Ремонт кулисы субару форестер sf5

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

С времен первых линухов я запомнил одну прикольную вещь - считалку пробега мыши Много позже появились такие приблуды и для винды, но мысль прикольности покоя не давала. И так мелкие подсчеты: в среднем я делаю 1 переключение в 15 секунд, это в среднем 15 см движения рукой. За час получается 36 метров - ужас! Пора это растояние сокращать.

Как всегда по пятницам, обычно начиная с утра, в голове строятся планы на выходные. В эту пятницу намечались длинные выходные - понедельник тоже посчитали не рабочим, так что можно было планировать даже переход через Альты
Решил воплатить давнюю мечту о более четких переключениях, заодно и сократить путь рукой от передачи к передаче. Огня подбавила фотография готового короткоходного механизма на аукционе в яхе - там четко было видно проставку в полтора сантиметра. Сначала решил поступить просто - разрезать нижнюю часть рычага и вварить туда 2 см. Но порассуждав в обществе отца, было принято решение нарастить таким образом:

Деталь на станке, сначала резцом, а потом напильником, а после наждачкой для полировки. Все ращитывалось прямо по месту. Дольше обтачивал вручную посадочное место на кулисе под детальку.

Проставка между механизмом и опорой была сделана из куска пластика 16 мм - просто два бруска по месту просверлены.
Вот цельная схема (болтики стер чтобы не загораживали, я по ней размышлял:

В ходе коротких испытаний сразу стало понятно, что переключения стали четче - что и требовалось доказать. Из за проставки ручаг ушел вверх, и короткого ходя не почувствовал, Но задача была - четкость, а ручку отпилить дело не хитрое
Усилие на рычаг как не странно не увеличилось, так что пилить 3 см под низкую ручку можно смело. Материал - обычная сталь. Колить там ничего не надо - нагрузки божеские.

Кстати не лишним будет сказать, что весь механизм был очищен от старой смазки и набит новой - очень помогает на холоде - появились те самые приятные щелчки точных переключений.
Не лишним будет сказать о том что очень помогает хорошо подогнать места крепления тяг к самой коробке - там очень часто люфты - это между прочим для коробки медленная смерть, потому как это механизм 2 положений, без переходов. Все натяжки должны начинаться и заканчиваться в механизме сцепления. А вот передачи должны быть точно поставлены. О синхронизаторах я еще буду писать.

С продажи Импрезы осталась короткоходная кулиса Epman, решил что воткну её в Форестер.Начал разбирать и когда уже весь пластик разобрал и снял заводскую кулису и начал втыкать короткоходную то понял что походу я не смогу переключать некоторые передачи так, как стоит блокиратор мкпп и он мешает переключению кулисы тем самым растроился и начал собирать всё назад.Понял что мне нужна кулиса COBB это такая кулиса она на шестигранных болтиках и она регулируется по высоте.У нас в Москве она стоит ну оооочень дорого за кусок железяки. Решено было попробовать зарегестрироваться на Aliexpress и попробовать заказать эту самую кулису COBB но с надписью CNSPEED.Сходил оплатил и вот прошло 2 недели и я её забрал.Было очень интересно её теперь установить собрал все инструменты и бегом в Форестер.Инструменты которые мне понадобились:1-узкогубцы, 2-крестовая отвёртка, 3-головка на 8, 4-головка на 10, 5-головка на 12 обычный рожковый ключ на 12, 6-шестигранник который шёл в комплекте на 3.Записал видео переключения кулисы передачи стали ну очень чёткими тугими без какой либо валкости как на штатной.А, и да, теперь за ненадобностью продаю короткоходную кулису Epman

Тут надо снять ручку понижайки у неё есть крышечка её подковыривайте в моём случае от тонировки шпатель, и там болтик на 8 и возле чехла ручника там шуруп крестовой

А вот виновник торжества (а с другой стороны моя защита при угоне тфу тфу тфу) вот защита кпп мешала первой кулисе Epman

Всем привет.
Включаю до упора: лампочка LO горит, двигатель крутит, как на нейтрали. Через несколько попыток всё-таки включается. Если сцепление нажато не до конца, слышно, как в самом конце хода рычага только начинает цеплять шестеренку.
То же самое с отключением. Только с нескольких попыток зацепляется. В остальном то же самое: двигатель как на нейтрали, в самом конце хода рычага начинает очень неохотно зацепляться.
Такое впечатление, что не хватает хода рычага. Куда смотреть?

To B-10: Вроде ничего не мешается - рычаг ходит на максимальную амплитуду (до технологических упоров)
To STiAMV: Спасибо, не знал что там такое есть. Простите за тупой вопрос: а где искать эту регулировку? Она со стороны коробки находится или рычага?

С низу посмотрите , трос к коробке подходит и гаечкой крепится ( большой гаечкой) она раскрутилась , вот и недовключение.

С низу посмотрите , трос к коробке подходит и гаечкой крепится ( большой гаечкой) она раскрутилась , вот и недовключение.

Снимайте бордачек или бардачек между сиденьями и увидете там регулировку. Ежели ее не хватит, то под капот, там расскажу.

Большое спасибо!
Только что сходил - посмотрел. Гайку нашел, а вот чем ее крутить - не нашел ) Не оказалось ключа на 24. Завтра возьму на работе.
А пока, если я не утомил своими вопросами, еще несколько.
Вот как выглядит этот трос у меня:

Если я правильно понял, нужно ослабить гайку 2, гайкой 1 выставить требуемое натяжение и опять затянуть гайкой 2. Так?
А как при этом изменится диапазон хода рычага? Если я ослаблю трос, чтобы рычаг, за который он тянет, передвинулся вперед (включение понижающей), с переключением в нормальный режим возникнут еще бОльшие проблемы?
И еще: на фото (видно, если открыть в полном размере) цифрой 3 помечена свободно болтающаяся тонкая шестигранная гайка (под вопросом, т.к. резьбы на ней я не увидел или не заметил). Что это? Мое предположение - эта гайка должна была быть сверху резинки и удерживать пыльник. Почему только такая странная форма? Тут лучше бы подошел хомут или я ошибаюсь с ее назначением.

И вот еще, фото 2:

Цифрой 4 помечена гайка, которая по моему предположению не докручена миллиметра на 3 (между проушиной, которая держит трос и той, которая крепится к коробке примерно такой зазор). Может быть причина в ней (хотя я не вижу в ней никакой регулирующей функции - просто крепеж)?
Заранее спасибо.

И запомни: в первую очередь в бардак, потом под капот, и только в третью - под коробку. 99,95% случаев под бардачком.

И запомни: в первую очередь в бардак, потом под капот, и только в третью - под коробку. 99,95% случаев под бардачком.

Соглашусь пожалуй . Судя по фото , на коробке у вас все в порядке , смотрите на самом рычаге под пластиком между сиденьями .

Спасибо! Всё так и было!
Ослабла гайка крепления троса на рычаге и в конце хода рычага гайка смещалась. Отсюда и уменьшение диапазона хода тросика.

Дальше нормальные люди могут не читать, привожу свой опыт по регулировке троса понижающей передачи для тех, у кого как и у меня руки растут из предназначенного совсем для другого места (они же те, у кого из четырех возможных клипс ломаются три, из четырех болтов два или более падают в единственную щель в полу гаража, кто умудряется обжечься отработкой, а свежим маслом попасть на ремень, ну, в общем, вы поняли всю трагичность ситуации)

Итак. Чтобы добраться до регулировки троса, вам потребуется снять пластиковый кожух, который идет от передней консоли до бардачка между сиденьями. Я расскажу, как это сделать без капитального ремонта двигателя и разборки всей машины.
Во-первых, нужно снять ручку с рычага понижайки. Вот эту:

Ни в одном мануале вы не найдете инструкции по ее снятию. Не пытайтесь, как я, стянуть эту ручку с предполагаемых защелок или пытаться отвернуть ее по резьбе. Примерно после пол-пачки сигарет и ощупывания каждого миллиметра ручки я всё-таки нашел правильный способ. Ручку удерживают два болта, старательно спрятанных под шов. Один из них вот тут

Другой - на противоположной стороне.
Получаем, то, чего я добивался около часа, а у вас получится за пару минут:

Теперь отщелкиваем крышку с пепельницей в районе рычага переключения скоростей, вот эту:

У меня это на это ушло пара секунд. Во-первых, месяц назад я САМ заменил DVD проигрыватель в машине и уже знал, как это делается, а во вторых, после той попытки у меня в машине стало еще на одну клипсу/защелку меньше.
Теперь нам открылись саморезы, нижние из которых надо открутить:

Кстати, в мануале по форестеру перед всеми такими операциями требуется снять отрицательную клемму с аккумулятора. Я на свой страх и риск этого делать не стал, ничего не взорвалось.

Аккуратно вытягиваем переднюю часть панели, освобождая защелки. Теперь еще более аккуратно тянем вверх ее заднюю часть. Лучше для этого использовать пластиковую или деревянную фиговину, которой аккуратно подцепить панель в задней ее части. У меня получилось и без этого и я был безумно рад, что на этот раз я не отломил ни одной защелки. Получаем вот что:

Если у вас идут провода к выключателям попогрейки, их лучше отключить. Для их вытаскивания без фатальных последствий для машины нужно нажать на язычок в задней части разъема и чуть-чуть пошатывая (но без фанатизма!) вытащить их из ответной части разъема.

У меня была ослаблена вот эта гайка,

что не давало тросу ходить на полную амплитуду - болт с гайкой смещались в крайних положениях рычага.
Затягиваем болт, заодно смазываем литолом все трущиеся части

Однозначно, такая жирная смазка соберет через какое-то время всю грязь, что будет попадать под крышку, но мы то теперь знаем, как легко и безболезненно добраться до этого узла - не будет проблемы обновить смазку.

Пробуем включить - выключить понижайку. Если все нормально - собираем узел в обратном порядке. Я беспокоился, что не попаду болтами, удерживающими рукоять рычага в предназначенную для них резьбу, но всё получилось на удивление быстро.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, надеюсь, что хоть что-нибудь из моих 3-х часовых мучений вам пригодится.

Если после ремонта или замены привода переключения передач сохранится вибрация рычага переключения передач при движении, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их необходимо отремонтировать.

1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.

4. В салоне извлеките из передней части облицовки тоннеля пола рамку чехла рычага управления коробкой передач, преодолевая усилие ее фиксаторов.

5. Выверните чехол рычага наизнанку, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления чехла и снимите чехол с рычага.

Хомут крепления чехла рычага переключения передач одноразового использования. При сборке установите новый хомут.

10. Протолкните отверткой внутрь корпуса рычага резинопластмассовую направляющую втулку и продвиньте ее вдоль по валу.

14. Осмотрите снятые детали. Если отверстие направляющей втулки изношено или ее резиновый массив деформирован или затвердел, замените втулку в сборе. Если в шарнирах кулисы есть люфт или сильно изношено отверстие под ось рычага, замените кулису.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

9.1.1 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП)
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП) Общая информацияДля комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей используются 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП), либо 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ). В данной части настоя.

9.1.2 Снятие и установка коробки переключения передач
Снятие и установка коробки переключения передач Снятие Схема подключения к РКПП тяг механизма переключения передач 1 — Тяга 2 — Соединительная тяга 3 — Пружина Снятие хомута крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу 1 — Ш.

9.1.3 Подготовка к выполнению ремонтных работ по восстановлению РКПП
Подготовка к выполнению ремонтных работ по восстановлению РКПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед разборкой коробки переключения передач тщательно очистите поверхность ее картера от грязи, смазки и масла. 2. Выверните сливную пробку и слейте из коробки трансмиссионное масло. Закончив, замен.

9.1.4 Разборка и сборка раздаточной коробки, обслуживание компонентов
Разборка и сборка раздаточной коробки, обслуживание компонентов Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения РКПП (модели с постоянным приводом на все колеса) Снятие Конструкция раздаточной коробки и удлинения РКПП (модели с постоянным полным приводом) 1 — К.

9.1.5 Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей
Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей Разборка Разделение полукартеров Конструкция механизма переключения передач 1-13 — Детали предохранительного механизма включения передачи заднего хода 14 — Поводок рычага переключения 15 — Рычаг переключения 16 — Кулиса вкл.

9.1.6 Обслуживание привода переключения передач
Обслуживание привода переключения передач Снятие рычагов переключения РКПП Снятие панелей отделки центральной консоли 1 — Кнопка 2 — Чехол 3 — Панель отделки консоли ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рукоятку рычага переключения раздаточной коробки (двухрядная ко.

9.1.7 Обслуживание рычага переключения раздаточной коробки
Обслуживание рычага переключения раздаточной коробки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рукоятку рычага. 2. Снимите панель отделки центральной консоли. 3. Выверните болты крепления рычага переключения раздаточной коробки. 1 — Кнопка 2 — Чехол 3 — .

Читайте также: