Ремонт мкпп ниссан примера р10
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Коробка передач на Р10-Р11 с блокировкой дифференциала (особенности, внутренности)
Хотел бы собрать инфу о штатной механической коробке передач с блокировкой дифференциала на фрикционах. Эта коробка ставилась на автомобили только в японии, такие как Bluebird U14 SR18De, Primera P10 и P11 SR18De, Pulsar VZ-R SR16Ve
Коробки были как с боковой подушкой для Р10, так и с верхней для Р11 (она более редкая и дорогая коробка).
Обозначение коробки RS5F32V (V-означает вискомуфта) с LSD
Для установки такой коробки нам понадобится и другой левый привод, с более длинной шлицевой частью под блокировку саму. Правый привод подходит обычный 2л. Номер нового неоригинального привода NI-2151A или 80-4317
Сальник левый большой тут свой, код его 38342-8E002 или 38342-31X02, а правый как на обычной коробке 2л тоесть сальник под 33мм привод 38342-31X01, а если 40мм то 38342-31X00
А теперь рассмотрим коробку, она отличается более толстым широким корпусом у левого привода, там и стоит блокировка, и еще сальником левого привода, он тут большой в диаметре.
Коробка от P10 с боковой подушкой она дешевле и ее проще найти (не встанет на кузов у кого до этого стояли моторы под верхнюю подушку коробки, QG18De, SR20De, но зато подойдет тем у кого стоял до этого мотор GA16De)
А теперь рассмотрим коробку от P11, Pulsar N16, Bluebird U14 с верхней подушкой, такой же как на Р11.
Теперь давайте сравним в чем отличие обычной коробки и коробки с блокировкой LSD
Далее заглянем внутрь коробки с блокировкой, думаю даже те у кого она стоит щас не знает как она устроена и что там внутри, и как выглядит блокировка дифференциала.
вот так выглядит дифференциал обычной коробки без блокировки.
А вот и сам дифференциал с блокировкой внутри
Первичный вал и корпус коробки внутри.
Я не даю гарантий что данные шайбы подойдут в коробку LSD для нас. Все что вы делаете то делаете на свой страх и риск.
Из за сильного преднатяга блокировки на переднеприводной машине могут возникнуть трудности повернуть в движении.
А теперь давайте посмотрим из чего состоит сама блокировка. Скинув главную пару вот что получаем
На Нисмо форуме вот в этой теме пишут что якобы можно восстановить блокировку. но восстановлением это сложно назвать, просто уменьшают зазор между корпусом блокировки и самой блокировкой, и типо получается трение больше. и вроде она работает.
Это получается принцип Phantom Grip блокировки кто в курсе, которую ставят в обычную коробку, она работает по этому же принципу трения между сателинами. Регулируется жесткостями пружин в ней.
Так вот, в редукторе у скаев с LSD блокировкой есть шайбы, которыми они и настраивают блоку (читать ссылку на тему на нисме)
Вот к примеру новая 1.5мм шайба по сравнению со старой которая стояла.
Вот размеры шайб и номера именно под эту коробку нашу (со стороны дифференциала и со стороны вискостной блокировки):
Еще немного запчастей на данную коробку, синхронизаторы на 2 и 3 передачи, код 32604-50J00
Подшипник первичного вала шариковый передний 32203-D0100 в оригинальной коробке будет лежать 6305RYR4SH2C3 (KOYO), (каталожный номер 6305C3), аналог российский ГОСТ 305
Подшипник первичного вала роликовый задний 32273-50J00
Вторичного вала роликовый передний 32219-50J00
Вложение 83876
И подшипник игольчатый 1 передачи на вторичном валу, код 32264-50J00
Схема подшипников
Сальник первичного вала 32113-M8000 или Corteco 19016665B
Сальник вилки выжима сцепления 30507-M8001
Пробка заливная 00931-2081A и пробка сливная 32103-01A01 или 32103-01A02 или 32103-U8400
Я извиняюсь, а номеров подшипников нет? было бы очень кстати в этой теме. И еще, у меня коробка с блюберда u14(так было написано в бумажках), с боковой подушкой, очень хорошо подошла мне.(был га16).
garik64, для владельцев GA16De да нужна коробка именно с боковой подушкой, или с Блюберда, или с примьеру Р10 с блокировкой тоже.
Номера подшипников можно в каталоге оригинальном посмотреть какие тебе надо.
Azamat158, ты не понял. для владельцев GA кто выкинул свой старый двиг и поставил 2л. вот для них подойдет такая коробка под боковую подушку так как крепление на кузове на GA16 и тех у кого не GA отличается.
Есть коробки под верхнюю подушку а есть под боковую.
У тех у кого стоял до этого мотор GA16 им надо под боковую подушку коробку подбирать, а у кого не GA им под верхнюю.
Azamat158, нет нету таких. под QG18De есть японские знаю еще. смысла нет в ней на 90 лошадках, ничего не даст кроме проходимости по какашке или снегу
есть,вот тут таблица,что где стояло.
Добавлю отчетик как перебирать такую коробку, в отчете коробка без блокировки, но принцип переборки одинаковый, схема расположения компонентов тоже такая же.
Отчет взят отсюда
Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. - ерунда. Мы (делал вместе с отцом) открутили все болты крепления КПП начали сталкивать, ворочать, а она нивкакую. Искали всякие потайные болты и т.п. - все что можно было было откручено! Оказалось, она прикипела на направляющих шлицах их 2-а спереди и сзади, обработали ВДшкой. И взяв брусок и молоток начали сбивать ее цепляя бруском за выступы (будьте аккуратны). Кое-как она поддалась! Это самое муторное и выматывающее!
Ну ладно, теперь к фотоотчету! Сразу скажу, думал будет сложнее.
Итак, кладем коробку на привалочную поверхность.
с другой стороны:
Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.
Извлекаем сборку вторичного вала, сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.
Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ
Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку (У меня именно Г-образного не было, но была насадка(до середины выкрутил, а дальше плоскогубцами с проставкой), размер точно не скажу, по крайней мере у меня в наборе он под №40).
После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!
Вот подшипник:
Берем съемник (у отца какой то был, видимо для ВАЗа) снимаем подшипник.
Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно делать как описано в статье. У меня тиски были не адекватные благо нашли трубу которая очень подошла! (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника).
Вобщем то и вправду идет как по маслу. После меняем сальник первичного вала.
Мы выковыривали его отверткой, так у него сразу разрушился край. Смазали и поставили новый. Оправок никаких не было. Выкрутились так - руками воткнули новый сальник, на него положили старый сальник и очень аккуратно забивали молоточком по кругу. Так же поступили и с сальником левого шруса!
Собираем в обратном порядке. Единственное остановлюсь на устройстве выбора передач. Потому что сами сначала собрали не правильно!
Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне). Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.
Вот схематично нарисовал как должно быть:
Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!
В итоге, при условии, что это делалось в гараже после работы часа 4 в день. Не особо торопясь и напрягаясь. На все это ушло 3-4 дня. но если поднапрячься можно сделать быстрее (гораздо).
Доброго времени суток всем.
У меня с момента покупки моей примы не работала 5-я передача. Я периодически снимал коробку, менял, то синхрон на 5-ой, то переворачивал муфту скользящую, то еще какие-то народные методы пробовал. В конце концов, наткнувшись на статью Сергея Пешикова решил попробовать его модернизацию шестерни 5-ой. Но, так как его статья только на Белорусском форуме и там почему то у меня фотки не отображались, решил сваять тут фотоотчетик. В подробностях расписывать не буду что да как, там у него это все написано, но фотки и краткие пояснения к ним вот:
Надеваем на шестерню старую(я себе заказывал новую, но даже если муфта только 1 - она особо не пострадает от того что поработает как направляющая) скользящую муфту, зажимаем в тиски, и используя муфту как направляющую, срезаем косые зубья шестерни отрезным кругом болгарки 1.7мм, методично, неспеша, проворачивая и зажимая шестерню по новой. Не беспокойтесь, о том что при дорезании последнего участка, муфта съедет или еще что-то, она будет стоять на месте, так как она пока не садится на шестерню до нужной нам глубины. Кстати, говоря, я отдавал эту шестерню токарю чтобы он снял 1.7 мм зубьев на станке, не вышло, говорит, резец ломает сразу.
Теперь отдаем муфту токарю и он растачивает канавку для вилки до 8мм в ширину и на 1 мм углубляет ее.
Далее этот же токарь на внутренней стороне муфты немного подрезает зубья, так как она не садится на шестерню до нужной нам глубины. Лучше чтобы у токаря под рукой была и шестерня, так сможет сделать всё чётко, и не снимет лишнего.
Теперь снимаем с вилки пластиковые колпачки с вилки включения 5-ой, берем болванку бронзовую и методично и кропотливо изготавливаем новые подушечки, четко подгоняя их под размер выточки на скользящей муфте. Зтем нарезем резьбу в существующих в вилочке отверстиях и в подушечках и вкручиваем туда болтики, после этого срезаем шляпку болтика и всё лишнее. Я еще для пущей уверенности сажал это все на эпоксидку.
С вилкой включения больше ничего не делал, она у меня и так доходила до нужного места и включала передачу хорошо.
Скользящую муфту нужно будет немного подточить на точиле (внешний угол одной стороны), если она будет задевать шестерню первичного вала.
Эта статья - краткая версия статьи Сереги Пешикова, ему огромный респект за проделанную работу и благодарность за то что поделился с народом.
После сборки уже проехал километров 600 с активныи испытаниями 5-ой на разных режимах и нагрузках - всё чётко.
если где какие-то вопросы возникнут - пишите.
Когда я ее поставил сразу заметил что плохой вкл 1 передача, с хрустом как то. Потом еще начало течь масло из коробки уже когда поставили ее.
Решено было полностью ее перебрать, закупил подшипники оригинал кроме одного, сальники, и договорился о ремонте с моим давним знакомым он давно делает коробки на примьеры, и запчасти у него все есть.
Симптомы: 1. течет масло скорее всего с сальника первичного вала
2. 1 передача при скорости больше 10км\ч не включается вообще, тоесть перейти со 2 на 1 нереально просто пока почти не остановился.
3. Вылетает 1 передача, если ехать на ней больше 2000об…и отпустить газ передача вылеатет.
Я еще до этого когда ставил ее увидел сварку чуток со стороны колокола…думал ну ладно бывает подшипник диффа разваливается и диф протирает корпус, подварили думаю фиг с ним. И она ездила звуков не издавала все отлично было.
Но когда разобрали ее я немного прихерел… там походу разворотило до этого нехило так корпус.
И на магните уже были крупные стружки
Работа кипит, если кому надо пишите в личку, в Москве рекомендую мастера, он давно занимается коробками от примьеры, есть запчасти для ремонта, а так же можно перебрать коробку от P12 Qg16De сделать усиленную из толстого вала, толстых подшипников.
Петр кто делал мне коробку сразу разобрав понял в чем причина, зубцы на синхроне изношены, Петя сказал что на коробке очень сильно и много рвали с места, из за плохой кулисы с люфтами как у всех примьероводов и износились синхроны, поэтому хорошая кулиса без люфтов это залог здоровой коробки еще.
Вот тут показал на схеме как должны выглядеть синхроны, и как они выглядят у меня.
Далее Петр достал сразу донора коробку, и сказал отсюда тебе все подойдет, поменяем тебе ВСЕ, оба вала с шестернями + поставим длинную 5 передачу для эконома.
Течь масла скорее всего была не из сальника а из сварки, поэтому сварку изнутри залили двухсоставным составом типо жидкого металла.
Сравниваем а подойдут ли валы с донора на главную пару моей коробки, снимаем ГП с донора и прикладываем к моей… они одинаковые
Сверху ГП от донора. снизу моя с блокой
Справа виден зазор, это и есть люфт
Поэтому находим кольцо каленое, отрезаем его, вымеряем куда надо ее вставить (это важно), куда идет момент при вращении колес, и вбиваем ее
Далее было принято решение заварить дифф…никогда не думал что я когда нибудь буду варить себе дифф ))))) только про дрифт ни слова )))))
Так чо теперь смело можно сказать что у меня дифф на "заварке" )))))
Ну вот собственно и все, ремонт коробки выполнен, подшипники все новые, сальники новые, валы все новые, короче имеем новую коробку с пробегом 70тыс, именно такой пробег был у коробки донора.
И немного страстей что еще бывает с коробками, вот к примеру коробки от Р12 QG16De которые ломаются уже при 80тыс… слизывает главную пару, из за плохих подшипников.
Снизу вал от Р12, а сверху вал от японской коробки, он толще, шестерни шире, подшипники больше. Все это ставится в сломаную коробку, и коробка ходит так по 200тыс уж точно. Петр всем этим занимается, если надо обращайтесь.
! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
Особенностью авто является капризность подшипников и муфты на пятой передаче на трансмиссии. Ремонт МКПП чаще всего Nissan Primera требует именно по этим причинам. Среди причин поломок – некорректная эксплуатация, неправильно отрегулированное сцепление и невнимание к качеству масла.
Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово "Первый визит" мастеру-приемщику.
- Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Примера.
- Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Примера прямо на месте.
- Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
- Выгода более 40% - такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
- Регулярные скидки и акции.
Отзывы клиентов
есть все почти в наличии из деталей
думаю, что нет
Наверное я один из немногих клиентов, кто был и в свибловском, и на теплом стане. Трудно скзаать, что какой-то лучше. Подход к организации работы очень современный, от этого и качество работ соответствующее. Так что если не знаете, куда лучше ехать – разницы нет, в тот, который к вам ближе. Одинаково хорошо работают в обоих центрах!
цена, темп работы, ответственность
по существу - ничего
Думаю, что до меня уже все высказались по поводу рейки, и этот же момент в автосервисе сотрудникам тоже хорошо известен, поэтому когда я приехал с описанием проблемы, много времени на поиск проблемы не ушло, сделали все при мне, благо обошлось заменой сальника. Опыт – его никуда не денешь!
располагают к доверию
есть сервисы дешевле
Со временем пришел к выводу, что к советам сервисменов из Гаража надо прислушиваться. Лишнего точно ничего не накрутят, а если говорят, что надо фильтр воздушный поменять, несмотря что только 5 тысяч прошло, значит надо поменять. Не послушал, пришел опытным путем к замене датчика маф.
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации
Эта модификация Nissan довольно зрелая, относится к самому первому поколению, и ожидать от её старых выпусков чудес или безупречной езды явно не стоит. А вот вопросов к ходовой части будет возникать с каждым годом всё больше. И если более современным авто производителя мы рекомендуем профилактику, как способ обезопасить себя от капитальных ремонтных операций, то в случае с Primera версии Р10 обращение к специалистам может происходить чаще.
Причины обращений владельцев автомобилей Ниссан Примера Р10
Но стоит признать: даже такие старые и технологически несовершенные модели до сих пор доступны для сервисного обслуживания и ремонта, а на многие из них остаётся только по-хорошему удивиться. Хорошо сохранившемуся, без коррозии кузову, приличной электрике, исправно работающим двигателям – и бензиновым, и дизельным.
Хочется верить, что не последнюю роль в этом сыграла и полезная привычка владельцев мыть радиатор, чтобы не доводить двигатель до перегрева. Наш автоцентр располагает достаточным числом примеров, подтверждающих простое, но эффективное правило
Едешь по хорошей дороге 30-40 тыс. км – заверни в сервис на промывку. Твоя дорога – ухабы, грязь и бездорожье – вспомни о промывке через 10 тыс. Км
Преимущества сервисы
На Ниссан Примера Р10 ремонт заказывается в любом нашем филиале, расположенном ближе к вам
Читайте также: