Ремонт продольной рулевой тяги митсубиси кантер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Fuso Canter , моменты затяжки Mitsubishi Fuso Canter , неисправности Mitsubishi Fuso Canter , мануал Mitsubishi Fuso Canter , manual Mitsubishi Fuso Canter , схема Mitsubishi Fuso Canter , характеристики Mitsubishi Fuso Canter , устройство Mitsubishi Fuso Canter , ремонт Mitsubishi Fuso Canter , коды ошибок Mitsubishi Fuso Canter

2. Проверка и обслуживание на автомобиле

Свободный ход рулевого колеса

Спецификация

Положение	Пункт обслуживания		Стандартные значения	Лимит	Меры
–	Свободный ход рулевого колеса (измерение по наружной окружности колеса)	При пуске двигателя	5 до 50	–	Замена
–		При остановке двигателя	10 до 20	–	Регулировка

Проведение работ

1. Установив автомобиль в прямолинейное положение, осуществите следующие процедуры.

При пуске двигателя:

2. Заведите двигатель и слегка поверните рулевое колесо вправо и влево, чтобы измерить свободный ход его по наружной окружности).

3. Если свободный ход отклоняется от стандартного значения, проверьте пункты затяжки вала рулевого управления и деталей рулевой тяги от пальца сошки до шарнира, и замените детали, которые ослабли.

При остановке двигателя:

4. Остановите двигатель и поверните рулевое колесо вправо и влево в пределах силы, чтобы рулевая тяга не двигалась (тангенциальная сила по наружной окружности: 5 Н), чтобы измерить свободный ход по наружной окружности.

5. Если значение измерения отклоняется от стандартного, отрегулируйте свободный ход регулировочным винтом усилителя рулевого управления.

Ослабление рулевой колонки

1. Толкните и потяните рулевое колесо, чтобы проверить ослабление рулевой колонки.

2. При наклоне рулевой колонки вперед потяните рулевое колесо назад и проверьте ослабление рулевой колонки.

3. Если рулевая колонка ослаблена, отрегулируйте наклонный и телескопический рычаг.

Проверка рулевых тяг и пальцев на ослабление

1. Проверьте тяги и пальцы рулевой тяги, а также палец сошки на ослабление и повреждение.

2. При обнаружении дефектов замените детали и затяните их с указанным моментом затяжки.

Проверка ослабления установки системы усилителя рулевого управления

1. Проверьте установочную секцию масляного бачка усилителя рулевого управления, насос усилителя рулевого управления и сборку шестерни усилителя рулевого управления на ослабление.

2. Проверьте ослабление соединений шлангов и труб.

3. При обнаружении дефекта затяните ослабленные детали с указанным моментом затяжки.

Проверка и замена масла усилителя рулевого управления

Момент затяжки резьбовых соединений

Значок	Детали затяжки	Момент затяжки	Примечание
–	Снабжающая труба и труба возврата	11,8 до 17,6 Н∙м	–

Смазка и/или герметик

Значок	Пункт применения	Специализированная смазка и/или герметик	Количество
–	Масляный бачок усилителя рулевого управления	Жидкость для автоматической коробки передач (тип DEXRON, DEXRON II, DEXRON III)	Между MIN и MAX отметками бачка усилителя рулевого управления

Проведение работ

Утечка масла

1. Проверьте масляный бачок усилителя рулевого управления, насос усилителя рулевого управления и сборку шестерни усилителя рулевого управления на утечку масла. Также проверьте вздутие шлангов из-за искривления, трещины и повреждения.

2. При обнаружении утечки масла затяните соединения или замените неисправные детали.

Проверка уровня масла

1. Убедитесь, что гидравлическая жидкость достигает указанного уровня масла.

2. При необходимости долейте жидкость.

Замена

Слив:

1. Поднимите передние колеса.

2. Очистите проходы труб снабжения и возврата для предотвращения проникновения грязи, пыли и других субстанций в сборку шестерни усилителя рулевого управления.

3. Отсоедините трубы снабжения и возврата подсоединенные к сборке шестерни усилителя рулевого управления.

4. Повторно поворачивайте рулевое колесо вправо и влево до конца, чтобы слить жидкость из сборки шестерни усилителя рулевого управления.

5. После слива жидкости затяните трубы снабжения и возврата с указанным моментом затяжки.

Наполнение:

6. Залейте жидкость в масляный бачок усилителя рулевого управления до уровня дна сетчатого фильтра.

7. Осуществите прокачку воздуха системы усилителя рулевого управления.

Прокачка воздуха

1. Залейте жидкость в масляный бачок усилителя рулевого управления до уровня дна сетчатого фильтра.

2. При остановленном двигателе поднимите передние колеса.

3. Повторно поворачивайте рулевое колесо вправо и влево до конца. Когда уровень жидкости упадет, добавьте достаточное количество жидкости до указанного уровня.

4. Заведите двигатель на холостых оборотах.

5. Когда уровень жидкости упадет, остановите двигатель и добавьте достаточное количество жидкости до указанного уровня.

6. Снова заведите двигатель. Проверяя падение уровня жидкости, поворачивайте рулевое колесо вправо и влево до конца и добавьте достаточное количество жидкости до указанного уровня. Повторяйте эти процедуры, пока уровень жидкости не стабилизируется на указанном значении.

7. Повторно поверните рулевое колесо вправо и влево до конца.

Внимание:
- Во избежание заклинивания масляного насоса усилителя рулевого управления не удерживайте руль, повернутый вправо или влево до конца, более 10 секунд при работающем двигателе.
- Не давайте оборотов двигателю при прокачке воздуха. В противном случае труба усилителя рулевого управления может сломаться. Оставляйте двигатель работать только на холостых оборотах.

8. Если возникает непонятный шум или колеблется уровень жидкости, значит, воздух все еще находится в системе усилителя рулевого управления. Поверните рулевое колесо несколько раз, чтобы повысить температуру жидкости до 60 - 80°C.

9. Остановите двигатель и подождите около 5 минут.

10. Опустите передние колеса и поверните руль несколько раз. Если шум и колебание уровня жидкости прекратились, прокачка воздуха системы усилителя рулевого управления завершена.

11. Повторите пуск и останов двигателя несколько раз, чтобы удалить пузырьки, оставшиеся в масляном бачке усилителя рулевого управления.

12. Если пузырьки не удалились полностью, прокатите автомобиль, затем проверьте наличие шума и колебание уровня жидкости.

13. После завершения прокачки, убедитесь, что жидкость в масляном бачке усилителя рулевого управления находится на указанном уровне. Также проверьте соединения труб и шлангов на наличие течи жидкости.

Тест рабочих характеристик системы усилителя рулевого управления

Спецификация

Положение	Пункт обслуживания	Стандартные значения	Лимит	Меры
–	Давление жидкости системы усилителя рулевого управления (без воздействия рук на рулевое колесо)	490 кПа и менее	–	Ремонт или замена
–	Установленное ограничение давления	10,8 (+0,20/-0,30) МПа	–	Замена

Проведение работ

1. Осуществляйте проверку при следующих условиях измерения, чтобы убедиться в нормальном функционировании сборки шестерни усилителя рулевого управления и масляного насоса усилителя рулевого управления.

2. Установите прибор, соответствующий измерению свыше 13,2 МПа, и остановочный клапан между масляным насосом и сборкой шестерни усилителя рулевого управления, затем подайте воздух.

3. Поверните рулевое колесо несколько раз, чтобы повысить температуру жидкости до 50 - 60°C.

Внимание:
Во избежание заклинивания масляного насоса усилителя рулевого управления, не закрывайте остановочный клапан более, чем на 10 секунд.

Проверка функционирования рулевого колеса:

4. Подняв передние колеса, поворачивайте руль в обоих направлениях для проверки гладкости его хода.

5. При обнаружении неисправностей разберите и отремонтируйте дефектные детали.

Проверка давления жидкости системы усилителя рулевого управления:

6. Измерьте давление жидкости, не трогая руль руками. Если значение измерения отклоняется от стандартного, проверьте сборку шестерни усилителя рулевого управления и гидравлический контур на предмет засора. Если засора не обнаружено, проверьте масляный насос усилителя рулевого управления и замените дефектные детали.

Проверка установленного ограничения давления:

7. Постепенно увеличив обороты двигателя от 1000 дo 1500 об/мин, закройте остановочный клапан и измерьте максимальное давление жидкости. Не оставляйте остановочный клапан закрытым более, чем на 10 секунд.

8. Если значение измерения отклоняется от стандартного, проверьте масляный насос усилителя рулевого управления и замените дефектные детали.

Проверка шарового соединения рулевой тяги

1. При недвижимом состоянии автомобиля подвигайте рулевую тягу за стержень во всех указанных направлениях, и проверьте свободный ход шаровых соединений со сборкой шестерни усилителя рулевого управления и пальцем шарнира.

Всем здрасьте. На моем кантере стал туго крутиться руль, жидкость не уходит все в норме. Что может быть как проверить неужели насос накрылся или сам редуктор рулевой. Кантер 96 года 4d35 fe538ev. Может быть такое что шкворня закусывает, давно не мазал пробить не могу.

Пробил шкворня, поменял жидкость, крестовины целы, короче с редуктором что то, завтра вскрытие покажет.

У меня такое было тока кантер пружинный шкворней нет обьчная рейка и тяги.
Затык оказался в угловом редукторе развалился верхний подшипник
подшипник поставил CRAFT 6003Z размерность 17х35х10 (внутренний внешний высота) сальник 17х30х6 ненашел поставил 17х30х7 высота там не принципиальна делов со снятием ремонтом и установкой минут на 40.
(Бюджет 80 р сальник 50 подшипник)
П.С. не затягивай у меня развалился на дороге хорошо еще в километре от базы влево рулит в право свободно руль крутится как я ехал этот километр это отдельная история не для слабонервных.

У меня такое было тока кантер пружинный шкворней нет обьчная рейка и тяги.
Затык оказался в угловом редукторе развалился верхний подшипник
подшипник поставил CRAFT 6003Z размерность 17х35х10 (внутренний внешний высота) сальник 17х30х6 ненашел поставил 17х30х7 высота там не принципиальна делов со снятием ремонтом и установкой минут на 40.
(Бюджет 80 р сальник 50 подшипник)
П.С. не затягивай у меня развалился на дороге хорошо еще в километре от базы влево рулит в право свободно руль крутится как я ехал этот километр это отдельная история не для слабонервных.

У меня такой-же кантер, только развалились нижние подшипники (износился сальник попала грязь и все нахрен заржавело). На скорости километров 70 колеса перестали слушаться руля полностью (успел остановиться) горизонтальный вал перестал зацепляться с вертикальным. Проблему решил просто и дешево, Снял замеры с вала и с корпуса редуктора, в магазине подобрал подходящие закрытые (что бы с сальником не заморачиваться) подшипники.(made in раша) от чего не помню. На вал встали как родные, а в корпусе диаметр был чуть меньше пришлось около 0.5 мм сточить на наждаке подшипник, потом слегка прихватил их сваркой к корпусу редуктора (на всякий случай что бы не выпали)))))) напихал в редуктор ЛИТОЛа и поставил. Проехал около 60 тыщ км. про него больше и не вспоминал.

У него кантер 12года в подписи и уже газы в расширитель, куда катится машиностроение со своей экологией?

На прямую связь .Заслонку открываешь крышка маслозалевной горловины дребезжит, закроешь заслонку её присасывает на ниссане с CD20 так, на кантаре по меньше но также

Пришло время масло менять в МКПП, в магазине попросил по каталогу посмотреть, что можно лить? ответ меня убил - спец продукт.Спрашиваю, что такое? Говорят смотри свой мануал, Други что вы льете в КПП и она отвечает мягкостью переключением передач?

У МЕНЯ ВОПРОС ? Кто че думает про замену масла через 50000тыс км . У меня паявилось масло ШВЕДСКОЕ в СКАНИЯХ меняем через 80-100 . Пробегу на СКАНИЯХ почти лимон а вкладыши как новые , поменяны только кольца поршневые НА 800ТЫС КМ , центрифуга за 200тыс км забиваеться налетом не более 0,8 мм . Я не в целях экономий спрашиваю , может кто так и меняет . А да раньше приезжал представитель и проверял отработку , вердикт в масле присутствует 00000.0000 какоито % антифриз , диз топливо и 20% ресурса масло еще осталось . Кто че скажет ? хочу себе залить и года 2 неменять :)

У нас Ниссан был, воровайка, так у него на клапанной крышке, заводской шильдик, там замена масла от 15 000 до 25 000 км. в зависимости от качества масла по API.

Пришло время масло менять в МКПП, в магазине попросил по каталогу посмотреть, что можно лить? ответ меня убил - спец продукт.Спрашиваю, что такое? Говорят смотри свой мануал, Други что вы льете в КПП и она отвечает мягкостью переключением передач?

Господа, всех с наступающим праздником - Днем единства. Объединитесь, пожалуйста, в решении проблемы. Загнал я Кантера на СТО. (Кантер 1994г, узколобый, двиг 4D35). Среди прочих проблем нужно было рулевые тяги сделать. Ремонтники мне звонят вчера "Все сделали, кроме продольной рулевой тяги. Не можем понять как извлечь палец передний, он без гайки сидит и за счет чего держится непонятно. Похоже нужно снимать редуктор рулевой, а это гораздо дороже" Попросили меня приехать в понедельник, чтобы вместе решать. Так вот, господа, может у кого есть опыт по извлечению пальца из сошки без снятия редуктора, подскажите. Или может у кого мануал есть по сборке-разборке рулевого, а то у меня книга только по двигателю.

Класс вязкости Максим. темп., при кот. вязк.
не превыш. 150000 сП, оС

70W t - 55
75W t - 40
80W t - 26
85W t - 12

Господа, всех с наступающим праздником - Днем единства. Объединитесь, пожалуйста, в решении проблемы. Загнал я Кантера на СТО. (Кантер 1994г, узколобый, двиг 4D35). Среди прочих проблем нужно было рулевые тяги сделать. Ремонтники мне звонят вчера "Все сделали, кроме продольной рулевой тяги. Не можем понять как извлечь палец передний, он без гайки сидит и за счет чего держится непонятно. Похоже нужно снимать редуктор рулевой, а это гораздо дороже" Попросили меня приехать в понедельник, чтобы вместе решать. Так вот, господа, может у кого есть опыт по извлечению пальца из сошки без снятия редуктора, подскажите. Или может у кого мануал есть по сборке-разборке рулевого, а то у меня книга только по двигателю.

С обоих канцов на тяге есть шплинт, вытащи и спец ключем открути внутреннюю гайку она под звездочку (ключ). или просто подтяни, там гораздо проще чем на поперечной.

Можно и так лишбы масло было, по книге GL-3 в КПП, GL-5 в мост. Я себе не то и не другое GL-4 залил везде.

Тикетку не видел, масло через знакомых из бочки, у нас тут у кого доступ есть к нему, все льют не заморачиваются.

Ремонтники мне звонят вчера "Все сделали, кроме продольной рулевой тяги. Не можем понять как извлечь палец передний, он без гайки сидит и за счет чего держится непонятно. Похоже нужно снимать редуктор рулевой, а это гораздо дороже" Попросили меня приехать в понедельник, чтобы вместе решать. Так вот, господа, может у кого есть опыт по извлечению пальца из сошки без снятия редуктора, подскажите. Или может у кого мануал есть по сборке-разборке рулевого, а то у меня книга только по двигателю.

Существует в природе ремкомплект MC121903. но менять торопится не стоит, нужно разобрать и оценить состояние старого так как сносу ему нет, если конечно пыльник целый и смазывалось периодически.
Как разобрать писали выше, вытаскиваешь шплинт выкручиваешь полностью пробку с торца тяги, снимаешь. Ревизируешь и если все в поряде смазываешь и собираешь все в обратной последовательности, затягиваешь гайку выбирая зазор до плотного поворачивания тяги вокруг шара и фиксируешь шплинтом.

Миниатюры

Было тоже самое.Грешили на заслонки горного тормаза.Перебали.Эффекта нет.Когда лазили под машиной,увидели что прогорела прокладка перед глушителем.Сделали вывод:кирдык глушителю.Пробили две дырки в глушителе снизу.Проблема решена до лета.На разборе купили другой.Цена-2 т.р.

Спасибо, буду искать сеточку в тнвд или поробую отключить горный тормоз.сетку у насоса подкачки чистая.егр отключал на лето нет эфекта.а если воздуха не хватает может так тупить и греться.

Ребят у меня проблема, 4М51.
То на 3 то на 4, при 2000об дв каг бы запинается,дергается,постоянно.
Если ниже 2000 об (например 1800)или выше то все нормально.На ХХ тоже норм. Тока когда на 3 или 4 скорости такая ерунда.Грузовик конструктор юзаю не давно,запинания эти появились сразу.
Для себя думаю либо ТНВД глючит,эл педаль,мож че в электрике, все таки конструктор.

Всех с Новым Годом! Если у кого есть крановая установка ЮНИК 2,5т -сбросте фото шкалы нагрузки, которая находится на стреле(левую и правую).

Парни расскажите как затягивать продольную рулевую тягу?регулеровочный болт.
Отец залез под кантер и затенул тягу спереди и сзади.Говорит что люфт большой был. Теперь чуть качнет авто и сразу руль начинает гулять.
я первый раз с кантером столкнулся, как ее ремонируют если в ней люфт что для этого надо.

Парни расскажите как затягивать продольную рулевую тягу?регулеровочный болт.
Отец залез под кантер и затенул тягу спереди и сзади.Говорит что люфт большой был. Теперь чуть качнет авто и сразу руль начинает гулять.
я первый раз с кантером столкнулся, как ее ремонируют если в ней люфт что для этого надо.

Одну грань? эт скока? круг разбит на несколько граней?,раз видел уже не помню.
А с зади на скока отпустить если затянут до упора?

Ну на 1/6 оборота. Не помню уже точно устройство тяги кантеровской. Там вроде шплинт стоит,. отпусти до ближайшего совпадения паза с отверстием под шплинт. Задняя часть, если по конструкции такая же, то все анологично.
Где кантероводы-то? Вопрос не сложный.

У продольной тяги оба конца одинаковые,и затягиваются одинаково.Затянул до упора(без фанатизма),потом отпустил примерно на 1\4 оборота(в букваре написано-на полоборота).Совместил канавку под шплинт с отверстиями.Зашплинтовал.

А кто нибудь может выложить устройство этой тяги?.
Если шаровая болтается то как Ремонтировать.
Отец когда залез говорит большей люфт был, затянул на 2 оборота спереди,сзади и руль начал гулять при малейшей качке кузова.Обьясните почему так происходит?
Шар же не клинет и не болтается,вроде как подтягиваеш уменьшаеш зазор?
Или там другое устройство.

Миниатюры

Да там и устройства-то как такового и нету.. Заглушка(на фото),под ней пружина и два "сухаря".Между ними стоит палец с шаром.Вот и всё устройство.Все детали металлические.Т.е.фторопласта там нет.Если перетянешь,то шар не клинит,конечно,но ходит туго.Проверяется это просто-перед тем,как тронуться с места,выкрути руль в любую сторону и отпусти его.После начала движения колёса должны почти сразу стать прямо сами.Если машина едет по кругу,то значит наконечники перетянуты.Вот примерно так..

Проблема с ТНВД!

Парни начались проблемы с 4М51.конструктор юзаю не давно.
Гараж теплый +15 выежжаю на холостых работает нормально,об тоже норм.
чуть стрелка темпера сдвинеца с места поехал и неченает дымить конкретно синим дымом.
С перекрестка начинаешь разгонятся в зади синее облако дыма (аж стыдно ехать)если 2000 об держать вобще пепец.
С низов жестко работает тарахтит, и на 2й - 3й передачи с 1,5 т.об начинает запинатся.
Держиш об постоянно 1,5 или 2000 без разницы и машина дергается постоянно и димит,после 2500 об конкретно запинается потом подхват,хотя двигатель на рабочей температуре.
На 4й слабо запинается не заметно, на 1й все норм.
Поездив минут 40 дв прогреется хорошо, то все нормально, работает мягше при разгоне с незов, дымить перестает, дергатся тоже, только остается провал в районе 2000 об.
Че может быть подскажите премерно? к чему готовится (форсы,топляк загибатся, или отрегулировать ТНВД) дизелистов в моей деревне нет ближайшие в городе 250км.

главный тормозной цилиндр.

всем добрый вечер! кто нибудь помогите узнать маркировку аналогов этого цилиндра! машина митсубиси кантер ммс 1991г. дв 4d33 шасси FE317BN440758 очень нужна помощь! и если есть фото пожалуста!

Миниатюры

Ребят у меня проблема, 4М51.
То на 3 то на 4, при 2000об дв каг бы запинается,дергается,постоянно.
Если ниже 2000 об (например 1800)или выше то все нормально.На ХХ тоже норм. Тока когда на 3 или 4 скорости такая ерунда.Грузовик конструктор юзаю не давно,запинания эти появились сразу.
Для себя думаю либо ТНВД глючит,эл педаль,мож че в электрике, все таки конструктор.

Попробуй погреть топливный фильтр,и скорей всего двигатель нормально будет работать. Сам так-же делаю.

Парни начались проблемы с 4М51.конструктор юзаю не давно.
Гараж теплый +15 выежжаю на холостых работает нормально,об тоже норм.
чуть стрелка темпера сдвинеца с места поехал и неченает дымить конкретно синим дымом.
С перекрестка начинаешь разгонятся в зади синее облако дыма (аж стыдно ехать)если 2000 об держать вобще пепец.
С низов жестко работает тарахтит, и на 2й - 3й передачи с 1,5 т.об начинает запинатся.
Держиш об постоянно 1,5 или 2000 без разницы и машина дергается постоянно и димит,после 2500 об конкретно запинается потом подхват,хотя двигатель на рабочей температуре.
На 4й слабо запинается не заметно, на 1й все норм.
Поездив минут 40 дв прогреется хорошо, то все нормально, работает мягше при разгоне с незов, дымить перестает, дергатся тоже, только остается провал в районе 2000 об.
Че может быть подскажите премерно? к чему готовится (форсы,топляк загибатся, или отрегулировать ТНВД) дизелистов в моей деревне нет ближайшие в городе 250км.

Во первых,там шплинт стоит, а открутить можно шайбой,я так делал , можешь сворить ключик,крестиком сделать

Ни себе куя,сколько листов на передке

Спасибо мужики за ответы короче приварил болт, раскрутил это дело там внутри ничего пластикового не должно быть? У меня там две типа шайбы(как назвать их) ну и сам шар)))

Подтянул, помазал)) но чет непонятно-должны там быть детали еще или нет?
Которая спереди, ближе к редуктору -не разбирал)) там вроде еще какая то пружина стоит?

вот такая туда для откручивания головка подходит. звездочка вроде называется. мне боььше интересно как шар этот сидит который в тягу вставляется чтобы его поменять??

Я откручивал так: взял плоскую широкую монтировку, обточил, чтобы она точно в паз входила. Подъехал к стене, вставил в эту звезду монтировку, упёр её в стену, вращая руль. Зафиксировал баранку, затем большим газовым крутил эту монтировку. Когда затягивал, думал потуже надо, еле руль повернул, пришлось ослабить. Внизу где то обсуждали, про какие то пластмассовые части внутри.

Читайте также: