Ремонт кулисы тойота королла е120
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Здравствуйте други!
интересует вопрос ремонта кулисы МКПП, она же блок переключения передач, а конкретно пластиковые сухари рычага.
выглядят они примерно так: (на фото рычаг от мазды фамилия, но суть та же)
В результате их износа наблюдается люфт рычага переключения передач и как следствие недовключение скоростей.
В каталогах не нашел их. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
зы: кулиса у меня от переднеприводной карины в 170-м кузове с 4s.
примерно такая:
По теме. У меня коробка С51 стоит на 5A-FE. Вопрос: Почему 2 из трех раз первая передача включается с каким-то утыканием во что-то.
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
тож слышал что на ГЛ3 синхроны дольше живут, но только на заведомо исправной коробе в целом, т.е. мертвым синхронизаторам это масло уже не поможет
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
Столкнулся с проблемой, передачи включаются с каким то упором, и так уже 2 года, в чем причина незнаю. Так происходит и на ходу и на заведенной, и на заглушенном двигателе, может кто знает в чем проблема?
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
Посмотрел на рисунок, разве не деталь 33556F тебе нужна? Ты свою кулису разбирал, там точно такие-же сухари есть как на мазде (круглые) или они выполнены в виде вот такой детали 33556F? Маздовские сухари вставляются в железную обойму (на фото же она?). У тебя судя по каталоговскому рисунку ее нет (этой железной круглой обоймы), так с чего ты взял, что у тебя сухари будут тоже круглые как на мазде? :)
Не утверждаю, т.к. эти мысли возникли после просмотра твоих картинок.
Еще при покупке ЁлкИ я заметил, что рычаг КПП люфтит вправо-влево в любом положении. К примеру включил первую передачу, все норм, но при этом рычаг не будет стоять жестко, а будет люфтить как будто воткнута нейтралка (будет болтаться туда сюда, причем очень легко болтаться).
Через недельку после покупки ЁлкИ я купил на разборе кулису в сборе, с тех пор кулиса каталась со мной в багажнике, все не было времени заменить. Но в отпуске времени валом =)
Итак снимаем пластиковый кожух с бардачком, описывать сей процесс не буду, ибо все знают как это сделать. А кто не знает, тот может прочесть это в моем БЖ про натяг троса ручника.
Далее два фото люфта ручки КПП (сравнивать две фотки):
Откручиваем 4 болта М12 по периметру кулисы у основания
После этого нужно отсоединить 2 клипсы с проводами (они ни какого отношения к кулисе не имеют, просто закреплены на ней) и две тяги. Что бы отсоединить 2 тяги нужно отсоединить 2 скрепки-зажима. Ничего сложного нет. Кулиса свободна, вынимаем!
Кулисы оказались не много разными. Черная это моя, белая с разбора. Видимо белая была с праворукой короллы, ибо рычаг КПП выгнут не много левее и устроен механизм исполнения не много по другому, но принцип действия от этого не меняется, все встано на места как родное!
Перед установкой все шарниры смазал графитовой смазкой
После установки изготовил своеобразный "пыльник", что бы пыль не летела на кулису и места, где находится смазка. Хуже явно не будет
Теперь рычаг КПП теперь не много левее, переключать стало даже удобнее. Люфт исчез.
Всем доброго времени суток!
Встречал много подобных тем на форумах со схожим вопросом. Но ответа на него так и не нашел.
Описание ситуации:
Corolla 120 европейка, 2006 г.в. с МКПП, пробег 162000 км. При переключении передач чувствуются значительные затруднения, а именно - при включении 1,2 и задней передач, а так же при выключении 1,2 и 3 передач(трудно выдернуть рычаг). Усложняется тем, что симптомы непостоянны и от чего зависят точно сказать не могу. Становится хуже в морозы, но и в жару тоже бывает плохо, в итоге строгой метеозависимости не выявил. 2 дня подряд может быть совершенно разное поведение, один день мучаюсь(особенно это убивает в пробках), а на другой день - красота. Для исправления ситуации были предприняты следующие меры: замена масла в коробке, замена корзины сцепления, диска сцепления и выжимного, но ситуация не улучшилась. Читая форумы появилась мысль, что наверное это болезнь данной модели, но все таки по ощущениям раньше такого не было. В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. Может кто-нибудь знает в чем дело и как это вылечить?
2. Можно ли это как-то диагностировать? Не хочется менять все подряд наугад, полагаясь на "чутьё" автомехаников в СТО. Или может кто-то знает СТО в городе Омске, которое может реально помочь мне.
Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо!
Бывает закусывает.
Уменьшаю закусывание присадкой ХАДО. В целом неприятно конечно.
Попробуй двойной выжим сцепления.
Не то слово как неприятно. А как избавиться от этого или это навсегда? И вообще получается что дело именно в коробке, а не в сцеплении?
Привод сцепления прокачай для начала.
Выжимной еще может плохо по валу скользит. но тут уже коробку снимать придется чтоб посмотреть - дорого.
зы: задняя с новья плоховато включается, но других проблем нет. 190 тыщ на родном сцеплении.
Если после ремонта или замены привода переключения передач сохранится вибрация рычага переключения передач при движении, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их необходимо отремонтировать.
1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.
4. В салоне извлеките из передней части облицовки тоннеля пола рамку чехла рычага управления коробкой передач, преодолевая усилие ее фиксаторов.
5. Выверните чехол рычага наизнанку, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления чехла и снимите чехол с рычага.
Хомут крепления чехла рычага переключения передач одноразового использования. При сборке установите новый хомут.
10. Протолкните отверткой внутрь корпуса рычага резинопластмассовую направляющую втулку и продвиньте ее вдоль по валу.
14. Осмотрите снятые детали. Если отверстие направляющей втулки изношено или ее резиновый массив деформирован или затвердел, замените втулку в сборе. Если в шарнирах кулисы есть люфт или сильно изношено отверстие под ось рычага, замените кулису.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Рис. 12.4. Механизм переключения передач: 1 – опора; 2 – корпус рычага переключения передач; 3 – тяга переключения передач; 4 – крепежная лента; 5 – кулиса переключения; 6 – вилка переключения в коробке передач; 7 – вилка переключения с муфтой
Если передачи в вашем автомобиле заедают или неправильно включаются, для нового автомобиля это, вероятно, означает, что механизм переключения передач неправильно отрегулирован (автомастерская должна выполнить регулировку по гарантии), а для старого автомобиля это может быть признаком износа механизма переключения передач (рис. 12.4). В обоих случаях неисправность можно устранить без особого труда. Перед началом работы проверьте, не погнуты ли штоки переключения передач и не увеличен ли люфт в опорах.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
3. Выверните крепежный болт на валу под автомобилем и снимите с вала тягу переключения передач (рис. 12.5).
Рис. 12.6. Использование стержня (2) для фиксация вала (1) переключения передач в среднем положении (стрелка указывает в направлении вдавливания вала в коробку передач)
4. Для фиксации вала переключения передач в среднем положении подходящим стержнем 2 (рис. 12.6) поверните вперед-назад вал коробки передач.
6. Снова наденьте тягу переключения передач на вал коробки передач. Предварительно отмойте от смазки и масла зажимные поверхности.
Рис. 12.7. Использование сверла (3) диаметром 9 мм для фиксации рычага (1) переключения передач в корпусе (2)
7. Переместите рычаг переключения передач в положение включения четвертой передачи и вставьте снизу стержень или сверло (9 мм) в корпус рычага переключения передач для его фиксации в корпусе переключения передач (рис. 12.7).
8. Затяните болт крепления тяги переключения передач на валу коробки передач (момент затяжки 25 Н·м). Вал переключения не должен проворачиваться.
10. Проверьте плавность и легкость переключения передач. При необходимости повторите процесс регулировки механизма переключения передач.
Читайте также: