Ремонт рулевой рейки ситроен ксантия
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Автосервис DDCAR предлагает отремонтировать Citroen Xantia или пройти техобслуживание в рамках подготовки к летней или зимней эксплуатации, восстановления машины после ДТП или аварий. Все виды ремонта механики выполнят на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя. Предварительно осмотрят машину, сделают диагностику для Citroen Xantia с точным определением места и характера неполадок.
Онлайн расчет стоимости ремонта Citroen Xantia
Обслуживание на СТО
На станции техобслуживания Citroen Xantia после контроля состояния машины и подготовки дефектовочной ведомости специалисты выполнят следующие работы:
- демонтаж неисправных деталей и частей кузова, подвески, двигателя, систем и агрегатов;
- восстановление или замена элементов с повреждениями, деформациями, износом;
- слесарный ремонт, сварочные работы, покраска и полировка кузова;
- перезаправка спецжидкостей, замена фильтров, уплотнителей;
- очередное ТО после определенного пробега или перед переходом на летнюю и зимнюю эксплуатацию;
- беспокрасочное устранение вмятин, рихтовка, восстановление геометрии.
Автосервис по ремонту Citroen Xantia располагает мобильным и стационарным оборудованием для считывания кодов, сброса ошибок, перепрошивки и перенастройки ЭБУ. СТО в Москве укомплектована стендами, инструментами и приспособлениями для текущего или капитального ремонта автомобилей. Точность и качество выполнения работ высокие, дается двухгодичная гарантия.
Плюсы обращения в DDCAR:
- послегарантийное техобслуживание и ремонт автомобиля Citroen Xantia;
- квалифицированный персонал с опытом восстановления или замены деталей и агрегатов зарубежных машин;
- фиксированная цена на услуги;
В сравнении с дилерскими центрами стоимость работ в автосервисе DDCAR позволяет сэкономить до 30 % бюджета, выделенного на ремонт или обслуживание машины.
Пока мотор с коробкой извлечены и открыт свободный доступ к рулевой рейке, грех не снять её и не перебрать. Тем более сальник раз уже приходилось менять, есть повод перебрать полностью.
Заранее заготовленный ремкомплект 4048.Q8
Снял рулевую рейку
и разобрал на части
Для последующей сборки фотофакт последовательности расположения регулировочных шайб упора рейки.
и расположение компрессионных колец разобранной уже рулевой машинки.
Затем следует чистка-мойка, после которой на втулке корпуса рейки замечены задиры.
Не знаю на сколько это критично, решил оставить так и ничего с этим не делать. Тем более что сам вал рейки в хорошем состоянии без признаков износа. Только полирнул вал пастой ГОИ и на сборку.
В процессе разборки и сборки рулевого клапана пользовался Инструкцией и Отчетом с не русскоязычного сайта.
Для установки новых компрессионных колец (O-ring) использовал вырезанную из пивной банки приспособу и измазав все LHM для лучшего скольжения.
Установленные на места компрессионные кольца растягиваются и их нужно обжать, прежде чем собирать рулевой клапан.
При сборке для смазки рейки, ведущей шестерни, шарниров рулевых тяг и наконечников использовал смазку FB-I. Оригинальная смазка для рулевых реек от BMW p/n 83232208093 100гр. Заказан новый поршень упора рейки 4062.13 (заменен производителем на номер 1617977280)
Даже в оригинальных рулевых тягах количество закладываемой смазки явно мало, чисто для транспортировки до потребителя, как мне кажется.
Тяги установлены на рейку и замазаны FB-I
Пыльники: левой тяги – оригинал 4066.37 (термопласт), правой тяги – оригинал 4066.21 (резина), рулевой рейки – Sasic 0664304 (термопласт).
Если с установкой пыльника правой тяги проблем не возникло, поскольку представляет из себя такой резиновый колпачок и натянуть на тягу достаточно легко.
То вот с пыльником левой тяги пришлось попотеть. Натянуть удалось только предварительно нагрев термопласт, чем сподручно помог старый фен жены.
Наконечники. Прежде чем поставить, снимаем чехол, смазки также мало
Набил той же FB-I
Ну и также, как ранее собранную турбину, откладываем в сторонку.
А пока продолжаем заниматься мотором и готовимся разбирать коробку.
После Питерского похода надо было ехать в Минск по делам, возвращаясь домой на приборке загорелись лампочки гидравлики. Неприятный сюрприз… По приезду домой оказалось, что всё ксюхино днище в масле, причем от подрамника до задней балки. Офигел я малёхо. Точно установить место течи не получилось, но ясно было, что виновата рейка. Поэтому достаем, разбираем ПОЛНОСТЬЮ, моем и чиним. На драйве нашел указания по ремонту рейки, так что было не страшно.
Для рулевой машинки есть ремкомплект(4048.Q8), но его нигде не найти. Поэтому для нее все собирал по отдельности: верхний сальник (малый, 20x32x5) — NJ654, нижний сальник (большой, 47x29x7) — 12017267В, три компрессионых колечка покупал на 500ампер, подшипник — 27x47x12, на нем надо остановится подробнее. Дело в том, что если этот подшипник накрылся медным тазом, то следом он будет убивать верхний сальник (который малый), от этого постоянная течь рейки по этому сальнику и сколько его (сальник) не меняй — все равно будет течь. Хотел бы я поменять этот подшипник, но оказалось, что и его найти у нас проблема! С посадочным диаметром 27 мм нету ничего, только с посадкой на 25 и 30. Так что оставил старый подшипник, благо он особо не люфтил и визуально был в неплохом состоянии. Оригинальный подшипник называется Koyo DG274712CS58
Саму рейку вычищал щеткой по металлу на дрели. в итоге получилось неплохо.
В корпусе рейки справа есть пластиковая втулка, которая обжимает саму рейки и снимает лишку смазки. Она порядком устала от жизни, поэтому ее тоже меняем ремкоплектом (SASIC 0064144).
Ну и номера пыльников: левой тяги — 4066.37, правой тяги — 4066.21 (или же 4066.42), пыльник самой рулевой рейки — 0664304. Все пыльники садил на проволоку.
Тяги были еще в очень хорошем состоянии, так что их только вычистил и покрасил, плюс обновил смазку.
Фоткал мало, потому что работу проделывал немалую. Извиняйте, если что не указал — время позднее. Если что — спрашивайте. По итогу — руль стал вращаться немного легче!
Все добра!
Предыстория такая: Еще с покупки машины был порван правый пыльник на рулевой рейке и по следам ржавчины довольно давно. Во время свапа мне было очень лень его менять, к тому же я думал временно поездить на ней годик и разобрать на запчасти. Но как говориться нет ничего более постоянного чем временное. Поскольку не дула нормально у меня турбина, а без буста особо не наездишься, то надо ее менять. Для замены турбины необходимо разобрать пол машины. А за одно можно посмотреть и по необходимости поменять все неисправные детали.
Сняли мы турбину и открылся хороший доступ к рулевой рейке и брат говорит: — А давай ее достанем, посмотрим, если надо поменяем, когда еще будет такой хороший доступ. — И тут он оказался очень прав, даже до того как мы что-то сломали и накосячили. Почаще бы его голос разума просыпался до косяков, а не после, а то он обычно: — "я хотел вам сказать, но думал вы сами додумаетесь"))))
Самое сложное при снятия рейки это открутить трубку на подачу высокого давления с насоса, поскольку она постоянно прикипает к рулевой рейке и часто срываются грани. Ход для ключа очень маленький и зачастую не возможно подлезть специальными ключами для тормозных трубок. В этом случае надо откусывать старую и менять ее на новую, медную. У меня это уже было проделано предыдущими хозяевами, поэтому она открутилась легко и без проблем.
Далее снимаем рулевой вал с колонки, рулевые наконечники и откручиваем крепления.
После достаем саму рейку. Разницы, через какую сторону нет, но у меня было снято правое колесо, поэтому через эту сторону и вытаскивал. С левой стороной могут возникнуть трудности, только если стоят неродные трубки.
Беру рейку в руки и слышу стук, проверяю стучит справа, вот походу откуда были иногда стуки на низкой скорости после того как перебрал подвеску. Значит работа продела очень вовремя)) Почаще бы так.
Донором рейки в очередной раз послужил мой универсал. Чувствую с такими темпами ему будет нужен еще один донор, главное и нового донора не начать восстанавливать XD
За одно решил поменять крестовину рулевого вала — люфтела несильно, но потом разбирать отдельно неохота.
Чтобы достать кардан после снятия рейки достаточно открутить один болт в салоне и достать его снаружи.
Далее необходимо раскернить старую крестовину и начать выбивать с помощью не скольких головок или как в моем случае клапана с маза и гоговы.
При снятии желательно не погнуть уши что бы они не разъехались или непререкосились как у меня- очень мягкий метал. Возможно погнули и до меня, но врятли, скорее это мои кривые руки. Немного поработав пассатижами и молотком я на глаз выровнял. Потом прошелся по краям круглым напильником, чтобы легче прессовалось. Далее зачистил коралловым кругом, покрыл преобразователем ржавчины и покрасил.
Крестовина в ситроене имеет редкий размер 15х16 такую крестовину, как мне сказали можно взять только патрон, поэтому лучше собирать ее из 2 нормальных на 15 и 16. Но мне повезло в магазине до меня кто-то брал похожую на пыжа, и у них остался второй комплект, который мне сразу и выдали. Как мне показалось, что продавец сам не поверил в то что ее так быстро заберут)
После сборка в обратном порядке, но тут главное не пережать крестовину, а то быстро умрет.
При установке вала на рулевую колонку его нужно максимально затолкнуть в салон, но зажимать болт в салоне в последнюю очередь, только после того как все будет собрано и выставлен ровно руль и сделано несколько оборотов руля в каждую сторону.
Отдельно скажу про шайбу между подрамником и рулевой рейкой иногда наши криворукие мастера ее забывают( будем надеяться, что не саботируют ) Без нее крестовина начинает ходить в натяг, быстрее изнашивается и может подклинивать руль. Я один раз забыл их положить- стало сильно закусывать руль. Хотя до этого было все норм и люфт был небольшой.
Ну и под конец заменил быстро зажимной хомут на обычный, поскольку в активе нему сложно подлезть кусачками — мешает площадка антикрена.
Под конец решил немного удлинить шланг подачи зеленки на насос, а то старый был обломан и чтобы установить его на насос необходимо сильно натянуть. Для этого за пару рублей купил латунную елочку на 10 и кусок маслобензостойкого шланга и все это соединил парой хомутов.
На этом пока все. Как ни странно будут другие части посвященные турбинам подушкам и прочим деталям. Если кто дочитал, не ругайте меня за ошибки, позязя))) Как напишешь так и читать этот бред потом неохота)
Рулевая рейка автомобиля — основная часть системы управления, через которую передается усилие к наконечникам и тягам от рулевой колонки. Обеспечивает синхронное вращение колес вместе с поворотом руля.
Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки citroen xantia
Частые неисправности
Из‐за неправильной эксплуатации, ухабистых дорог, частых ударов механизм деформируется, что приведет к некорректному управлению транспортным средством. Частными причинами поломки могут стать влага, песок, грязь. Своевременная диагностика поможет устранить агрессивные факторы, способствующие появлению коррозии.
Ремонт рулевой рейки Citroen Xantia требуется в следующих случаях:
- появление стука в передней подвеске (сильное повреждение приведет к потере управляемости);
- трудности поворота руля, появление постороннего шума, скрипа, гула;
- под автомобилем появились маслянистые лужи (причина - износ уплотнителей, сальников и прокладок);
- руль поворачивается туго (особенно при низкой температуре);
- сложности с управлением автомобиля;
- появилась вибрация во время движения или поворотах.
Необходимо уметь распознать признаки неисправности механизма и своевременно обратится в автосервис для ремонта или замены вышедшей из строя детали. Снижение управляемости опасно не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.
Как проводится ремонт
Первый этап — внешний осмотр для выявления механических повреждений или коррозии. Также мастер проверяет степень износа. Диагностика требует опыта и наличия специального оборудования, так как часто проблема выявляется не там, где предполагалось.
- демонтаж и оценка состояния деталей механизма;
- очистка снятой рейки;
- деффектовка для проверки на биение, работоспособность, выявление очагов коррозии сальников, втулок, валов;
- осмотр корпуса на наличие выработки;
- проведение шлифовки и полировки валов;
- при обнаружении износа или повреждения детали проводится замена;
- обратная сборка механизма.
После завершения мастер проводит развал/схождение для регулировки оптимальных углов расположения колес.
Читайте также: