Ремонт регулятора давления топлива ауди 100

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Система питания двигателей с впрыском топлива Audi 100

6.2.14 Проверка регулятора давления / Audi 100

Общие сведения

Проверку проводят на холодном двигателе.

Порядок выполнения

Топливный аккумулятор давления накопитель системы КЕ Джетроник Ауди 100 Быстрый способ проверки дозатора топлива форсунок. КЕ-Джетроник. Механический инжектор. Диагностика и настройка инжектора Ауди 100 2.3л. двигатель NF. Ауди 100 C4 измеряем давление в топливной системе

Другие материалы раздела

Снятие и установка топливных форсунок

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Снять держатель форсунок. 3. Вынуть вверх.

Снятие и установка топливного аккумулятора

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Промаркировать и отсоединить топливопроводы от.

Снятие и установка топливного насоса

Общие сведения Топливный насос автомобилей выпуска до 1988 года 1 – шумоглушитель; 2 – прокладка; 3 – топливопровод; 4 – фиксатор; 5 –.

Регулировка холостого хода двигателя

Общие сведения Частота вращения холостого хода двигателя и содержание СО в отработавших газах поддерживаются на заданном уровне автоматически и.

Проверка пусковой форсунки

Общие сведения Проверяют пусковую форсунку (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива) на холодном двигателе (температура охлаждающей.

Система питания двигателей с впрыском топлива

6.2.1. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра Общие сведения Детали воздушного фильтра 1 – винтовой хомут; 2 – шланг подачи.

Проверка регулятора давления

Снятие и установка распределителя топлива

Разборка и сборка редукционного клапана

Порядок выполнения 1. Снизить давление в системе питания (см. п. 3 подраздела 6.2.2). 2. Вывернуть пробку клапана из корпуса.

Замена топливного фильтра

Итак, хоть и выходят регуляторы системного давления из строя довольно редко, но мне пришлось в него залезть. На AUDI 100 2.3 NF должен стоять 034 133 534 F, а фактически стоял 034 133 534 H. Смог найти, что последний ставится на движки 1,8 и 2,2, а вот на какое давление он настроен — не понятно. Но системное давление было 5,4, как на Мерседесе. И непонятно было, какие от этого проблемы могут быть, кроме дикого расхода.

Почитал форумы, мануалы всякие (это всегда полезно), изучил начинку и принцип работы РСД.

Как выяснилось, системное давление напрямую зависит от усилия пружины, которая стоит под завальцованной крышкой с воздушной пипкой (шланчик уходит в корпус воздушного фильтра тут же, рядом). И если эту пружину немного поджать, то можно увеличить и системное давление.

Для доступа к РСД я снял крыло.

Я же изначально РСД снял и с помощью оправки и молотка немного вдавил крышку. А когда поставил на место и включил бензонасос, то понял, что ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕСТАРАЛСЯ — давление было порядка 10 атм. Пришлось снимать снова и разбирать, на свой страх и риск.

Развальцевал с помощью небольшой отвёртки и вынул пружину и тоненькую прокладку.

Далее обратно выправил крышку и собрал, завальцевав не полностью, но чтоб крышка прилегала плотно. Далее ставил-снимал-стучал-снова ставил… Можно было проще…

В итоге получилось вот это:

Остаточное давление раньше было 3,4, стало 3,7. Его хоть и можно подрегулировать шестигранником со стороны выпускного отверстия (обратки), но я не стал — мои форсунки открываются при 4,2 атм. После получаса простоя остаточное давление почти не упало — с 3,7 до 3,65 примерно. Оставил так.

Далее обязательно нужно будет проверить диф. давление, но сперва заменить лямбду — вялая она какая-то…

Так что не так страшен чёрт, как его малюют. А может, просто повезло…

Запчасти

Audi 100 1989, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Так же прикрутил манометр давление показало где то 2,7, на запущенном ровно 6. Я так понял, что на запущенном двигателе давление должно быть 6,5?

Пишут, что 6,3-6,5 должно быть. А 2,7 долго не падает? И сразу после остановки 2,7 становится? Лишь бы не падало — иначе просто обязаны появляться паровые пробки в системе.

2,7 становится сразу и не падает. Снял я регулятор там есть регулировка в нем под шестигранник, им можно поднять давление?

а на счет остаточного давления тоже в себе держит? и если поджать крышечку то что улучшится то? заводится лучше будет иль поддергивания только пропадут?) интерессная темка но у меня почему то не какого регулировочного винтика нет( Газовый ключ уже приготовил)

Имеет смысл туда лезть только тогда, когда системное давление не соответствует норме. За остаточное давление тоже РСД отвечает. Оно нужно, чтобы при горячем движке бензин не испарялся и не образовывались паровые пробки, из-за которых (в зависимости от тяжести случая) трудно будет завестись, или вообще придётся ждать, пока остынет.
И там не винтик, а втулочка с внутренним шестигранником. Я пробовал её шевелить не шестигранником, правда, а звёздочкой. Забыл, каким номером.
Системное давление должно быть в норме, от этого должна зависеть корректная работа дозатора. Только после регулировки обязательно нужно проконтролировать дифференциальное давление в дозаторе, так как именно оно отвечает за дозировку топлива.
Но проверять его нужно при отключенном ЭГРД, чтобы лямбда не оказывала на него влияния. Это потом она будет корректировать.
В первую очередь настраивается механика.

Изучив устройство и принцип работы КЕIII-jetronik, было решено снимать и колоть дозатор, и регулировать все комплексно. КЕIII-jetronik представляет из себя механическую систему впрыска с электронной корректировкой, а поэтому начинать надо с механической части. Требуемый инструмент-манометр, шестигранники, всякие ключи.
ДОЗАТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Был снят и расколот дозатор (здесь аккуратность прежде всего, порвете мембрану, придется заказывать у лискара, цена ремнабора с мембраной 3000р, и ждать пока привезут, и естественно это уже не заводская немецкая мембрана а х.з. что), он был чист, никаких отложений или грязи в нем не было.
Плунжерная пара целая и не забитая.Все сетки-фильтры в дозаторе в нормальном состоянии.
Зато регулировочные винты подачи топлива были установлены в разнобой, какие-то 10мм, какие то 10,5мм, а тот, который отвечал за второй цилиндр-12,5 мм (их 5шт, находятся в нижнем корпусе дозатора, прикрыты винтами-заглушками под шестигранник 3,5мм, но откручиваются ключом TORX T20, аккуратно чтоб не сорвать, сами винты вращаются шестигранником 3мм). Дело в том что этими винтами регулируется налив по форсункам, и может быть подкорректирован на четверть, ну максимум пол оборота в случае разности налива, например при изношенных форсунках, или когда меняются форсунки на новые. А тут черти-что…какие то ослы порылись в дозаторе, нарушили заводские установки, тем самым убив 2 цилиндр бедной смесью и соответственно детонацией. Считаю что перегородку поломало от этого.
Порывшись на просторах вычитал где-то, что базовая установка винтов 10,5мм (меряется глубиномером или штангелем, глубина от внешней части корпуса дозатора до кромки винта, (не путать с углублением под шестигранник), так и выставил их. Не берите за эталон, все равно их придется пере-регулировать при проверке налива, (об этом ниже), но базовая установка именно такова (это было понято при проверке налива, он был чуть выше положенного).
Дозатор был промыт, собран и поставлен на место, мотор заработал ровно и не троил, покатавшись пару дней, начали комплексно все перенастраивать, т.к. холостые один х. плавали и расход все равно был повышенный.
НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЛУНЖЕРА И НАПОРНОГО ДИСКА
Начальное положение напорного диска должно быть 1,9мм от начала расширения воронки до диска(со стороны ближе к дозатору). Об этом гласит наклейка на напорном диске.
Взаимное положение напорного диска и плунжера, регулируется с помощью гаек плунжера и винта СО.
Плунжер должен быть установлен таким образом, что в закрытом положении при включенном бензонасосе топливо из дозирующих отверстий выходить не должно, а при легком нажатии на него(поднятии диска), топливо должно появиться равномерно во всех камерах (смотрим на дозатор сверху, и приподнимаем НД.). между плунжером дозатора и роликом рычага НД должен быть обеспечен зазор 0,1-0,2мм(на диске ощущается как зазор 1мм), базовая установка гаек плунжерной пары-вровень друг к другу, от этого пляшем.
ДАВЛЕНИЕ
Давление проверяется манометром. Места подключения манометра для замера давлений найти в интернете не проблема. Если его не проверить, гарантированно ничего не получится…Для проверки давлений удобно снять полку под рулем, и вместо реле БН вставить перемычку. Замер давлений производится при отключенном ЭГРД, что бы не вмешивалась электрокоррекция.
Сначала проверили системное давление, 6,6.(если оно меньше 6.3Атм, дальнейшее не имеет смысла, надо менять ЭБН)
Потом давление нижних камер, 6,1
системное давление соответствует норме, а давление нижних камер-маловато.(соответственно дифференциальное-многовато-0,5)
6,6-6,1=0,5-ЭТО Дифференциальное (управляющее) давление, норма 0,3-04,5, идеал 0,4. Регулируестся с помощью настроечного винта ЭГРД
О давлении.
Системное давление это давление бензонасоса, прошедшее через регулятор системного давления топлива(не путать с ЭГРД), должно быть 6,3-6,6Атм.
Давление нижних камер это системное давление, прошедшее через ЭГРД. Разница между ними это диф.давление. Чем диф больше, тем богаче смесь, и наоборот.
ЭГРД-вентиль с электронной корректировкой, винт в нем задает начальное дифдавление (пропускает больше/меньше топлива к нижним камерам. Дальше дифдавление регулируется ЭБУ, принимая во внимание данные Л-зонда и датчика температуры ОЖ. ЭГРД отрегулировали для получения нужного давления 0,4Атм и поставили на место.
НАЛИВ И ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК
Вытащили форсы(для этого нужно половинить коллектор), вставили в бутылки (литровые пластиковые, купили там где разливное пиво продается, еще нужен градированный мерный стакан 300мл), включили БН с помощью перемычки, поднимали и опускали НД(имитация частичных режимов). Потом полный налив за 1мин, должен быть 150-180мл в каждой форсунки, идеал 160мл за минуту при полном дросселе. Разброс между форсами не должен превышать 10%, идеал 2%
Налив был немного разным по форсам и в общем был больше чем надо, выровняли его с помощью регулировочных винтов дозатора(об этом писал выше). Форсы изношены("некрасивый" распыл на холостых), но рабочие, наливают ровно. В идеале конечно их надо поменять, но денег сейчас на это нет, поэтому мы их просто промыли…Кстати я раньше читал, что мехфорсунки пищат, на самом деле издают они достаточно громкий вой, как рой пчел)))
Все собрали, все работает. С механической частью все сделано.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
электрическая часть состоит из двух ЭБУ (основной и системы зажигания) и ряда контрольных и исполнительных механизмов. Требуемый инструмент-мультиметр.
К контрольным относятся ДПДЗ, потенциометр НД, Л-зонд, датчик детонации, ДТОЖ (для ЭБУ), датчик Холла.
К исполнительным относятся ЭГРД, РХХ, элементы системы зажигания.
Настройка эл.части сводится к проверке УОЗ, проверке работоспособности всех датчиков, настройке положения ПНД и корректировка СО по сигналу Л-зонда(если он рабочий). Корректировку СО лучше проводить с помощью газоанализатора, но такого в наличии нет)))
Если какой то из датчиков не работает, то лучше его заменить. Иначе ПРАВИЛЬНОЙ работы двигателя не получится. Пренебречь можно разве что ДПДЗ и Л-зондом, аукнется повышенным расходом. Без ДПДЗ не отсекается подача топлива при торможении двигателем, нет обогащения при максимальном открытии дросселя. Л-зонд показывает состав отработавших газов(вернее количество кислорода в них). Все остальные критично влияют на работу мотора. Но! если механическая часть в порядке и настроена, двигатель останется работоспособен даже при отказе всех датчиков кроме элементов системы зажигания.

Все работы по настройке впрыска проводились в первый раз, ни я ни мой кент никогда до этого не сталкивались с этой системой впрыска, понимание "как оно фунциклирует" приходило постепенно (теории тут мало, нужна практика), а в итоге пришло понимание что устроено оно проще карбюратора))). Из затрат несколько хомутиков, баллон карбклинера, и помелочи че то еще, максимум на 300р.
Если есть вопросы, задавайте!
Фоток к сожалению нет

Vigor

Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях - один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.

Накат изменится толко когда начнут гореть колеса от заклинивания, а так из-за подтормаживания будет не заметно - машина тяжелая.

А клапан подогретого воздуха находится обычно под воздушным фильтром. Из корпуса фильтра выходят 2 патрубка обычно большого диаметра, один идет в фару, второй в район выпускного колектора. вот там где приходит в короб фильтра патрубок от выпускного коллектора нужно и смотреть. Для этого фильтр снять. Но у меня он никогда не перекрывает полностью горячий воздух от колектора - и расход около 10 бенза по городу. На газу чуть менше

Leshiy писал(а): Lis
Подклинивали тормоза из-за смертельной ржавчины на поршнях - один супорт даже разработатб толком не вышло и покупали замену.

А у меня вообще отсоединен патрубок от коллектора и подачи теплого воздуха нет совсем, неужели это может влиять на расход бензина.

Vigor

Alex&Er писал(а): Vigor , У вас стоит регулятор от мотора KZ. Для вашего RT по Бошу должен стоять регулятор с кодом 3437010034.

Alex&Er Скорее всего на СТО меня нахлобучили, рег. давления пашет (проверил его сопротивление, продул под давлением, сравнил с другой машины тож самое)
У меня живой бензин с трубы летит и на бензине обороты плавать начали, не ужто клапан холостого хода, а почему такая смесь богатая выходит тогда.

Vigor

у меня после покупки было тоже самое (2,3 KZ) -"У меня живой бензин с трубы летит ..cмесь богатая выходит "
оказалось регулятор давления был просто отключен. подключил.
дальше сам не стал разбираться какие вольты куда дожны приходить. отвез на инжектор-сервис. исправили.
но расход по городу все равно не нормированный
скоро поеду опять крутить чего - что то с подачей топлива стало - "проваливается" тяга на холодную, периодически не заводится, падают обороты и глохнет, и расход около 15 по городу ))

Регулятор давления топлива в топливной магистрали, который находится на топливной рампе, нужен для создания оптимального давления топлива, как для пуска двигателя, так и для его последующей работы, и держит его в пределах 4 bar, сбрасывая лишнее обратно в бензобак.

У меня долгое время была такая проблема, чтобы завести двигатель, нужно было два раза "подкачать" топливо зажиганием, потом уже заводить, и только тогда пуск был, как говорится, "с пол оборота".

Замерив давление топлива "в упор" с приходящей магистрали топливного бака, манометр показал 7 bar и в течении 5 минут простоя давление не упало, что хороший результат и показатель полностью исправного насоса. Как только я подвесил манометр параллельно, с участием топливной рампы, и попробовал накачать зажиганием давление, то манометр показывал до 3.5 bar, после чего давление в течении минуты падало до 1 bar. Тут стало понятно, что регулятор давления топлива требует обслуживания, не будем горячиться с покупкой нового.

Чтобы снять регулятор давления топлива, не нужно ничего разбирать, достаточно просто вытянуть скрепку, которой он фиксируется в топливной рампе, и аккуратно разработать его поворотами по часовой и против часовой стрелки. А чтобы он лучше выходил, я брызнул немного вэдэшки.

На сеточке клапана обнаружил гору мусора, и герметик:

Вот что бывает, если пропускать замену топливного фильтра. А если бы это пошло в форсунки?

На ощупь определил дубовые прокладки, которые тупо разваливались при попытке поддеть их отвёрточкой:

Вот и найдена причина, по которой регулятор давления топлива "травил" — прохудились прокладки, и пропускали мимо мембраны регулятора топливо.

Заказал ремокомплект резинок для регулятора давления топлива, номер 1 287 010 001 Bosch:

Для ценителей: VAG 037 198 031; подешевле: Jp Group 1119605910, Hans Pries 100 736 016

Заменил прокладки, сделал повторный замер, и манометр показал ровно 4 bar, давление даже не упало после простоя в 10 минут. Теперь нет необходимости накачивать давление зажиганием, и двигатель стартует уверенно.

И нет, мне не показалось, я заметил, что машина стала резвее реагировать на педаль газа :)

Кто знает, может я нашел причину обедненной смеси, судя по белым свечам? Покатаюсь, потом гляну на них ещё раз.

Читайте также: