Ремонт опель омега б ремонт задней подвески

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Наша компания специализируется на ремонте Опель Омега. Новейшее оборудование и мастера высшей квалификации гарантируют качество ремонта Опель Омега. Диагностика проводится по последнему слову техники. Мы используем самое современное компьютерное оборудование, увеличивающее вероятность быстрого нахождения неполадок.

Мы предлагаем нашим клиентам техническое обслуживание Опель Омега, предусмотренное производителем на определенном пробеге по очень привлекательным ценам. Кроме техобслуживания мы, конечно же, производим ремонт Опель Омега любой сложности, в т.ч. ремонт двигателя, ходовой части, электрики или КПП Опель Омега.

Выгоды ремонта Опель Омега в GM-Opel

Надежность и профессионализм. Работники технического сервиса GM-Opel проходят обучение у официальных представителей компании General Motors и имеют многолетний стаж работы. Современное оборудование нашего техсервиса подобрано исключительно под модельный ряд Опель. Наша компания была основана в 2005 году и с тех пор мы постоянно обновляем и совершенствуем наше оборудование в стремлении к идеальному качеству обслуживания. За прошедший год мы обслужили более тысячи автомобилей Опель и знаем все тонкости ремонта автомобиля Опель Омега.
Выгодные цены. Сотрудничество с официальными дилерами запасных частей Опель позволяет нам держать цены на запасные части Опель Омега ниже розничных. У нас всегда богатый выбор аналоговых и оригинальных запчастей по отличным ценам. Опытные сотрудники помогут вам подобрать запчасти в зависимости от ваших приоритетов.
Обслуживание. Автосервис GM-Opel находится рядом со станцией метро. Для ожидающих работает комната отдыха, где вас ждут горячий чай, телевизор и вежливый персонал.
Контроль процесса ремонта. Все расходные сметы и документы формируются при участии заказчика. Цены ремонта Опель Омега не меняются с момента оформления документов до конца ремонта. Старые запчасти, при желании, возвращаются клиенту.
Программы лояльности. Автосервис GM-Opel заботится о постоянных клиентах и предоставляет им скидки на все виды работ и услуг. Если вы хотите обратиться к нам впервые, вы гарантированно получите скидку 5%, если скажете консультанту что узнали о нас с нашего сайта.

Первое поколение Opel Omega A произвели в далеком 1986 году, а уже через год получила титул автомобиля года. В то время Опель Омега выпускалась с кузовами универсала и седана бизнес класса. С начала 1994 года появилась Опель Омега B, которая в 1999 году подверглась рестайлингу.

Моторы Опель Омега

На Опель Омега устанавливались разные моторы (от двух- до трехлитрового). В целом можно сказать, что чем больше объем двигателя, тем он надежнее за счет своего большего ресурса. Это, кстати, касается не только Опель Омега. Однако тут нужно иметь ввиду, что чем мотор мощнее и объем больше, тем дороже обходится его ремонт. Ресурс трехлитровых двигателей составляет в среднем 200-250 тысяч километров, что несомненно не мало. Дальше потребуется достаточно дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

На бензиновых двигателях часто отказывает датчик коленвала или датчик распредвала. Из-за неудовлетворительного качества топлива также бывают проблемы с регулятором холостого хода. На двухлитровых моторах нередко возникает течь клапанной крышки. На Опель Омега дорожный просвет крайне мал. Из-за неровных дорог часто трескается выпускной коллектор.

Мы всегда рекомендуем своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля. Опель Омега перестала выпускаться уже в 2004 году. Это обуславливает еще большую необходимость в своевременном обслуживании, поскольку все эксплуатируемые ныне Омеги совсем не новые и требуют повышенного внимания к уходу.

Еще одной особенностью является течь бензонасоса, она беспокоит владельцев Опель Омега достаточно часто. Ремень ГРМ нужно менять в комплекте с роликами примерно в районе 60 тысяч километров, а цепь на дизельной 2,5-литровом моторе при пробеге 140-160 тысяч. Тогда же на этом моторе может потребоваться замена турбины. Читайте подробнее о ремонте двигателя Опель Омега.

Трансмиссия Опель Омега

Классический автомат Опель Омега достаточно надежен. Но иногда мы встречаемся с необходимостью замены селектора, который особенно чувствителен к поездкам по глубоким лужам. Поскольку Опель Омега машина тяжелая и оснащена задним приводом, нередко случается пробуксовка (конечно же особенно зимой). Чтобы не поломать автомат, нужно стараться этого избегать. При пробеге в 60 тысяч км лучше заменить масло в коробке.

Замена сцепления на механической КПП производится обычно на уровне 150-180 тысяч км, а масло в такой коробке лучше менять не реже чем раз в 120 тысяч.

Ходовая часть Опель Омега

Следует заметить, что машина просто-напросто очень низкая, а дороги у нас не слишком хороши. Поэтому ее придется беречь. Наиболее распространены проблемы с закисшим крепежом задних поперечных тяг (проблем поможет избежать регулярное смазывание тяг каждые примерно 30 тысяч км). Также каждые 50-60 тысяч, как правило, требуется замена стоек переднего стабилизатора и сайлентблоков передних рычагов. Амортизаторы обычно служат около 130-150 тысяч км. Шаровые опоры достаточно надежны и при нормальной эксплуатации прослужат около 200 тысяч.

Электрооборудование Опель Омега

По нашему опыту частой поломкой на Опель Омега является неисправность катушки зажигания (после 100 тысяч км). При этом ее не так просто диагностировать, поскольку ошибка плавающая. Нередко проблемы возникают в теплое время года, а зимой все как бы само налаживается. Климат-контроль также часто ломается из-за проблем именно с электрооборудованием. Возникают также сбои в работе генератора из-за неисправности диодного моста, а также перегрев блока управления из-за поломки вентилятора. Это, пожалуй, наиболее распространенные проблемы с электрооборудованием Опель Омега. В остальном поломки самые разнообразные:) Обращайтесь к нам, мы постараемся устранить любые проблемы с электрооборудованием, с которыми вы можете встретиться.

12.0 Подвеска и рулевое управление
Передняя подвеска является полностью независимой и использует стойки MacPherson с винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска также является полностью независимой. Передняя и задняя подвеска имеют стабилизаторы поперечной устойчивости. Система гидроусилителя рулевого .

12.1 Технические характеристики
Передняя подвеска Тип Независимая подвеска со стойками MacPherson, винтовыми пружинами, стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами. С регулируемым развалом колес Задняя подвеска Тип Независимая, использующая рычаги подвески, винтовые пружины, .

12.2 Стойка передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите соответствующее колесо. 2. Снимите суппорт тормоза. 3. Снимите крепежный зажим. 4. Снимите гидравлический шланг с кронштейна на стойке. 5. Снимите датчик АБС. 6. Открутите крепежную гайку и отсоедините стабилизатор поперечной уст.

12.3 Развал передних колес
Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса и суппорты тормозов. 2. Замените крепежные болты и гайки поворотных цапф. 3. Установите максимальный угол развала передних колес, наклонив верхние части тормозных дисков внутрь. 4. Затяните крепежные гайки примерно.

12.4 Нижний рычаг передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Открутите стяжной болт и опустите рычаг подвески вниз, отсоединив шаровой шарнир от поворотной цапфы. 3. Открутите крепежные болты и снимите рычаг подвески с автомобиля. 4. Проверьте состояние втулок к.

12.5 Шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески. 2. Высверлите крепежные заклепки (указаны стрелками) шарового шарнира. 3. Смажьте отверстия антикоррозионным составом. 4. Установите новый шаровой шарнир и затяните крепежные болты до требуемого момента затяжки. Гайки .

12.6 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Открутите крепежные гайки и отсоедините соединительные звенья от стабилизатора поперечной устойчивости. 3. Снимите поперечину передней подвески. 4. Открутите крепежные болты (указаны стрелками) и снимите стабилизатор.

12.7 Соединительные звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Открутите верхнюю гайку. 3. Отсоедините звено от стойки подвески. 4. Отсоедините звено от стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Удерживайте крепежный болт соединительного звена, если необхо.

12.9 Ступица и подшипники переднего колеса
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте крепежную гайку ступицы. 2. Снимите суппорт тормоза и тормозной диск. 3. Открутите крепежную гайку. 4. Снимите крепежную гайку. 5. Снимите спупицу с поворотной цапфы. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подшипники .

12.10 Поперечина передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите защитную панель снизу двигателя. 2. Отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных цапф. 3. Отсоедините соединительные звенья от стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Открутите гайки, крепящие оба крепления двигателя к по.

12.11 Амортизатор задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите соответствующий рычаг задней подвески, чтобы уменьшить нагрузку на амортизатор. 2. Уберите ковровое покрытие или панель отделки и открутите гайки верхнего крепления амортизатора. 3. На моделях с регулируемой высотой задней подвески откро.

12.12 Рычаг задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Достаньте полуось из ступицы заднего колеса. 2. Снимите суппорт тормоза и тормозной диск. 3. Снимите тросик ручного тормоза с рычага. 4. Отсоедините разъем подключения датчика высоты задней подвески. Пометьте положение рычага датчика и отсоедини.

12.13 Пружины задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Опустите заднюю часть выхлопной системы примерно на 300 мм. 2. Отсоедините разъем подключения датчика высоты задней подвески. Пометьте положение рычага датчика и отсоедините его от соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости. 3. Отсое.

12.14 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем подключения датчика высоты задней подвески. Пометьте положение рычага датчика и отсоедините его от соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости. 2. Отсоедините разъемы подключения датчиков АБС. 3. Отсоедините соедин.

12.15 Поперечные тяги задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайку (указана стрелкой), крепящую тягу к рычагу подвески. 2. Отсоедините тягу от рычага. 3. Открутите болт (указан стрелкой), крепящий тягу к поперечине подвески, и снимите тягу с автомобиля. Установка Установка проводится в .

12.16 Система регулировки высоты задней подвески
Проверка системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на ровной поверхности и запустите двигатель. 2. Измерьте высоту задней подвески. 3. Положите тяжелый груз в багажник и проверьте, чтобы в течение примерно 20 секунд высота подвески вернулась к первоначальному значе.

12.17 Задняя подвеска
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите промежуточную и заднюю секции выхлопной системы. 2. Снимите балансир тросиков ручного тормоза. 3. Снимите суппорты тормозов. 4. Снимите датчики АБС. 5. Отсоедините карданный вал от фланца главной передачи. 6. Установите толстую дос.

12.18 Поперечина задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднюю подвеску. 2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости с поперечины. 3. Открутите крепежные болты и снимите главную передачу с поперечины. 4. Открутите крепежные болты рычагов подвески и снимите поперечину. Установка У.

12.19 Крепления поперечины задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Опустите заднюю часть выхлопной системы примерно на 30 см. 2. Снимите тормозные шланги с кронштейнов на рычагах подвески. 3. Установите опору под главную передачу. 4. Открутите крепежные болты и снимите крепежные кронштейны поперечины. .

12.20 Ступица и подшипники заднего колеса
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите крепежную гайку полуоси и достаньте полуось из ступицы. 2. Снимите суппорт тормоза. 3. Открутите болт нижнего крепления амортизатора к рычагу подвески. 4. Снимите щиток тормоза. 5. Закрутите болты крепления колеса на место и, удерж.

12.21 Рулевое колесо
МОДЕЛИ БЕЗ МОДУЛЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите передние колеса прямо. 2. Снимите панель в центре рулевого колеса и отсоедините два провода. 3. Открутите крепежную гайку и снимите шайбу. 4. Пометьте положение установки рулевого коле.

12.22 Рулевая колонка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2. Снимите панель отделки под панелью приборов. 3. Пометьте положение установки вала рулевой колонки по отношению к гибкому соединению, затем открутите верхний стяжной болт (указан стрелкой). 4.

12.23 Замок рулевой колонки/ замок зажигания
БАРАБАН ЗАМКА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевое колесо. 2. Снимите верхний кожух рулевой колонки. 3. Отсоедините разъем подключения и снимите иммобилайзер. 4. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1. 5. Надавите на стопорную кнопку. .

12.24 Рулевой механизм
МОДЕЛИ С 4-ЦИЛИНДРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите передние колеса прямо. 2. Пометьте положение рулевого рычага по отношению к рулевому механизму. Открутите крепежную гайку и снимите рычаг с оси при помощи съемника. 3. Снимите панель отделки под приборн.

12.25 Рулевые тяги
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Открутите крепежную гайку. 3. При помощи инструмента для разделения шаровых шарниров (слева) отсоедините тягу от поворотной цапфы (справа). 4. Открутите стяжной болт и выкрутите тягу из трубки, подсчитав точн.

12.26 Рулевая сошка
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините центральную рулевую тягу от рулевой сошки. 2. Открутите гайку снизу кронштейна рулевой сошки и снимите защитный щиток и сошку. 3. Если необходимо, снимите крепежный кронштейн рулевой сошки с кузова. Установка Установка проводитс.

12.27 Насос системы гидроусилителя рулевого управления
МОДЕЛИ С 4-ЦИЛИНДРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите приводной ремень. 2. Отсоедините трубку и шланг от насоса, открутите три крепежных болта и снимите насос. Установка Установка проводится в последовательности, обратной снятию. МОДЕЛИ С 6-ЦИЛИНДРОВЫМ .

Всем привет. Созрел на отчет по ремонту задней подвески.
Ремонт напрашивался давно, но все никак не мог на него собраться финансово. То замена двигателя потянула, то потом купил гараж, то потом влез в кредит — купил квартиру, и приличная часть бюджета уходит на оплаты, то потом евро подскочил и цены за ним, то проблемы с возвратом долгов уже моих должников… Короче, то понос то золотуха. Но, решил делать.
Поскольку подходы у меня к ремонту комплексные, то решил снять всю подвеску в сборе, заодно посмотреть днище.
Закупил (кое-что сразу, кое-что в процессе ремонта после разбора и дефектовки)
Сайлентблоки вертикальные траверсы (в простонародье "патисоны"), Лефмердер — 282 грн за шт, 2 шт
Сайлентблоки горизонтальные балки/редуктора, Лемфердер — 185 грн шт, 2 шт
Сайлентблоки рычагов наружные: Феби, 60 грн шт, 2 шт
Сайлентблоки рычагов внутренние, Феби, 135 грн шт, 2 шт
Сайленты рычагов брал Феби, т.к. сайленты рычагов Лемфердер делает на заводе в Бразилии и качество их тихий ужас. А Феби — Германия. Лучше только Оригинал с заоблочным прайсом
Резинки крепления стабилизатора Делфи — 23 грн шт, 2 шт — в итоге пошли в сад.
Резинки стоек стабилизатора, Сваг, 6 грн шт, 2 шт — в итоге пошли в сад.
Колодки ручника, Бош 218 грн комплект
пыльник ШРУСа — NK — 1 шт 150 грн
развальные тяги взял б/у -150 грн, восстановил на них наконечники — 260 грн
подушка редуктора б/у — 100 грн
плюс накупил на 200 грн антикора, грунта, преобразователя ржавчины и прочее.
Плюс несколько пересылок запчастей, плюс рассчитывался за перепресовку сайлентблоков (у меня нет условий для их замены), проточку тормозных дисков.

Вобщем субботним днем полез я под машину.

Снял выхлоп — это как не ходить в школу. Нахрен из-под машины.

Затем открутил кардан, ослабил крепление траверсы и подушек редуктора. Снял колеса, снял тормозные суппорта, подвязал их что б не мешали, скинул тормозные диски. Понял почему у меня не работал ручник. Я б на его месте тоже не работал.

Ладно, поехали дальше. намостил досточек под редуктор, и открутил все это добро, именуемое подвеской. потом выдернул пару досточек, что б оно опустилось ниже, и потянул его на свет Божий. Честно, ну его в жопу одному вытаскивать, тяжелое и громоздкое, но вариантов не было. Вытянул.

Картина маслом из предыдущего поста.
Раскрутил на земле, скинул редуктор, скинул рычаги с полуосями. Гы все сайлентблоки — родной GM. Сколько сот тысяч он отходил — одному Богу известно.
на сим субботний вечер завершился.
На следующий день взял машину с прицепом, погрузил траверсу и рычаги и отвез другу/мастеру на замену сайлентблоков. Сам занялся дозаказом того что не хватало и приведением днища в порядок.
На фотках с подвеской было видно, что на лонжеронах была ржавчина. Она была поверхностная.

Взял болгарку с насадкой щеткой, одел комбез с капющоном, очки защитные на морду и погнал… Все зачисти, затем намазал преобразователем ржавчины,

сутки стояло, затем зачистил скотчбрайтом, обезжирил, погрунтовал кислотным грунтом.

опять сутки простояло. Потом антикор антикор и еще раз антикор.

Хочу сразу пояснить, что я не покрывал антикором листы металла днища между лонжеронами. Они в идеальном состоянии в заводском грунте. Я не стал наносить лишнее покрытие, дабы если вдруг что-то отслоиться, потом будет между металлом и антикором конденсация влаги с последующей гнилью. Если оно с 1995 года в девственном состоянии, то и нефик мешать технике работать. Там даже заводской антикор не предусмотрен. А вот там где с завода антикорилось, там где пошла ржавчина — все вычистилось и сделано по новой.
на все про все ушло время до следующих выходных.
на выходные поехал к другу/мастеру, доделали мои рычаги и траверсу.
Отдельно хочу сказать за резинки стабилизатора. Хотел как лучше, получилось как всегда. Резина на моих еще родных GM резинках была лучше чем на новых Делфи. В итоге мы просто одели на места крепления стаба толстую термоусадку и зажали на старых резинках, тем самым компенсировав износ внутренней части резинки. Да и убрали пару трения: поношеный металл стабилизатра — резинка крепления. Из-за того, что метал имеет износ, верхнее покрытие стерто, он бы и новые резинки быстро убил.
Новые резинки стоечек стаба. Пальцем столкнул, пальцем вытолкнул. В сторону. Вовка достал из заначки полиуретановый сайлентблок от кажись Москвича, запресовал его в кольцо стойки, запресовал родную внутреннюю втулку, обрезал лишнее и сказал: так оно хоть будет ездить. Жаль фоток не сделал. Может как-то под машиной сфоткаю.
В итоге резинки стаба вернул и вместо них набрал резинок для крепления выхлопа и скобочек — в хозяйстве пригодится.
припер все на гараж. Занялся переборкой ручника. Снял все, почистил. Колодки у меня крепились как родными штифтами, так и саморезами с пружинкой.

Писец. Купил жигулевский ремкомплект — то же самое только с тарелочками. Еще и лучше, так как родные отверстия в кожехе были подразбиты и родные штифты в них бы не держались. А так получилось: на одной колодке родной штифт, на другой колодке обратный жигулевский. И так с обеих сторон.
Потом приехал кум, и мы с ним собрали перед гаражом подвеску и заперли ее под машину. Потрахались знатно с попаданием болтов патисонов. Но таки через изготовленные направляющие кум их на место вставил. Потом сборка всего остального, обтяжка, кардан на место, выхлоп и т.д.
Заехал на СТО, загнали задницей на стенд, приблизительно выставили задние колеса. Буду в Сумах, заеду на нормальные стенд для 4х колес и отрегулирую как положено. У нас в Ахтырке стенды такие тоже есть, но мастера доверия не вызывают. Много жалоб на них. Не хочу. Лучше на проверенное место.

Вобщем субботним днем полез я под машину.

Снял выхлоп — это как не ходить в школу. Нахрен из-под машины.

сутки стояло, затем зачистил скотчбрайтом, обезжирил, погрунтовал кислотным грунтом.

опять сутки простояло. Потом антикор антикор и еще раз антикор.

Читайте также: