Ремонт петли двери фольксваген
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
(к сожалению фото почти ни какого так как больше был важен результат.. поэтому расскажу устно) В общем встала проблема сказать так болезненная,у меня как и у многих других развалилась нижняя петля водительской двери, не очень нравится как закрывалась дверь=(. Думаю кто сталкивался меня поймет,что это бесит. И решил я менять петлю и палец (За петлю в сборе отрезанную от двери для разборки и сборки,спасибо марту).
Было очень много дискуссионных споров,на тему того что фиг ты выбъешь ее оттуда, они запрессовывались, и т.д и т.п не слушайте и пытайтесь сделать сами. Вся проблема моей петли была в том что разбило палец и ту часть петли куда вкручивался болт от двери. Эти части и решено было заменить на скажем мало б/у=).
Самый легкий способ займет минимум времени, это снять дверь. Да да, не пучим зенки, а снимаем дверь, разрезаем болгаркой петлю на пополам, чтобы расслабить натуг на место где забит палец, дабы его ослабить и палец после этого вылетает на раз два. Но одно большое "но" - не у всех есть сварка потому как потом, собираем петлю с новыми запчастями и завариваем те самые разрезы (думаю что разрезы примерно покажу на фото). Не нравится? Мне тоже. Я решил сделать иначе. Машине все же много лет, наверняка все это уже менялось и не раз, а если и не менялось то от старости не особо то и запрессовано как говорит мануал.
Начав разбирать палец с отрезанной петли, выбился он на удивление легко (точно менялась петля ранее). При осмотре петли было выявлено, как и говорили многие с форума, петли выбиваются только в одну сторону. Определить было не сложно после выбитого пальца.
Затем настал черед снятия двери. Сначала решил на тратить много времени на разборку сборку двери и открутил нижний болт крепления к петле, и поставил дверь задрав как на ламборгини вверх, на канистру из под соляры. Попытки выбить палец без проблем вообще не удалось:
1) мешал шланг который защищал провода на колонки и активатор
2)очень не удобно бить
Дверь решено было разобрать и снять для удобства.
Теперь идем дальше. Осмотрите внимательно часть петли которая с резьбой. Разбита? Да? тогда выбивать палец можете в любую удобную для вас сторону. Так как придется очень долго бить и часто сначала бьем молотком по серьезнее по самой петле в любую удобную сторону (перед этим лучше на петлю на лить много много вд или тормозухи) мне помогла. Затем хаотично бъем пока петля не начнет хотябы двигаться чуть-чуть. Если не двигается, а вы уже очень долго мучаетесь? Тогда сделайте с разболгариванием петли для точного снятия. Если же петля все таки пошла, то попробуйте расходить ее начав бить с другой стороны. Затем берем болгарку с отрезным кругом и стачиваем заподлицо старый палец дойдя до петли (это делается для того, что от массивных и долгих ударов конец на петле наверняка расплющило, следовательно стачиваем и дальше в ход идет керн, но лучше что-то более плоскоеи продолжаем хаотично выстукивать пока не выбъем. НО! ОЧЕНЬ ВАЖНО. При выбиваниях пальца лучше взять напарника с молотком которым он упрет его в петлю для того чтобы петлю не начало гнуть и вырывать из двери.
И с таким способом моя дверь хорошо закрывается и хорошо открывается=) и я очень доволен=)
ПЫ.СЫ Ваши попытки не помять или покоцать или поцарапать дверь все равно обернутся крахом. К сожалению без этого не обойдется. Будьте готовы. Ну а затем после того как палец был выбит, петля часть петли была снята и выброшена на йух и на ее место встала другая более новая и с более новым пальцем. Петля с пальцем хоть и б/у был замечен не большой люфт, но после установки двери был выявлено, что люфт не обнаружен. Фотографий будет очень мало, уж извените. Больше фото как выглядит петля и что где куда бить и т.д. Благодарю за внимание и буду очень рад если кому то помог, или убедил что всех подряд слушать тоже не надо, лучше пробовать и я уверяю, у вас точно все получится=)
Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.
На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель - тоже не интересный вариант для творческой натуры.
Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.
Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.
Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой "колхоз", потребуется демонтаж дверной карты.
Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:
Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.
Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.
Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).
При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.
Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.
И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.
Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.
Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.
Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.
Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней - посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.
Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.
Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.
После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.
Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.
Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна "приподниматься" при заходе в замок.
На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать "свежей" частью, что также улучшает качество работы узла.
В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам "регулировать" люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей - низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.
Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.
Замена петель водительской двери, фотоотчет
Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.
Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.
Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли - ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.
Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.
Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)
Итак сама работа:
1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.
Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды
позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь
Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.
2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.
Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10),
в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита - торкс 12-и гранный).
(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону.
немного неудобно т.к. мешает крыло.
Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней.
4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери.
Собираем все на место, обмываем ))))
Замена петель водительской двери.
Так как я начал выполнение этой ответственной и сложной задачи в 18:00, помощи ждать было не от куда, поэтому на помощь пришли два домкрата табуретка (маленькая) и другие подручные средства.
Сверлить в неестественной позе этот проклятый болт скажу я вам очень трудно.
Я уже было почти отсверлил головку, как болт поддался, и я смог его выкрутить, нагрелся видно.
Но это было еще не самая тяжелая работа, дверь весит 38 кг!
Да, я взвесил дверь.
Мне было очень интересно.
Еще запара была с проводкой, штатную я отсоединил и вытащил, а вот музыку и еще пару проводков пришлось резать.
Снял я в общем дверь и начал менять петли.
Верхняя петля - проще пареной репы.
Ту часть, которая прикручивается к кузову я оставил, она на люфт никак не влияет, а вот в другой запрессован поворотный палец, вот он и люфтит.
С нижней немного сложнее, новую я прикрутил, ориентируясь по следу на краске, так как оставлять метки не было смысла.
Регулировать зазоры задача архи сложная, приходилось трижды снимать дверь!
В общем, все выставил, прикрутил, затянул, соединил провода и вдруг заметил, что забыл вторую составную часть нижней петли.
На дворе 24:00, я замучался в край.
Даже ругаться сил не было.
У этой детальки есть пластинка, толщиной в миллиметр, которая сбивает зазор.
Пришлось все делать заново.
Опять пришлось снимать дверь два раза.
Руку уже набил, поэтому управился быстрее.
В конце концов, закончил в 01:00 ночи.
Результат:
Вывод:
Все под силу человеку, но самостоятельно такую работу проделывать не рекомендую.
Да и еще поменял тюнингХ пороги на родные.
Так как родные пришлось порезать, чтобы встали тюниговые поверх них. (там целая история)
Купил на разборке другие. будет зимний вариант, а то задолбался зимой обо все ими чиркать.
(отчет+фото)Замена петель водительской двери
Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.
Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.
Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли - ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.
Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.
Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)
Итак сама работа:
1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.
Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды
позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь
Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.
2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.
Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10),
в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита - торкс 12-и гранный).
(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону.
Также обнаруживаем отверстие, через которое и откручиваем болт. С наружной стороны также закручен болт (головка под ключ на 13, возможно кто то его менял!!),
немного неудобно т.к. мешает крыло. Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней.
4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери. Собираем все наместо, обмываем ))))
Passat B5 Variant 98, 1.8Т АЕВ(kalex), ручка - отдан в рабство бате
Passat B6 Variant 08, 2.0T CBAB DSG6 Серенький Oo w oO by GutenVag
Drive2
ETKA, Elsa, VCDS HEX-CAN 11.11.3-rus , VAG-TACHO v2.0. В миру - Серёга . кк №01949
Читайте также: