Ремонт рулевой рейки тойота камри 30 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

188 50

Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Переборкой и установкой рейки займусь уже завтра, так как у нас уже одиннадцатый час вечера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
P.S. Кто считает, что рейки не ремонтопригодны, их нельзя подтягивать и т.д., что рейка требует только замены - могут больше не читать данную тему, для них если что установка рейки в обратном порядке.

Миниатюры

Ремонт рулевой рейки своими руками Камри V30, фотоотчёт

Решил вот написать фотоотчётик по ремонту рулевой рейки Камри V30 2005 год.
Пробежала рейка 202000 км, потения начались примерно тыщ. 85 назад, в декабре 2016 года обнаружил первую капельку жижи на пыльнике (сказались эти 5 лет на улице) было решено реанимировать реечку своими руками, путём замены всех имеющихся резинок. Так как рейка не стучала и не люфтила с заменой подшипников не заморачивался. Был куплен ремкомплект 04445-48010, рулевые тяги, пыльники, жижа, и на новогодние праздники началось.

Снимаем рейку, сложного ни чего нет, метим положение рулевого карданчика к валу золотника (он же червяк) также фиксируем руль от случайного проворачивания, чтоб не порвать шлейф.

Рейка снята, как видно протекла она прилично

Далее разбираем (не фотал руки грязные), снимаем пыльники, откручиваем тяги, перед снятием золотника выставляем среднее положение вала и червяка помечаем, чтобы собрать в таком же положении, так же метим гайки для поджима вала, откручиваем трубки и золотник. Чтобы вынуть вал рейки вытягиваем стопорное кольцо, тянем за вал, выходит упорная втулка и ещё одна втулка с сальником. Аккуратней, чтоб жижа не брызнула в глаза.

Далее отмываем все детальки

Извлекаем сальник из втулки, он очень туго посажен

напрессовываем новый, также меняем резиновое колечко

С внутренним сальником, который в трубе, будет посложнее. Чтобы его выдавить я подбирал оправку (оправка должна быть чуть толще вала), сальник так же туго сидит, давим со стороны золотника. Аккуратней, можно легко поцарапать зеркало в трубе.

Продолжаем, снимаем с вала колечки

Аккуратно выдавливаем из корпуса вал золотника с сальником

Снимаем колечки и одеваем новые

Туго наматываем изоленту чтобы они чуть сжались, чтоб потом легко встало в корпус

Выдавливаем второй сальник и подшипник из корпуса золотника

Берём новый сальник и задавливаем вместе с подшипником

На вал рейки наматываем скотч смазываем жижей и покручивая одеваем сальник (скотч чтобы не повредить сальник о зубья)

В заранее наносим смазку в червячную полость рейки и снимаем скотч с вала

Теперь самое сложное, задавить этот сальник в трубу, желательно давить прессом предельно аккуратно. Обязательно посадить сальник за это отверстие (красным) примерное место сальника (зелёным)

Длины вала не хватает чтобы задавить сальник на своё место, удлиняем вал подходящей оправкой (в моём случае это была рул.тяга) убеждаемся что сальник на месте. При этом вал больше не вынимаем либо повредим сальник зубьями.

Дальше освобождаем золотник от изоленты, смазываем колечки жижей и аккуратно, покручивая, вводим в корпус золотника

Далее задавливаем новый сальник и смазываем червяк

Прикручиваем собранный золотник, не забываем прокладку и смазываем зубья на валу рейки, проверяем по меткам первоначальное положение

Далее смазываем жижей вал рейки и собираем втулки по порядку, шплинтуем кольцом

Затягиваем новую гаечку с тем же моментом с которым откручивали, наносим герметик на резьбу гайки-крышки, закручиваем по меткам

Теперь гайка поджима вала смазываем сухарик, протираем резьбу от лишней смазки, чуть герметика на резьбу, заворачиваем по меткам

Теперь трубки, меняем колечки на новые и прикручиваем, не перетягиваем

Рейка собрана, осталось тяги, пыльники, наконечники

Рейка на своём месте.

На всё ушло два дня. Рейка как и до ремонта не стучит и не люфтит. Через 2000 км начала потихоньку уходить жижа с бачка, чему я мягко говоря не обрадовался, потом выяснил потёк напорный шланг от ГУРа к рейке. Оригинал около 7000р. не вариант, буду искать нормальный аналог. Вот вроде и всё, надеюсь, что моя писанина кому-нибудь будет полезна.

вчера подвеску делал в сервисе.
спецом посмотрел полазил-там крышка сзади на рейке.
я так понял её вынимать нужно и уже под ней этот шестигранник.
но я так понял без съема рейки не подлесть.
ЗЫ:у меня люфтит немного на руле.

я делал Т.О 90.000 летом, сказали рейке капец- типа люфт очень большой. очень я удивился, тем более никакх симптомов не было, ничего даже не потеет.
поехал в другой дилерский центр, от замены отказался, там сказали рейка-ОК, надо заменить рулевые тяги и рулвые наконечники. опять отказался- уж слишком разные диагнозы, тем более когда я к ним приехал- сам сказал что типа что-то с рейкой, ну и возможно они натянули "за уши"
поехал ещё к другим, типа сказал только купил, хочу глянуть ходовку и пр. типа не в курсе.
посмотрели, сказали всё ОК, вообще ничего делать не надо, взяли 300р, чуть подрутили какой-то регулировочный винт на рейке, скзаали типа был небольшой люфт..
вот те и приговорили рейку..а ведь мог заменить с дуру.
щас пробег 116 уже. всё отлично естессно. никакх симптомов.

Добрый день! Скажите пожалуйста, а где это за 300 р. подрегулировали рейку? и сколько за диагностику взяли? Болт какой и как крутили не видели?

Всем привет ! никого убеждать не буду - кто дотошен может сам посмотреть устройство рейки на мануале и все поймет.
В общем если в рейку не лазили и тупо не подтягивали регулировочный болт то в рейке ничего не умирает. сам рулевой механизм представляет собой шестерню на рулевом валу и зубчатую рейку (рашпиль), которая двигается влево-вправо шестерней. дабы не изнашивался металл сам рашпиль подтягивается к шестерне рулевого вала через пружину, которая и подпирается регулировочным винтом. этот регулировочный винт законтрен контрагайкой и находится он сзади рейки - чтобы его увидеть необходимо встать под днищем автомобиля и смотреть на рейку по направлению зад-перед автомобиля. этот регулировочный винт еще прикрывается моторной балкой и оччччччень многие сервисмены не зная мат.часть утверждают что рейка нерегулируемая.
далее - рулевой вал также продемпфирован четырьмя последовательно установленными тефлоновыми кольцами, которые установлены на валу перед самой шестерней и находятся в узле сочленения рашпиля с рулевой шестерней.
поэтому - со временем изнашиваются эти тефлоновые кольца и постепенно ослабевается пружина подпора рашпиля и появляется зазор.
простая подтяжка регулировочного винта является ошибкой, поскольку прежде чем подтягивать рейку, необходимо сначала вывернуть руль влево, снять пыльник с рейки с левой стороны и набить внутрь молибденово-литиевой смазки, затем нужно полностью отвернуть регулировочный винт и набить внутрь также молибденово-литиевую смазку.
только после этого можно вкрутить и подтянуть регулировочный винт (колесо должно быть в крайнем положении - левом или правом, т.к. околонулевая зона больше всего подвержена износу).
после этого можно опробовать автомобиль на ходу (проехать около 50 км., но не по прямой естественно). руль должен возвращаться в нулевую зону после поворотов сам и не клинить. в зависимости от результатов момент подтяжки рейки необходимо подрегулировать.
если в результате регулировки компромисс не поддается поиску, значит скорее всего изношены тефлоновые кольца, в этом случае можно купить ремкомплект и заменить эти кольца. но - делать это очень сложно и лучше самому туда не лезть, поскольку для этого необходимо снимать рейку с автомобиля.
вот вроде все по рейке. кстати устройство рейки почти идентично любой рейке, в том числе и ВАЗовской и чтобы убить на рулевой рейке железо нужно ездить на разбитой рейке хрен его знает сколько, либо перетянуть регулировочный винт без добавления смазки.