Ремонт переднего редуктора тойота сурф 130

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Передний редуктор - замена подшипника, методика разборки ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

-того, что в правом чулке переднего редуктора около фланца, к которому привод крепится. Во первых, чтобы вытащить полуось из чулка, нужно ли вскрывать редуктор? Ну типа стопорое кольцо какое снимать. Как она вообще в редукторе крепится. И второе. Понадобяться ли для запрессовки нового подшипника какие-либо спецсредства, типа газовой горелки, пресса, и т. п.
Спасибо! Константин, Тверь.

Вскрывать редуктор нужно. Спец. средств не надо, кода достанешь всё увидишь.
Когда мне пришлось заменить этот подшипник, под нагрузкой или при разгоне стал появляться свистяще-квакающий звук, причем со временем он стал прогрессировать, самой большой проблемой было это его найти. Русских аналогов нет, от третьих производителей не нет (редкий размер), только оригинальный и на заказ (а это время, а надо было очень быстро). Решил проблему так, купил на разборке передний мост в сборе от TownAce в прежнем кузове, в одном только месте их предложили с десяток на выбор (цена вопроса 1000р. г.Ангарск). На нем и потренировался в разборке: снимаешь крышку редуктора, проволочным крючком за специальное "ушко" на стопорной шайбе снимаешь стопорное кольцо конца с полуоси, отворачиваешь 4 болта крепления "чулка" и вынимаешь "чулок" вместе с полуосью. Киянкой выбиваешь полуось из "чулка". Проблема снять подшипник, с полуоси не повредив его. В моём случае мне пришлось на токарном станке обрезать полуось и высверлить её из внутренней обоймы подшипника, и вот он в руках. Промыл от грязи и заложил новой смазки.
На своём NOAH я снял передний мост, там работы совсем не много, и все работы по замене подшипника делал на верстаке, нет грязи, удобнее работать с герметиком и т.д. Причиной замены подшипника, по-видимому, стали мои поездки на природу с форсированием водных преград, попадание воды во внутрь подшипника. Когда я его разобрал он оказался забит грязью, высохшей смазкой, ржавчиной и х.з чем. Так как подшипник перестал работать его провернуло в "чулке". Посадочное место под внешнюю обойму подшипника оказалось разбито, пришлось "наварить" и потом проточить, но можно обрезать "чулок" переднего моста и от 30-го кузова по крепежу и посадочным местам он точно такой же только немного длиннее.

Спасибо! Только не понял, зачем беречь старый подшипник при его снятии? Я читал рекомендованную технологию замены подшипников задних полуосей, так там рекомендовано старый подшипник срезать наждаком, а новый напрессовывать нагрев его газовой горелкой. Я опасался, что здесь технология аналогична, ибо узлы схожи по конструкции. У меня, видимо, сепаратор с шариками просто исчез, и фланец, которым заканчивается полуось просто болтается в чулке.

Давно готовился к работам с редуктором Surf – 4Runner 185, и вот впервые с ним столкнулся. Пациент прибыл с посторонними шумами. Из подозрительного только открученная и раздолбанная гайка:

Возможно, кто-то до меня пытался что-то покрутить.
Снимаю лишнее:

Съемником вынимаю вал, зафиксированный в сайдгире колечком:

Внешне все замечательно, за исключением большого количества стружки на сливной пробке.
Вынимаю пиньон:

Как это обычно делают при такой конструкции редукторов, выбить его выколоткой не удалось. Пришлось корячить его в пресс, что при такой форме корпуса весьма затруднительно.
С виду тоже всё замечательно, за исключением задира на шейке пиньона, из-за которого он и не хотел выходить:

В чем же причина шума? Неужели убита главная передача?
Выдираю сальник:

Как такое могло произойти осталось загадкой. На масляное голодание не похоже, так как детали не синие от перегрева. Возможно произошло самопроизвольное откручивание гайки, появился люфт, который и закончил дело.
Если редуктор с люфтом и обломками подшипника проходил не долго, то велика вероятность, что шестерни главной передачи в порядке. Приготовился по-быстрому поменять подшипник. Обычно это делается в фоновом режиме и занимает времени пару минут. Но не в этом случае…
Как обычно выбить внешнюю обойму не получается по нескольким причинам. Во-первых, выколоткой орудовать в этом корпусе крайне не удобно:

Во-вторых, в бортике-упоре подшипника всего одно углубление под выколотку. В остальных местах по окружности обойма выступает около 3 мм и упереться в нее выколоткой не получается. Скорее всего процесс бы прошел нормально при наличии хорошего трехлапого съемника с маленькими но крепкими зацепами и обратным молотком, но такого в моей коллекции пока нет. И времени на его поиски тоже нет. Пришлось идти по более радикальному пути, занявшему около двух часов:

В дальнейшем, как вариант, можно будет перед разборкой бором делать в бортике дополнительные углубления для лап съемника.
Новый подшипник:

Устанавливаю пиньон с новой распорной втулкой, сальником и гайкой:

Он более менее нормальный, но окончательно убедиться в его работоспособности можно будет только после установки редуктора на машину. Зазор в главной передаче проверяю на ощупь. Он в порядке. Для последующих операций уже заказал рычажный индикатор, которым зазор измеряется через сливное отверстие.
Собираю:

Комментарии 32

Здравствуйте что бы поменять подшипник хвостовика надо разбирать редуктор ещё такой вопрос слышал в сто что бы снять передний редуктор надо поднимать мотор это правда или. Машина сурф 185 загудел передний редуктор при вкл 4 вд гул думаю подшипник хвостовика

Добрый день!
Внутренний только с разборкой.
Внешний по мануалу есть способ замены без разборки, но он очень сложный. И съёмник подходящий Вы не найдёте. И новую втулку правильно обжать не сможете.
Эти редукторы с машин я никогда не снимал, поэтому способы демонтажа не знаю. Но точно мотор никто не снимает.

А можно узнать не снимаю внешний или внутренний подшипник

Нет. Но чаще выходит из строя сначала внешний.

Понял принял буду смотреть спасибо за помощь

не подскажете — реверсный редуктор и не реверсный — карданы же крутятся в разные стороны?

Очень тонкий вопрос, часто вызывающий противоречия:)
Если прямой и реверсивный стоят один сзади, а второй спереди, то если смотреть на редуктор со стороны фланца, они крутятся в разные стороны (задний по часовой стрелке, передний против часовой стрелки). При этом если смотреть по ходу машины, то кардан крутится против часовой стрелки.
Если на дону ось поставить вместо реверсивного прямой (или наоборот), то для движения в одну сторону их нужно крутить в одну и ту же сторону. Но при этом нештатно установленный редуктор будет работать в нерасчётном направлении.То есть при движении вперёд ведомая шестерня будет работать вогнутой стороной зубьев, а не выпуклой. И если редуктор рассчитан на потоки смазки при движении вперёд, то он останется без нормальной смазки и рано или поздно сгорит. Однако есть примеры, когда спереди и сзади стоят одинаковые редукторы прямого вращения (9,5" на TLC40 и первых TLC60, 8" на мостовых HiLux). Они разработаны для возможности работать туда и сюда.
А вот если перевернуть редуктор вверх ногами (например редуктор прямого вращения поставить пиньоном вверх), то будет так:

про смазку тогда вопрос. Вот именно этот редуктор от сурфа 185 если переставить с переди на зад и вращать в обратную сторону(по штатному получается он будет постоянно работать в движении назад, но так ккак стоит сзади это будет вперед ))))) ) — будет эффект голодания масла или нет?

Можно предположить, что будет масляное голодание. Но данных, которые это подтверждают, нет. Часто при таких перестановках решают вопрос повышенным уровнем масла.

При езде по не ровной поверхности постоянное лязганье.Пришедшие в негодность бронзовые втулки заменил.Лязганье притихло но не пропало.Через пару тыс.км. стало громче. Поднял машину, подергал за внутренний шрус и увидел что он вместе с правой полуосью ходит в верх и вниз (люфтит) в картере редуктора. Машину пока решил не разбирать т.к. жена на сносях и может родить в любую минуту))). Други, подскажите чем черевата моя проблемка? К чему можно готовиться и что это может быть? Передний мост с вакумом(без хабов).

При езде по не ровной поверхности постоянное лязганье.Пришедшие в негодность бронзовые втулки заменил.Лязганье притихло но не пропало.Через пару тыс.км. стало громче. Поднял машину, подергал за внутренний шрус и увидел что он вместе с правой полуосью ходит в верх и вниз (люфтит) в картере редуктора. Машину пока решил не разбирать т.к. жена на сносях и может родить в любую минуту))). Други, подскажите чем черевата моя проблемка? К чему можно готовиться и что это может быть? Передний мост с вакумом(без хабов).

Похоже нада менять подшибник правой кароткой полуоси, чего гадать пока не разбило! Делов то, сними да поменяй, там на пару часов работы с друзьями та пивом. Если сильно болтается, то разбирать то в любом случае прийдется.

Похоже нада менять подшибник правой кароткой полуоси, чего гадать пока не разбило! Делов то, сними да поменяй, там на пару часов работы с друзьями та пивом. Если сильно болтается, то разбирать то в любом случае прийдется.

ОООООООООО. А в мануале я не нашел ни одного подшипника в картере переднего редуктора! Есть сальник, полуось и стопорное кольцо

Прикрепленные изображения

Если так, то это отлично! у меня в мануале вот это Doc1.doc 332К 841 Количество загрузок:

Вот-вот))) Но меня сбил с толку этот мануал. Я реально понимаю что такого не должно быть. Но жизнь научила ничему не удивляться))) Спасибо большое, теперь у меня в голове порядок))). Попрошу только машинку потерпеть еще пару деньков, пока мой Ванька родится

Похоже нада менять подшибник правой кароткой полуоси, чего гадать пока не разбило! Делов то, сними да поменяй, там на пару часов работы с друзьями та пивом. Если сильно болтается, то разбирать то в любом случае прийдется.

Подшипник сидит в коробке диффа, вскрывать обязательно. Лучше сразу менять игольчатый подшипник 43631А вкупе с сальником 41304Р и люфт исчезнет. На рисунке подшипник 43631а показано один а их два штуки, один маленький игольчатый, стоит в самом дифе и от него люфт не зависит, второй 43631а большой что на рис, стоит в корпусе редуктора, он поджимается регулировочной шайбой 41311в, от него и зависит люфт. Вобще это у них болячка - правая полуось без чулка и поэтому чаще выходит из строя, а левая практически как на задке в чулке.

Я позже выложу полезный мануальчик 1-2, у меня они где то есть помоему. А то я вижу все тут только качают с сайта и потребляют а нет чтобы положить что нибудь толковое, новенькое и поделиться с ближним так некому. Жадность какая то чтоли, а ведь есть же у многих разные мануалы.

Проверь сразу на предмет выработки полуось в месте скольжения подшипника. я так вот полуось в итоге меняю сейчас выработка большая. полуось болтается в подшипнике и гонит масло из под сальника. ( я так понял что полуось является нижней обоймой подшипника?

Не знаю как отреагируют модераторы на ссылку другого форума, но там убеждают в обратном. Подшипники не причем.
вот
Пока сам не вскроешь, ничего не поймешь. Пугает только регулировка пары при разборке редуктора.

Проверь сразу на предмет выработки полуось в месте скольжения подшипника. я так вот полуось в итоге меняю сейчас выработка большая. полуось болтается в подшипнике и гонит масло из под сальника. ( я так понял что полуось является нижней обоймой подшипника?

у меня масло не гонит.или его там нет или сальник впоряде.На полуоси сидит маленький, игольчатый подшипник.

Не знаю как отреагируют модераторы на ссылку другого форума, но там убеждают в обратном. Подшипники не причем.
вот
Пока сам не вскроешь, ничего не поймешь. Пугает только регулировка пары при разборке редуктора.

Вероятнее всего люфтит всетаки в подшибнике, он стоит в корпусе редуктора, но вы учтите что все это предположение и гадание на кофейной гуще, надо разбирать и тогда станет все ясно.

Снятие и установка переднего редуктора. 1 - трубка вентиляции картера, 2 - шланг вентиляции картера, 3 - правый приводной вал, 4 - стопорное кольцо, 5 - передний редуктор, 6 - передний карданный вал, 7 - опора №3 редуктора, 8 - гайка, 9 - левый приводной вал, 10 - шайба, 11 - опора №1 редуктора, 12 - шайба, 13 - опора №2 редуктора.

Проверка уровня и замена масла

Процедуры проверки уровня и замены масла в переднем редукторе описаны в главе "Техническое обслуживание".

Замена сальников приводных валов

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

4. Снимите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").

5. С помощью съемника извлеките сальники из переднего редуктора.

6. С помощью оправки и молотка установите сальники в передний редуктор.

Левый сальник. О ±0,5 мм

Правый сальник. 5,3 ±0, 5 мм

7. Установите приводные валы (см. главу "Приводные валы и полуоси").

8. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

9. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

10. Установите передние колеса. Момент затяжки:

Стальные диски. 152 Н м

Легкосплавные диски. 121 Н м

Замена сальника фланца редуктора

1. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

2. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

3. Снимите фланец переднего редуктора.

а) Расконтрите гайку.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

7. Установите пыльник.

8. Установите фланец переднего редуктора.

а) Установите фланец переднего редуктора.

б) Нанесите трансмиссионное масло на резьбу новой гайки.

в) Удерживая фланец, затяните гайку.

Момент затяжки. 65 Н м

г) Несколько раз проворачивая фланец, убедитесь в нормальной работе подшипника.

д) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипников ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:

Нового. 0,98 - 1,57 Н м

эксплуатации. 0,49 - 0,78 Н м

Если преднатяг больше допустимого, замените распорную втулку.

Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку с указанным шагом затяжки до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.

Шаг затяжки гайки. 5-10°

Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку. Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки. Максимально допустимый

момент затяжки. 370 Н м

е) С помощью зубила и молотка законтрите гайку фланца.

9. Подсоедините передний карданный вал к переднему редуктору (см. главу "Карданный вал").

10. Залейте масло в картер переднего редуктора (см. главу "Техническое обслуживание").

11. Установите нижние кожухи защиты двигателя.

12. Проверьте уровень масла в переднем редукторе (см. главу "Техническое обслуживание").

Передний редуктор. 1 - сальник приводного вала, 2 - стопорное кольцо, 3 - подшипник, 4 - промежуточный вал, 5 - удлинитель картера редуктора, 6 - ступица (модели с A.D.D.), 7 - муфта (модели с A.D.D.), 8 - маслоотражательное кольцо (модели с A.D.D.), 9 - шестерня привода (модели с A.D.D.), 10 - контргайка, 11 - фланец редуктора, 12 - пыльник, 13 - сальник фланца редуктора, 14 - маслоотражательное кольцо, 15 - подшипник, 16 - наружное кольцо подшипника, 17 - маслоотражательное кольцо, 18 - распорная втулка, 19 - подшипник, 20 - прокладка, 21 - ведущая шестерня, 22 - болт, 23 - трубка вентиляции картера, 24 - регулировочная шайба, 25 - боковой подшипник, 26 - чашка дифференциала, 27 - игольчатый подшипник, 28 - ведомая шестерня, 29 - штифт, 30 - картер редуктора, 31 - заливная пробка, 32 - сливная пробка, 33 - привод отключения переднего дифференциала (модели с A.D.O.), 34 - сателлит, 35 - упорная шайба, 36 - полу-осевая шестерня, 37 - ось сателлитов, 38 - крышка картера редуктора. Примечание: при сборке, на поверхности, указанные стрелками, нанесите: - трансмиссионное масло,

Снятие и установка редуктора

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Снимите передние колеса.

Стальные диски. 152 Н м

Легкосплавные диски. 121 Н м

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте масло из переднего редуктора

(см. главу'Техническое обслуживание").

4. Отсоедините передний карданный вал от переднего редуктора (см. главу "Карданный вал").

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

5. Снимите передний редуктор в сборе.

а) Отверните болт и отсоедините кронштейн трубки вентиляции картера.

Момент затяжки. 13 Н м

б) Поддомкратьте редуктор.

в) Отверните гайку крепления опоры №3 редуктора к кузову.

Момент затяжки. 87 Н м

г) Отверните два болта крепления опор №1 и №2 редуктора к кузову. Момент затяжки. 137 Нм

д) (Модели с A.D.D.) Отсоедините разъем и шланг от привода отключения переднего дифференциала.

е) Опустите домкрат и снимите редуктор в сборе.

Примечание: перед снятием редуктора убедитесь, что от него отсоединены все разъемы, трубки и другие элементы. В противном случае эти элементы могут повредиться при снятии.

ж) (При необходимости) Отверните болты и снимите опоры редуктора.

Опора №1. 186 Н м

Опора №2. 160 Н м

Опора №3. 108 Н м

Видео по теме "Toyota Hilux. Передний редуктор"

TAYOTA HILUX: передний редуктор последствия присутствует вода в масле, бездорожью, грязи, ремонт, Порвал передний редуктор Toyota Hilux Surf 185 Снятие полуосей с переднего редуктора Toyota Master Ace Surf

Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.
Есть смысл заморачиваться по ремонту?

А почему нет это всего лишь подшипник хвостовика а он меняется нет смысла менять редуктор из-за одного подшипника

если полетел внешний, откручиваешь гайку снимаешь флянец и всё, а еси внутренний то снимаешь редуктор и половинишь его. собственно все на схеме видно. подшипники во Владе вроде есть, завтра гляну(уже не н работе).

Подшипники можно из наших подобрать, внешний 111р.50коп. сам покупал.
А вот редуктор советую разобрать полностью, на всякий случай.

Разобрать, разобрал :? С виду большого износа нет. Однако требуется его регулировка, как меня просветили в отдном из Томских сервисов. Предлагают искать контрактный редуктор, а ремонтиовать отказываются. Поделитись опытом, кто с этой проблемой сталкивался.

Там все просто.
Сначала ведущий вал тут главное внутренний подшипник на месте чтоб стоял, мне его снимать не пришлось но я видел под ним шайбу видимо регулировочная.
И так вставил я вал в корпус, надел на него распорную втулку, затем подшипник, сальник,флянец и гайку.
Завернул гайку до упора, проверил вал люфтит, дальше гайка пошла туго тянул пока не зажал подшипники потом немного отпустил пока вал не начал проворачиваться от руки с не большим усилием, это и есть преднатяг подшипников.
Затем ставим диф на место. я когда разбирал сделал зубилом насечки на гайках при сборке помогло. Но принцип тут такой, гайками с двух сторон добиваемся небольшого люфта между шестернями не скажу точно в градусах, примерно около милиметра между зубьями ведущей и планетарки когда рукой за флянец туда сюда.
А в подшипниках дифа люфта не должно быть.

Shurupov81: Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.

Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.

Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.[/quote]

В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.

Shurupov81: Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.

Спасибо,у меня нет скрежета и течи масла,а вот крестовину похоже надо менять-постукивает.

какие подводные камни по разборке редуктора , и как снять шестерню левого привода .

Читайте также: