Ремонт педали сцепления рено

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем. За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

None Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки. Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую. Собрал педальный узел с новой смазкой.

Затем снял трос педали сцепления с вилки, и прошприцевал его моторным маслом.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

запускается двигатель;
постепенно выжимается педаль;
рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Как отрегулировать сцепление своими руками

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

установить ТС на яму или подъемник;
снять защиту поддона картера;
отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
убрать пробку от бачка гидропривода;
для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
бачок гидропривода заполняется жидкостью;
подсоединить приспособление;
снять заглушку;
установить штуцер для прокачки;
нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
включить насос;
дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
зафиксировать трубопровод гидропривода;
для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
вытянуть трубопровод гидропривода;
включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла , то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Сейчас читают: 6001547028 renault - Приводной вал. Замена, описание, фото, аналоги, цены, купить запчасти в ближайшем офисе | Интернет - магазин YULSUN (ЮЛСАН)

Таблица неисправностей сцепления

признак деформации ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или повреждение накладок ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ рабочей поверхности маховика;
засорение гидропривода;
неисправность рабочего цилиндра;
заедание троса;
заедание вилки выключения сцепления.

износ или повреждение накладок ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
деформация диафрагменной пружины;
износ или поломка демпферных пружин;
коробление нажимного диска;
ослабление опор крепления двигателя.

износ шлицев ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание ведомого диска;
деформация диафрагменной пружины;
ослабление опор крепления двигателя.

повреждении троса (механический привод);
разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).

соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
подклинивает выжимной подшипник.

Узнайте больше о новом логан

Устранение неприятных звуков

Замена имеет смысл, когда корректировка показателей не принесла результатов, и тросик по-прежнему издаёт звуки. Обычно покупка новой детали должна помочь убрать скрипы. Если после настройки вы проверяете педаль тремя нажатиями, и размер снова сбивается — пришло время проводить замену.

Трос часто скрипит из-за оболочки, которая выходит из строя гораздо раньше. Чтобы постоянно не настраивать ход педали, потратьтесь на качественный тросик. Стоит такой примерно $15, зато скрип вы вряд ли услышите вновь. Если покупка новой детали желанного результата не принесла, то можно попробовать свозить машину в автосервис — там помогут одолеть неприятный скрип сцепления.

Первоначально данная тема была размещена в моем блоге, но т.к. такая-же машина есть у моего старшего брата, решил добавить эту машину в "Мои машины" и понемногу вести бортжурнал.
Тема не по моей машине, но все-же хочу поделится своим решением проблемы. Затраты по времени на ремонт — минимальные. Про финансовые я вообще промолчу — 6 руб!
Приехал ко мне старший брат на 4-х годовалом Renault DUSTER с такой проблемой: слетает шток педали сцепления. Кто сталкивался, тот знает, что ситуация достаточно неприятная…
Т.к. дело было к ночи я обтянул лапки штока пластиковым хомутом

и отправил его домой, благо живет он в квартале от меня. Отложили решение проблемы на утро.
Добравшись до дома он покопался в интернете и сбросил мне несколько вариантов решения этой неисправности, но ни один из них мне не понравился. Но не зря он это сделал. Просматривая фотки со всякими скобками, уголками, болтиками и т.д. у меня созрела простая идея как устранить эту неисправность быстро, дешево и надежно, исключив поломку этого узла во время эксплуатации автомобиля.
Затраты по времени — 10-15 мин, по деньгам — 6 руб.

Сам узел (шток) с каталога Renault

Самые главные участники ремонта, две шайбы.
Слева — шайба стопорная упорная быстросьемная 8 мм, справа шайба 12*24*2. Каждая по 3 руб.

Почему такие шайбы и такие размеры?
Поясняю. Паз штыря педали 8,2 мм, сам штырь 11 мм (замерял штангенциркулем). В продаже у нас только шайбы кратные 1 мм (стопорные) и 2 мм (обыкновенные).
Для надежной фиксации стопорной шайбы в пазу штыря, 8 мм самое то.

Перед установкой шайб откусываем кусачками защелки штока (делается достаточно легко)

Одеваем шток на штырь педали, устанавливаем простую шайбу. Шайба садится свободно — запас в 1 мм.

Затем фиксируем стопорную шайбу (устанавливается с щелчком), и что-бы простая шайба не звенела во время движения я затянул пластиковый хомутик (он между стопорной и простой шайбой). За счет этого хомутика шайбы немного разошлись и зафиксировались.

Соответственно весь этот узел был как следует смазан.
Узел работает без заеданий, ничего не скрипит и не щелкает. Стопорная шайба сидит в пазу жестко и вытащить ее оттуда возможно только плоскогубцами. Простая шайба не болтается и не звенит.
Как вариант вместо хомута можно установить резиновые колечки или тонкую пружинку.
Как сказал мне брат, это проблема не только Дастеров, но и других реношек…
В общем про этот узел можно забыть.

Все фотографии сделаны крупным планом, и рассчитаны на владельцев автомобилей Рено, так что думаю вопросов типа что и как, не будет.

Пятница, с самого утра я чуть полирнул диски, чтобы убрать косяки на них из-за маленьких и не очень камушков, вымыл машину, засиликонил переднюю губу и начал ждать вечера, т.к. вечером у меня была запланирована фотосессия. Записываю дома новые треки на телефон, выхожу на улицу, завожу машину, выжимаю сцепление и о БОЖЕ — она проваливается. Это наверное одно из самых мерзких ощущений, которые могут быть. Первые мысли были наполнены надеждой, может тросик слетел с выжимной вилки, но не тут то было, тросик на месте. Вторая мысль что трос порвался и опять не угадал, писец педальке =( Естественно, ни о какой фотосессии и речи уже быть не может. Покупать новую педаль не вижу смысла — продается рем. комплект для педали (вот французы гады — нет чтобы сделать норм механизм, так рем. комплекты продают.)
Снять педаль не так уже и сложно, но очень не удобно.
Длинная головка на 17 + торекс большой.

Вытаскиваем болт, но не до конца т.к. он держит все 3 педали, а только на сцепление.

Фото в нескольких плоскостях, чтобы запомнить как все стоит.

Вот та ерунда, которая "держит" тросик.

Разбор педали достаточно просто, при наличие болгарки или шлиф. станка.
Срезаем заклепки и достаем все внутренности.

Посмотрев на 2 стопа я их тоже решил поменять.

Меняем и заклепываем, в результате получаем новый механизм натяжения нашего тросика.

Рем. комплект Febi 10742, стоимость 14 баксов с доставкой. Вот его комплектация.

Собираем в обратном порядке педаль. НО! самое главное, сразу втяните тросик в механизм т.к. на прикрученной педали сделать это будет очень не удобно! а потом уже вставляйте болт и прикручивайте.

6.2. Педальный узел: 1 – гайка оси; 2 – шайба; 3, 6, 8 – дистанционные втулки; 4 – втулка педали; 5 – педаль тормоза; 7 – возвратная пружина педали сцепления; 9 – ось педалей; 10 – накладка площадки педали сцепления; 11 – педаль сцепления; 12 – накладка площадки педали тормоза; 13 – кронштейн педального узла

Педаль 11 (рис. 6.2) сцепления, изготовленная из пластмассы, установлена на одной оси со сварной стальной педалью 5 тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова. Педаль сцепления возвращается в исходное положение пружиной 7. Педали установлены на оси через пластмассовые втулки 4. В случае появления скрипа или заедания педалей на оси, разберите и отремонтируйте педальный узел.

1. Выведите из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления.

4. Отверните гайку 1 (см. рис. 6.2 ) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

5. Извлеките ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль тормоза 5 в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль сцепления 11 в сборе с втулками 4.

6. Извлеките из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные или поврежденные втулки замените.

7. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

8. Присоедините к педалям сцепления и тормоза трос привода выключения сцепления и толкатель вакуумного усилителя тормозов соответственно.

Читайте также: