только в каталоге. живьем вообще не встречал.

юрий-победа

Пользователь

=============
Причина какая,что в метлом ушло?
Втулки меняются,цилиндры восстанавливаются по поршням,и всё,нечему более ломаться.

Andrey1992

Пользователь

Сделать это в Москве за вменяемые деньги в настоящее время сложно. Предприятий осталось мало, станков и того меньше, не говоря уже о квалифицированных рабочих. Живой б\у амортизатор под профилактику будет стоить половину, если не меньше суммы, которую придется отдать за новые втулки и за хонинговку цилиндров.

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

юрий-победа

Пользователь

EvgenB

Пользователь

Ломаются:
- полный кокс поршней. В 3-х из 11;
- оси на выкид из-за дороговизны восстановления 6 из 11;
-втулки в рычажниках никто не берётся перевтулить- базы нет)
4 шт. Плюс у них проблемки поршень-цилиндр.
-сломанные пружины до в 3-х местах 20%
Как то так.
Пока есть доноры по 200-500 р и отсутствие времени- полёт нормальный. Разбор рычажника любого с закрытыми глазами уже)но не в этом сложность основная.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины - оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

К – сжатие, А - отдача

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать - на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем - решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного - двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать - наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали - на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки - это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

- лупить по ручке ключа кувалдой

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

ГАЗ М20В 1956 г. в., ГАЗ-24 1976 г. в.
Трудотерапия. Спасительное влияние профактивности на психику. (с)

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

— лупить по ручке ключа кувалдой

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка:

Кстати, а кто что льет в рычажники ? Я залил ИГП-18, но вроде мягковато.

Еще была где-то статейка про доработку. откуда слил не помню хоть убей

Рычажные амортизаторы шляпа еще та. Я у себя подтягивал крышки сальников газовым ключом, туда не подлезть-то особо. Но они все равно текут.

Надо разобратся по книжке какой из клапанов какой, вытащить их, под клапан сжатия подложить толстую шайбу. Заливать можно масло промывку или трансмиссионку, можно обычное моторное масло погуще — не так вытекает, можно в масле нигрол развести, да что угодно можно лить.

Отдал рычажники на ремонт.
Сняли с них рычаги, открутили заднюю крышку. Грязи в них ого-го. Верхние поршня заклинены. Это я к тому что из-за закриненых поршней они могли работать только в одну сторону, а в другую получалось без сопротивления.

Ось они будут шлифовать, сальники новые. Думаю должны заработать как новые потом.

У меня прежний хозяин присабачил систему подпитки амортизаторов, включает в себя небольшой бачок и снизу трубка, потом тройник и разделение на две магистрали, трубки вкручиваются в наливные отверстия амортизаторов. Надо только периодически в бачок добавлять масла.

ЗЫ Один знакомый продает задние рычажники абс. новые. за пару хочет 1 тыс. Могу дать контакт. Пишите в личку.

Купил задние рычажники за $24. Вроде говорят, новые, но есть некоторые сомнения — немного покоцанные, и самое главное — масло подтекает после заправки, с обратной стороны вала, к которому крепится рычаг, там где такая жестяная крышечка (на последней фотографии верхний лежит этой крышечкой вверх). Это не страшно? Если герметиком замазать, будет достаточно?

В амортах залито масло, в системе охлаждения ОЖ. Взаимоисключающие жидкости и системы. Тем более, в двигателе по определению температура выше.

З.Ы. Предмет обсуждения надо знать.

Я имею в виду напаять им на корпуса рубашек охлаждения, только вот в сомнениях, завязать это на систему охлаждения двигателя, или же отдельный радиатор намутить с элехтропомпочкой и датчиками температуры.

вот насчёт рабочей температуры интересно, быть может при такой системе стоит использовать в них масло сильно гуще, у которого вязкость при 85^0 будет как раз подходящей для амортизаторов.

Хотя, с другой стороны, при коротких поездках система не будет успевать прогреться, от чего амортизаторы будут излишне жесткими поначалу, что тоже далеко не гутъ.

Читайте также: