Ремонт подрулевого шлейфа тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Доброе время суток!
Наблюдается следующая проблема - не работает сигнал, при поворотах руля - периодически скрипы прямо в рулевой колонке.
Определили, что проблема в рулевом шлейфе, возможно перетерты контакты (хотя лампа Аэрбега еще не горит).
В сервисе сказали, что новый шлейф стоит 4000 и работа 1000 - цифры совершенно нереальные, поэтому хочу отремонтировать существующий шлейф.
Вопрос - что нужно обязательно сделать перед снятием руля?
Может кто нибудь снимал руль на Corona Premio 210? какова последовательность действий?
Надо ли скидывать клеммы аккумулятора и есть ли риск срабатывания подушек безопасности при снятии руля?

Еще проблема с вентилятором печки на этой же Короне.
после нескольких минут работы печки появляется высокочастотный свист в левой части панели, в области бардачка. Как будто сверчок там сидит, зараза.
Я так понимаю, не хватает смазки в подшипниках моторчика вентилятора?
можно ли смазать или в таких случаях полностью моторчик менять?

Клеммы отсоедини. Все разъемы SRS желтого цвета и имеют двойные замки. Открути кожух колонки (3 самореза под крестовую отвертку). Затем побокам от бибикалки на руле есть два отверстия. Там винты под Торкс. Я откручивал обычным шестиграником (4 или 5). После этого снимается накладка руля. В ней подушка. Проводок сигнала тоненький (если не вру, то белый с синей полоской). Он обычно и перетирается. Пропаяешь его и все. Сборка в обратной последовательности.
(Сумбурно, но как то так).

Клеммы отсоедини. Все разъемы SRS желтого цвета и имеют двойные замки. Открути кожух колонки (3 самореза под крестовую отвертку). Затем побокам от бибикалки на руле есть два отверстия. Там винты под Торкс. Я откручивал обычным шестиграником (4 или 5). После этого снимается накладка руля. В ней подушка. Проводок сигнала тоненький (если не вру, то белый с синей полоской). Он обычно и перетирается. Пропаяешь его и все. Сборка в обратной последовательности.
(Сумбурно, но как то так).

Не совсем понял. Мне же надо снимать весь шлейф с черной коборочкой-футляром. для этого надо снимать сам руль полностью, а не только накладку руля?

Шлейф зачем снимать, если лампочка SRS еще не горит? А для пропайки провода сигнала её снимать не надо. Шлейф - круглая катушка. Внутри смотана проводка подушки. А провод сигнала проходит отдельно.
Если все равно надумаешь снимать эту катушку, то отсоединяешь все разъемы, откручиваешь гайку на 19 (не до конца). Делаешь маркером метки взаимного положения рулевого колеса на валу и сдергиваешь руль на себя. После этого до конца открушиваешь гайку и снимаешь руль. Дальше твой шлейф на 4 саморезах.

Что то я совсем запутался.
Просто мне в сервисе сказали (разобрав кожух колонки), что проблема в шлейфе. Раз не работает клаксон, то скоро загорится и лампа SRS.
Я думал, что в шлейфе два контакта идут на подушку и два - на сигнал!
Выходит провода на гудок идут вообще отдельно от коробки со шлейфом?

зы. есть шлейф от 211 короны, не знаю точно, подойдет или нет. 850 руб с доставкой

Не знаю, вдруг от 211 Короны шлейф другой..
К тому же, хочу сам отремонтировать.
Дак все таки, в шлейфе только спираль для подушек или для сигнала тоже.

Разбери сперва сам, в сервисе деньги зарабатывают, могут и лишнего наговорить! ;-)
Осмотри внимательно язычёк контакта сигнала, конструктивно он сделан так, что очень редко перетирается провод. Гораздо чаще на нём скапливается грязь/пыль, и контакт пропадает. У меня два раза такое было (на короне и калдине) каждый раз обходился чисткой контакта, растяжкой прижимающей пружинки и смазкой токопроводящей смазкой.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

В общем, все оказалось гораздо проще.
Уроды из первого сервиса, которые содрали с меня 300 р. за неправильный диагноз - идут лесом.
Поехал в другой сервис, к приятелю друга. Сняли подушку безопасности, оказалось, сигнал не работал потому что вылетел проводок из штекера - просто напросто. ОБжали плоскогубцами, вставили в штекер - сигнал появился! Т.е. со спиралью шлейфа все ок.
Но косяк со скрипом остался. Когда машина долго стоит (ночь и больше), то при движении (первые мин 30 около) просто жуткие скрипы в руле. Я определил, что скрипы все же - из коробки рулевого шлейфа (больше не откуда). Т.е. скрип пластмассы между движущейся частью коробки шлейфа и неподвижной.
В планах - аккуратно между этими трущимися поверхностями внедрить какой нибудь смазки типа литола. Снимать и разбирать коробку шлейфа пока не хочу.

2 Mad_Doc: Если что то будешь делать с рулем - отпишись.
Надо ж все таки решать проблему)))

Вот вот, таких уродов ещё много. Они бы тебе с радостью всю рулевую колонку поменяли. ;-)

Я у себя на короне так и те смог аналогичный скрип победить.

TLC Prado 150 TX-L

скрип можетидти от рулевого карданчика уличного! вылечили на 2х каринах, тоже с утра скрип щел как бы в руле, на самом деле этот кардан скрипит и отдается звук в руль, там где ты ищешь ниче не должно скрипеть, если мастера не поработали.

для теста достаточно побрызгать вд-40 на кардан если скрип пропал меняй его

Camry 40

Подрулевой шлейф Тойота Камри 40 обеспечивает работу водительской подушки безопасности и кнопок управления на руле. В случае неисправности шлейфа рекомендуется не затягивать с устранением проблемы. Рассмотрим характерные признаки и причины неисправности, а также порядок ремонта и замены подрулевого шлейфа Camry 40.

Признаки неисправности

Подрулевой шлейф Тойота Камри 40 нередко выходит из строя. В результате повреждения шлейфа Camry 40 может наблюдаться отказ следующего оборудования:

звуковой сигнал;
система управления мультимедийного комплекса;
подушки безопасности (SRS);
круиз-контроль;
другие элементы, которые управляются с руля.

К основным признакам, указывающим на повреждение шлейфа Camry 40, относятся:

отказ в работе одной или нескольких управляющих кнопок на руле;
периодическое отсутствие звукового сигнала;
хруст со стороны рулевой колонки;
загорание светового индикатора SRS на приборной панели.

Поиск повреждения рекомендуется начинать с компьютерной диагностики. Затем проверяется целостность проводов мультиметром. Перед выполнением операции потребуется обесточить бортовую сеть, отключив контакт от минусовой клеммы АКБ. При наличии в комплектации Камри 40 отдельного переключателя системы SRS, достаточно установить его в отключенное положение – OFF.

Причины неисправности

Подрулевой шлейф Тойота Камри 40 представляет собой ленточный кабель, который состоит из изолированных проводов. Идентичные элементы используются на персональных компьютерах.

Уложенный в специальную бухту шлейф руля обеспечивает передачу управляющих импульсов от вращающего по оси рулевой колонки электронного устройства. Такая конструкция позволила достичь большей надёжности, по сравнению с используемой ранее. Она состояла из ленточного кабеля, который передавал сигналы непосредственно от небольших переключателей.

Несмотря на доработку конструкции, проблемы с отказом в функционировании подрулевого шлейфа Camry 40 периодически случаются. Среди основных причин неисправности выделяются:

Естественный износ – эксплуатация ленточного кабеля сопряжена механическими нагрузками, которые со временем приводят к разрыву отдельных проводников.

Повышенные токи при срабатывании системы SRS – в цепи питания подушек безопасности установлен резистор с сопротивлением 2.2 Ом. Для перегорания его плавкой вставки требуется время, в течение которого шлейф излишне перегревается.
Образование ржавчины – проникновение влаги в рулевое колесо провоцирует коррозию отдельных проводников в местах пайки ленточного кабеля Камри 40.
ДТП – попадание в аварию, также опасно чрезмерными механическими усилиями на руль. Что может привести к разрыву подрулевого шлейфа Camry 40.

Артикулы

Для замены подрулевого шлейфа Камри 40 на оригинал используется запасная часть фирмы Toyota – артикул 8430648030. В качестве аналога можно использовать детали следующих производителей:

Замена подрулевого шлейфа Камри 40

Процесс замены подрулевого шлейфа Camry 40 состоит из следующих этапов:

Обесточивается бортовая сеть Камри 40 посредством отсоединения минусового контакта с АКБ, чтобы исключить срабатывание подушки безопасности.
С торцевой части руля отвёрткой с тонким жалом извлекаются пластиковые заглушки, и ключом под звёздочку (подходит и шестигранник на четыре) выкручиваются фиксирующие винты подушки безопасности.

Подушка извлекается из посадочного места. Отключаются три разъема питания. Два, отщелкнув фиксаторы, а один – стянув контактный наконечник.

В освободившемся пространстве выкручивается, но не до конца, крепежная гайка ключом на девятнадцать руля Камри. В дальнейшем при демонтаже (сдергивании) рулевого колеса гайка послужит упором, чтобы предотвратить повреждение различных элементов.

На ось и руль наносятся метки, которые потребуется совместить при сборке.
Отключается разъем питания, идущий от подрулевого шлейфа Камри 40 к кнопкам управления.

Расшатывая и постепенно выдергивая на себя, демонтируется рулевое колесо.
Выкручиваются два фиксирующих винта крестовой отверткой, и снимается пластиковый кожух рулевой колонки.

От шлейфа отсоединяются три фишки питания – одна сверху и две снизу.
Отстёгивается одна защёлка сверху и две снизу, затем подрулевой ленточный кабель Камри 40 снимается и меняется;

Если в процессе демонтажа ленточного кабеля было нарушено центральное положение, то потребуется его восстановить. Для этого необходимо прокрутить механизм до упора в любую сторону. Затем вернуть обратно, сделав два с половиной оборота. Ещё один показатель центрального положения – красный флажок под прозрачным окошком в левой части.

Обламывается фиксирующее кольцо ленточного кабеля оранжевого цвета.
По ранее нанесенным меткам устанавливается рулевое колесо Camry 40, и остальные элементы в обратной последовательности.

Ремонт

Для ремонта подрулевого шлейфа Тойота Камри 40 потребуется подготовить паяльник и олово. Первоначально выполняется демонтаж устройства, как описано в пункте по замене.

ТО 150к км автомобиль прошел без замечаний, каких-либо дополнительных операций не производилось. Никаких дополнительных финансовых вложений, кроме стоимости самого ТО, стоимости масла и фильтров, в в техобслуживание автомобиля не потребовалось.

о вскоре ситуация изменилась.

Однажды утром, заметил, что руль при повороте издает громкий треск, как будто внутри что то рвется. Потом пропал сигнал, перестали работать кнопки на руле, на приборной панели загорелась лампа неисправности подушки безопасности водителя. Диагностика выявила, что причиной этих неисправностей является обрыв спирального кабеля - улитки, а он ремонту не подлежит и требуется только замена. Вроде бы все просто - купил новую улитку, старую снял - новую поставил - все заработало как раньше. Но нет тут то было! Оказывается в екб нет специалистов, которые могли бы произвести такую замену, так как к этому спиральному кабелю присоединен ещё и датчик положения руля (отвечает за систему курсовой устойчивости и систему поворота фар), а он очень нежен и его легко повредить при демонтаже/монтаже. Предлагали купить эти два датчика в сборе по нереальной космической цене - если одна улитка стоит около 2к руб, то в сборе с датчиком - уже около 23к руб у неофициальных поставщиков и 60к руб у официального дилера.

Ситуацию решил так - чтобы работали кнопки на руле и подушка безопасности водителя - поставил новый спиральный кабель без датчика положения руля (1,8 к руб сам датчик и 0,5 к руб установка).

С работой системы курсовой устойчивости и поворотом фар решил разобраться перед зимой.

В октябре датчик положения руля со сломанного спирального кабеля попытался откалибровать. Ничего не получилось. Новый датчик положения руля покупать не стал (слишком конская цена), а поехал в МСК, там сдал неисправный датчик, мне поставили исправный, настроили - и все заработало! работа+датчик+настройка обошлись в 5 к руб и 15 мин времени!

Поездку в мск пришлось совместить с отпуском и устроить небольшое аатопутешествие на 14 дней по маршруту: Екатеринбург - Киров - Вологда - Санкт-Петербург - Выборг - Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург. Перед поездкой проверил ходовую часть, приобрел годовую карту программы "Помощь на дорогах" от Тойоты за 1к руб, автокомпрессор беркут р17 за 4,6 к руб и новые оригинальные щетки стеклоочистителей (самое дорогое приобретение - 2,8 к руб). В дороге пригодились только щетки - постоянно шел дождь, особенно после обеда, и щетки работали постоянно без противных скрипов очень хорошо очищая лобовое стекло. Состояние федеральных трасс везде очень достойное - почти все ремонты к октябрю уже закончены, качество покрытия прекрасное, есть АЗС, места для отдыха. Чтобы немного сократить путь, отдохнуть от траффика несколько раз я ехал и по бетонкам, и по грунтовкам - ничего интересного про них сказать не могу. Очень понравилась платная трасса М-11 Санкт-Петербург - Москва. За 980 р получил представление как должна выглядеть дорога 21 века - прямая, особое покрытие, две полосы в одну сторону, нет камер, нет пешеходных переходов, нет выбегающих на дорогу лис и лосей, на открытых участках установлены противоветровые заграждения - машину с дороги не сдувает! а также есть АЗС, места отдыха с туалетами, столиками и даже детскими площадками. Кафе, правда, было всего одно или два - в районе Торжка под Тверью.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Читайте также: