Ремонт приборной панели опель вектра а
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ремонт приборной панели Opel Vectra необходим при регулярных сбоях в показаниях спидометра и датчиков уровня топлива, а также при отсутствии подсветки щитка приборов, что обычно связано с окислением или микротрещинами на плате. Несвоевременное устранение неисправностей влечет бесповоротное повреждение элемента.
Цены на ремонт панели приборов Opel Vectra
| Название услуги | Цена |
| Замена приборной панели | от 2200 руб. |
| Замена лампочек в приборной панели | от 2200 руб. |
| Перепаять панель приборов | от 1500 руб. |
| Ремонт спидометров | от 1700 руб. |
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Ремонт приборной панели Opel Vectra - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт приборной панели Opel Vectra?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт приборной панели Opel Vectra - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт приборной панели Опель Вектры - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт приборной панели Опель Вектры?
Можно получить замененные детали после ремонта?
Все демонтированные детали за исключением жидкостей собираются в багажнике автомобиля и выдаются клиенту после завершения работ. По согласованию с менеджером утилизация замененных деталей осуществляется автотехцентром.
Кто может поставить машину на ремонт?
Совершать юридически значимые действия с автомобилем, в том числе ставить его на обслуживание в автотехцентр может только законный владелец машины. Посторонний человек может поставить машину на ремонт при наличии простой рукописной доверенности.
Можно ли расплатиться за услуги автотехцентра карточкой?
В автотехцентре возможен наличный и безналичный способ оплаты. Корпоративные клиенты могут расплачиваться перечислением на банковский счет.
Контрольная лампа давления масла.
Горит при включенном зажигании. Гаснет после запуска двигателя. Может в режиме холостого хода прогретого двигателя кратковременно загореться, должна при большей частоте вращения вала двигателя погаснуть.
Если загорается при отпущенном ручном стояночном тормозе: проверить тормозное действие, не создавая опасных ситуаций для других участников движения.
Если нет тормозного действия, то прекратить дальнейшее движение. Обратиться за помощью в уполномоченную мастерскую фирмы Opel.
Если тормозное действие еще существует, то следует с осторожностью доехать до ближайшей мастерской фирмы Opel.
Езжайте медленно и предусмотрительно, чтобы вовремя с помощью оставшегося тормозного действия или при помощи ручного стояночного тормоза в любой момент уверенно затормозить. Избегайте езды по дорогам с уклоном.
Ручное переключение передач
1-5 = передачи 1-5
б = 6-ая передача
5-ая передача: переключите направо с усилием до упора.
С 5-ой на 4-ую передачу: усилия влево не прилагайте.
Задний ход: при стоящем автомобиле через 3 сек после нажатия сцепления потяните вверх кольцо и включите передачу.
Если передача не включается: на оборотах холостого хода на короткое время выжмите и отпустите сцепление, снова переключить передачу.
Ручное переключение передач у автомобилей с двигателем C 25 XE
1-5 = передачи 1-5
5-ая передача: переключите направо с усилием до упора.
С 5-ой на 4-ую передачу: усилия влево не прилагайте.
Задний ход: при стоящем автомобиле через 3 сек после нажатия сцепления потяните вверх кольцо и включите передачу.
Если передача не включается: на оборотах холостого хода на короткое время выжмите и отпустите сцепление, снова переключите передачу.
Автоматическое переключение передач
N = нейтральное положение (холостой ход)
Запуск двигателя только при Р или N.
Для включения Р или R потяните рычаг
Р: предварительно затяните стояночный тормоз.
R: только при стоящем автомобиле.
D = передачи 1. - 4.
3 = передачи 1. - 3.
2 = передачи 1. - 2.
1 = 1-ая передача
S = спортивная езда
3, 2 или 1 используются при нежелательной смене передач, например, 4-3-4 . на улицах с большим количеством поворотов.
Блокировка против случайного включения положений P, R, 3, 2, или 1
При переключении положения с 1 на N или с R на D рукоятку не вытягивайте.
Выхлопные газы
- вдыхать выхлопные газы;
- оставлять работать двигатель в закрытом помещении
Следует также избегать езды с открытой крышкой багажника, так как при этом отработанные газы могут попасть в салон автомобиля.
Запуск двигателя внутреннего сгорания 18SV
После запуска на короткое время нажмите педаль акселератора для снижения числа оборотов двигателя.
Запуск при нагретом двигателе: держите педаль акселератора нажатой до половины, при горячем двигателе - выжмите полностью.
Запуск двигателей внутреннего сгорания 16LZ2, Х16SZ, С18NZ, С20NE, 20NE, С20ХЕV, С20LET, С25ХЕ
Обороты двигателя с повышением температуры двигателя автоматически снизятся до числа оборотов холостого хода.
Перед повторным запуском поверните ключ в замке зажигания в положение • и подождите 2 секунды.
Запуск дизельного двигателя 17 DR
При температуре ниже +10 °С кроме того; при запуске педаль акселератора нажмите полностью. Когда двигатель заработает, медленно отпустите педаль акселератора.
При температуре ниже -15 °С кроме того: увеличьте время предварительного прогрева. Пуск двигателя произведите через несколько секунд после выключения лампочки предварительного прогрева.
Перед повторным запуском поверните ключ в замке зажигания в положение • и подождите 2 секунды.
Запуск турбодизельного двигателя 17DT (ТС4 ЕЕ1)
Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение и выжмите сцепление, педаль акселератора не нажимайте, поверните ключ в положение II. Когда погаснет лампочка предварительного прогрева (около 4 сек.), поверните ключ в положение III.
Перед повторным запуском поверните ключ в замке зажигания в положение • и подождите 2 секунды.
Освобождение стояночного тормоза
Стояночный тормоз приводит в действие барабанные тормоза заднего моста. При вытягивании он фиксируется самостоятельно.
Остановка автомобиля
Рычаг выбора передач установите в положение "Р".
Выключите фары, так как в противном случае устройство контроля включения фар при открывании двери водителя включит предупредительный звуковой сигнал.
2. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
3. Поверните и заблокируйте рулевое колесо.
4. Закройте автомобиль.
Уполномоченная мастерская фирмы Ореl окажет Вам помощь, безупречно проведет все работы в соответствии с инструкция ми изготовителя. Здесь надежно обслужат Ваш автомобиль.
"Видимость нулевая, иду по приборам!"
Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:
Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:
Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:
Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:
И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:
Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:
Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:
Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:
На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!
После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:
А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):
Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:
А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:
Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:
Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:
После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:
Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:
А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:
Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:
"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:
Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:
А потом и вал, на котором она была установлена:
Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):
Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:
Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:
И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:
Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!
Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:
Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.
Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!
P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!
18.37.1 Панели отделки панели приборов
Снятие Освобождение поворотного фиксатора, крепящего панель отделки в углублении для ног ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нижние панели отделки в углублении для ног со стороны пассажира и водителя закреплены пластиковыми фиксаторами поворотного типа. 2. Для освобождения фикс.
18.37.2 Нижняя панель отделки со стороны водителя
Снятие Отвинчивание четырех винтов крепления нижней панели отделки со стороны водителя Снятие нижней панели отделки со стороны водителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для доступа к четырем винтам крепления нижней панели отделки со стороны водителя откройте кры.
18.37.3 Кожухи рулевой колонки
Снятие Снятие рычага регулятора угла наклона рулевой колонки Снятие заглушки с винта крепления кожуха рулевой колонки Вывинчивание передних винтов крепления кожуха рулевой колонки Отвинчивание трех винтов крепления кожуха рулевой колонки .
18.37.4 Нижняя панель отделки комбинации приборов
Снятие Снятие нижней панели отделки с комбинации приборов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите кожухи рулевой колонки. 2. Нижняя панель отделки комбинации приборов крепится фиксаторами с двух сторон, которые снимаются, если потянуть за концы панели. При этом для того, что.
18.37.5 Верхняя панель отделки комбинации приборов
Снятие Отвинчивание винта крепления верхней панели отделки комбинации приборов Снятие верхней панели отделки комбинации приборов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите нижнюю панель отделки комбинации приборов. 2. Вывинтите два винта по одному с каждой стор.
18.37.6 Блок переключения освещения
Отсоединение электрического разъема от блока переключателя освещения Снятие Отвинчивание винта крепления блока переключателя освещения ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите нижнюю и верхнюю панели отделки комбинации приборов. 2. С левой стороны блока перекл.
18.37.7 Карман радиоприемника
Снятие Расположение правого установочного штифта за панелью управления отопителем Снятие панели отделки радиоприемника Снятие кармана радиоприемника с панели приборов Отсоединение от кармана радиоприемника электрического разъема и антенного штеке.
18.37.8 Вещевой ящик
Снятие Снятие боковой панели отделки с вещевой полки пассажира Снятие нижних скоб крепления Снятие полки Отсоединение электрического разъема от фонаря подсветки вещевого ящика Вывинчивание верхнего винта крепления вещевого ящика .
Читайте также: