Ремонт рулевой рейки тойота приус альфа

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем доброго времени суток!
Владею второй месяц приусом А. Обошелся не дешево. Покупал сам на аукционе с пробегом 45 тысяч, 4,5 бальный, комплектация S-тауринг. Машине очень рад и я и члены семьи, если б не одно НО.
Началось все с редких поездок на дачу, куда дорога состоит из 2-х километров гравийки с ямками. Так вот на этом участке я стал ощущать легкие кратковременные постукивания по рулю. Честно говоря, сперва подумал что показалось, т. к. эти звуки были сперва редки и малозаметны. При езде по асфальту в городе, в частности, на переездах, ямах это никак сперва не проявлялось.
Но дачный сезон набирал обороты, неприятные звуки продолжали донимать и после очередной поездки на дачу решил проехаться на диагностику. Сперва посетил автосервис "формакс". После осмотра ходовой, мастер сказал буквально, что у меня все новое, вообще ни одного косяка. Я настаивал, что звук есть и он исходит из рулевой колонки, но мне сказали что никаких люфтов в руле и проч. нет, поэтому все исправно. ОК, еду в другой проведенный сервис, к Роману в "Ламарк", он грамотный специалист, прогнал через него много своих автомобилей. Первоначальный осмотр также ничего не показал, все идеально. Затем мастер сам за рулем прокатился рядом с территорией сервиса, там и ямки есть небольшие. Проехав, согласился, что "что-то где-то вдалеке" ( имеется ввиду рулевая колонка) есть. Предложил не заморачиваться и спокойно ехать на море.
В конце августа съездил с женой в Приморье, машина повела себя отлично, но на небезызвестных участках вблизи Вяземска, Лесозаводска и др, стук в руле ощущался постоянно.
Что же сейчас? На данный момент стук стал более выраженым, он проявляется теперь и в городе (ямы, переезды). В том же "формаксе" предлагают разобрать рулевую колонку и найти причину, с последующим подключением сканера, т. к, прийдется потом заново выставлять антиюз и VSC.
Пользовался поиском, в этой ситуации я не одинок. У многих свежих мазд та же болячка попадается, описан способ лечения ( смазка одного из узлов), но чтобы на приусе у кого был такой опыт- не нашел.
Ситуация вдвойне не приятная тем, что эта первая из машин, купленная себе с хорошей оценкой на аукционе и которая сразу же начала озадачивать проблеммами. Не понятно одно- в чем причина? Неужели японец умудрился где то хорошо въехать. Или скорое речь идет о заводском дефекте.
Если у кого есть подобный опыт- отпишитесь, стали ли ремонтировать, разбирать описанный узел или продолжали ездить "забив" на данное неудобство? Буду рад выслушать полезные комментарии :)

на приусфоруме есть темко об этом.
лечится тремя способами:
1. замена подпорной пружины в рейке(она подпирает рулевой вал снизу)
2. подтяжка шлицевых соединений карданчиков в рулевой стойке
3. подкладывание регулировочных шайб в электроусилителе (толщина 0,1-0,2 мм кажется)

Руль (колонку рулевую) снимал, не. По-ходу ты шлейф там повредил который отвечает за датчик положения руля, который, в свою очередь, передает данные для VSC, вот и горит теперь лампочка. Сам уже ничего не поделаешь. В сервис езжай.

побоялся аирбег отсоединять тоже потом гореть будет. есть мысля болт в низу на штоке подтянуть но не факт что поможет

Блин, надо на 30-ке попробовать. Есть у меня один клиент со стуком, кардачик без люфтов, тяги в рейке стоят как новые, без намека на износ, все возможные места (по инструкции приусфорума) уже протягивали,. Остается этот вариант.

Так у меня и есть трицатка. Тоже голову чуть не сломал пока не нашёл эту тему.
Теперь езжу и не верю, что этот стук можно забыть как страшный сон.

сюда тоже повторюсь
это временное решение ибо теперь износ косозубой шестерни будет значительно быстрее , вы просто жёстко прижали этой пружиной шнековый вал к приводной шестрене, но разбег вала не бесконечный , точить её там будет конкретно теперь, а она пади пластиковая .

правильная конструкция была у 11-ых и 10-ых, через 5-8 лет шлифанул шайбу на 0.2 мм и опять 5-8 лет :) , с конусом всё таки проще было, да и металл был .

сюда тоже повторюсь
это временное решение ибо теперь износ косозубой шестерни будет значительно быстрее , вы просто жёстко прижали этой пружиной шнековый вал к приводной шестрене, но разбег вала не бесконечный , точить её там будет конкретно теперь, а она пади пластиковая .

Мне думается, что эти опасения напрасны, ведь эти детали так или иначе взаимодействуют.
Я больше переживаю за моторчик электроусилителя.

Разбираем узел рулевого вала. Применяем ключ для разборки стоек. Его можно купить в магазине отечественных автозапчастей.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается – это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники – радиально-упорные (конические регулируемые).

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая – совершенно нормальное течение разборки.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Посадочное гнездо смазываем.Втулку вставляем. Смазываем втулку изнутри. (Это фото ремонта другой рейки).

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем плотность обжатия вала. Смазанный вал оказывает небольшое, но все-таки ощутимое усилие на страгивание. Можно при проверке вал вставить задом наперед.

А можно проверять и в правильном рабочем положении вала. Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим.

На фотографирование было очень мало времени. Получилась только разборка. Потом возьмем сборку от другой аналогичной рейки.

Засверливаем отверстие в сальнике-пыльнике. Сверлим в стык с корпусом. Тогда легче вынимается этот сальник-пыльник.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Поскольку сборку сфотографировать не получилось, взяли её от Corolla 150 левый руль. Все абсолютно одинаково. Только в зеркальном отражении.

Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Посадочное гнездо смазываем.Втулку вставляем. Смазываем втулку изнутри. (Это фото ремонта другой рейки).

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и …

Собираем механизм поджимной втулки. Смазываем поджимную втулку и ставим её на посадочное место.

Затягиваем – регулируем. Можно крутить рулевой вал и затягивать регулировочную пробку до изменения усилия вращения. Можно по другому. Берем за горизонтальный вал. Качаем, прилагая значительные усилия, от себя/к себе. Затягиваем пока ощутимый люфт не уйдет.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Пришел в ремонт Приус. Переделывали рейку после каких-то “кулибиных”. На том, что там наделали заострять внимание не будем. Здесь тема “Как надо делать”, а не наоборот.

Снятая рейка выглядит так. Это самый простой вариант рейки – 4 тонких провода от датчика крутящего момента и два толстых силовых провода на электромотор.

Есть второй вариант. У него дополнительный жгут проводов идет от электродвигателя. Ремонт механической части и применяемые втулки у них совершенно одинаковые.

Под этой крышкой находится лента-шлейф почти такой же как под рулем. Поэтому крутить её не надо. Если же все-таки крутанули, то перед сборкой сделайте один оборот по часовой стрелке. Ниже находится управляющая электроника.

Особой необходимости в разборке этого механизма нет. Проще и надежнее вынуть его в сборе. Мы же разбирали по нашим стандартам полной разборки. Поэтому следующие пункты без комментариев мы рекомендуем пропустить.

Тефлоновое покрытие отсутствует. Уже просвечивает желтая подкладка. Но даже если внешне все кажется целым, рекомендуем поменять.

Старую втулку мы уже вынули. Она защелкнута в корпусе на трех усах. Старую выкидываем, ставим новую.

На втулке перед установкой необходимо сформировать

По втулкам тоже статейка есть.

Старую втулку мы уже вынули. Она защелкнута в корпусе на трех усах. Старую выкидываем, ставим новую. По втулкам тоже статейка есть.

Перед установкой втулку необходимо доработать (сформировать “усы”) – Спилить часть, закрашенную черным цветом на 2 и 3 фото.

Так выглядит посадочное место с пазами под “усы”.

Тщательно очищаем посадочное место, смазываем.

На месте. Шлифуем горизонтальный вал. В токарном станке вручную шкуркой. Смазываем, вставляем в корпус. Вставляем рулевой вал с корпусом.

Затягиваем первую гайку до появления легкого усилия при вращении за рулевой вал. Не перетягивайте. В корпусе стоят конические регулируемые подшипники! Аккуратно контрим второй гайкой. Проверяем усилие на рулевом валу.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости. Одно фото взято из отчета о ремонте другой рейки

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

Читайте также: