Ремонт корзины сцепления уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Зачем тебе дополнительная головная боль-купи родные оттяжные рычаги(лапки) и замени. Я корзину с/о переделал на рычаги н/о и поставил все 9 пружин, выжимной-волговский(придётся проточить чуток муфту под подшипник),ведомый диск должен быть толщиной 9,5"+,-"0,1мм.(при замере штангель поджимай плотно). 20тык. по дороге и бездору(гружёный)-полёт нормальный. Буха,УМЗ-4218.

Возник вопрос, имеется корзина уаз со стертыми лапками и подложенными проволочками между корзиной и маховиком и корзина от газ 69 с регулировкой сцепления болтиками на лапках. ВОПРОС Можно ли их скрестить и поставить на корзину уаз лапки от газ 69? У нас получится можно регулировать сцепление как обычно на уаз на самой корзине стяжными болтами с закернением последних и + регулировка болтиками на самих лапках. Очень прошу мож кто знает, а то на следующей недели планировал менять выжимной и диск сцепления

Купи лапы нового образца у которых нет болтиков на концах лапок, а положение лапок регулируется гайками, которые саму лапку крепят к кожуху корзины. Оставь родной выжимной с просто упорным подшипником, тлько набей в него смазки. Поставь подпружиненый РЦС для лепестковой корзины. И получишь прекрасное, очень мягкое сцепление с рабочим ходом как на лепестковом. 5 лет стоит такое, пробег под 60 тык. Только положительные эмоции. Особенно по сравнению с лепестковым ЛУКом.

Перебрав N-ое количество лапковых корзин, пришел к выводу, что не у всех лапок старого образца расстояние между центрами отверстий малого плеча такое же, как и у лапок нового образца и, как следствие, возникало закусывание перебранной корзины.
Т.к. историю попадания ко мне старых корзин отследить не мог, не могу с уверенностью сказать, что все они от УАЗа, просто информирую.
Сам сторонник лапковых сцеплений, т.к. у меня их много и не вижу смысла покупать другое.

Нет я имею ввиду можно ли скрестить 2 корзины. Т.е. моя родная в отличном состоянии, но со стертыми лапками (регулируются сцепление гайками на корзине) и газ 69 с болтиками на лапках. А можно ли поставить на мою корзину лапки с газ 69. Т.е по идее можно регулировать и как обычное сцепление - гайками с последующей их контровкой и болтиками на лапках. НО ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО .

Ладно прошу совета. МОЖЕТ И ПОВТОРЮСЬ. Я так понял чтобы собрать путевое сцепление 1 - протачиваем муфту уаз под выжимной волги и шприцуем в тисках через 2 доски. 2 - диск - ТРИАЛ. Замена лапок на новые с установкой вместо 6 пружин - 9. Установка РЦС волга и убираем пружину на РЦС. Я правильно понимаю.

Да, лапки менять на лапы нового образца.

Волговский выжимной барахло. Поменял 3 штуки, все гудят прямо с новья. Оставить родной уазовский на родной муфте, только набить его смазкой. И не через 2 доски, а снять выжимной с муфты и напихать смазку в щель пальцем.

9 пружин ни за каким хреном не надо. 6 пружин полностью обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя трансмиссии. Дополнительные пружины приведут только к повышенной нагрузке на сами лапки и их игольчатые подшипники, что непременно отразится на их ресурсе. Да и усилие на педали возрастет.

РЦС не волговский, а уазовский для диафрагменных корзин и внешнюю пружину конечно убирать, потому как она будет работать против пружины в РЦС.

Ведущий диск любой, какой нравится, который подходит по шлицам и диаметру. Триал не плохой диск. Но и родной уазовский то же ничего. У меня выходил 80 тык. и еще до заклепок не стерся.

Да, лапки менять на лапы нового образца.

Уважаемый! Иногда вы даёте дельные советы, а иногда бываете просто грубы.
Что ж вы такой спец наступали на одни грабли трижды с волговским выжимным?
Я переделал корзину с/о под рычаги н/о с гайками,поставил 9 пружин(гружёный конкретно не сожгу сцепу в грязи),волговский выжимной(многие ставят и родной не факт, что не засвистит)-смазку набивал пальцем,РЦС-уазовский для рычажных корзин(родной), ведомый диск уазовский( с шестью демпферными пружинами-мягче воспринимает рывки,а есть и с четырьмя большими), КПП-полусинхра, пробег- 20 тык. и ничего не гудит и не рычит.
Пора бы привыкнуть, что нужно предлагать свои варианты и идеи, обсуждать чужие, но не обсирать.
Извините.

После многократного проезда брода пропало сцепление. Точнее не совсем пропало, а довольно конкретно пробуксовывало.

Через недельку скатался в лес. Думал что само вылечится. Нет не вылечилось. Надо чиниться.

Сцепление у меня новенькое и хорошего производителя и даже вроде как усиленное и лепестковое и …
Мыслей как всегда много. Почитал кто что по этому поводу пишет. Перед ремонтом уже на 90% уже знал причину.

Разобрал трансмиссию, снял сцепление и догадки подтвердились.

Во время прогулок по броду в картер сцепления помимо воды и грязи попала тина и трава. Причем попало все это через отверстие вилки. Его я ничем не прикрыл, хотя там должен стоять пыльник.

Так вот растительность попала в корзину и равномерно под действием центробежной силы распределилась под лепестками. При очередном включении сцепления лепестки просто потеряли часть своего хода и перестали должным образом прижимать диск сцепления. Отсюда и пробуксовка.

В остальном состояние сцепления нареканий не вызывает. Оно же новое.

Почистил корзину, все продул компрессором, собрал – работает как новенькое.

Какие мысли по поводу этого происшествия:

1. Не бывает мелочей. Пыльник по заводу не зря предусмотрен. И если при снятом кузове его поставить было делом пяти минут, то теперь в это узкое место залезть проблематично.

2. Конструкция лепестковой корзины в данном случае проигрывает рычажной. Она в такой ситуации оказалась более нежной. Рычажная корзина при всех ее недостатках никак не среагировала на травку. Переживала и выплюнула. Для лепестковой же необходимы более стерильные условия.

3. Еще раз обмозговывал вариант сцепления от ГАЗона и опять решил пока повременить. Не хочу заниматься глобальными переделками и дам еще шанс существующему варианту. Ведь, прежде всего, проблема произошла из-за моего недосмотра.

Ну и решили отпраздновать возвращение в строй козлика. Как еще луче отпраздновать если не прокатиться на природу.

Был у нас с братом один незавершенный маршрут. Два раза его пробовали проехать, но не смогли. То лесные препятствия мешали, то длины светового дня не хватало, то решительности.
В этот раз все по-старому только решительности прибавилось. Проехали весь маршрут и не зря. Места дикие и красивые. Есть и брод и заросли и гать болотная, а в финале берег речки с разрушенным мостом. Красота.

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
- для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;
- для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Измерьте расстояние от плиты до головок каждого лапкового винта, оно не должно отличаться между собой более чем на 0,2 миллиметра. Подкрутите регулировочные винты для выставления расстояния с необходимой разницей. Фиксация каждого лапчатого винта происходит путем осаживания краев лапок в пазы винтовых хвостовиков.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

комплект головок;
набор ключей разных размеров;
для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
отвертки: плоская и крестовая;
смесь-уплотнитель для резьбы;
оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
Демонтаж глушителя.
Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
Снятие всей конструкции и термического экрана.
Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
Отметка расположения корзины и ее снятие.
Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Как часто Вы проводите регулировку и прокачку сцепления вашего УАЗика? Делаете ли Вы это сами или обращаетесь в автосервис?

Как видите диск сцепления, ведущий. А видим мы у нас тут неисправность. Левую сторону съело, а правая сторона осталась почти не тронутым.

Диск сцепления тоже сорвало.

Диск сцепления почти новый, не имеет износа. Но диск рвет уже третий. Чтоб выявить причину поломки, нам нужно произвести обратно сборку и посмотреть. Установим на стенд регулировки, важно закрепить его чтоб не елозил по столу.

Стенд очень простой прикручиваем шайбу к маховику, а болт приварен к шайбе. И нужно изготовить равномерный зажим. Устанавливаем диск сцепления, устанавливаем корзину и смотрим на крепления.

Затем нужно закрепить всю конструкцию, будто стоит на автомобиле.

Затянули укрепив конструкцию, берем штангель циркуль и грубо метром замеряем лапки.

Замерили и убедились, что лапки повреждены на одной лапке показало 40мм. На второй лапке показало 39 мм. и на третьей лапке показало 37мм. А рабочая глубина должна быть равномерной 41мм. На самих лапках имеются регулировочные венты.

Они закручены до конца, и достают до самого диска сцепления. Это не хорошо, так и порвало диск сцепления. После того как выявили проблему мы разбираем корзину. Сначала откручиваем 3 болта что держат лапки вилки. Затем расслабляем винт стяжки. Раскрутив 3 болта снимается основная часть корзины, и видим внутренности корзины.

Приступаем к реставрации. При реставрации мы замечаем, что одна вилка у нас перекошена.

Расшплинтовываем вилку и вытаскиваем. Дефект вилки в том, что обломало ухо крепления самой вилки.

Выпиваем палец что держит вилку и видим, что там есть подшипник. Обращаем внимание на палец и видим рубец.

Рубец на пальце, и есть тот корень из-за чего произошла поломка. После замены вилки проверяем все остальные. И мы видим, что на каждом пальце, имеется все больше и больше выработка.

Просмотрев лапки обнаруживаем что тоже имеется дефект, как и на пальцах.

Значит нам требуется заменить, все лапки пальцы и подшипники. Причина поломки такова что подшипники у нас открыты, не защищены от пыли и влаги. Этим теряется смазка и подшипник начинает делать рубцы, что и производит столь масштабную поломку. Чтоб избежать дальнейшую поломку мы идем на хитрость. Берем цепь шагом 19 и разбираем, для того чтоб извлечь втулки. Сняв втулки, нужно занаждачить кантики.

Кантики нужны, для того чтоб можно было запрессовать в пасы, где стоял палец с подшипником. Установив втулку внутрь нее ставим еще одну, но меньше диаметром. Так же ставим и в другое отверстие, но без мелкой втулки.

После всех процедур мы собираем всю конструкцию и регулируем высоту лапок. Высота лапок составляет 41мм. Когда все отрегулируете ставите сцепление и ездите.

Поставь лайк, это важно для наших авторов, подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен и вступай в группу Вконтакте

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Пропадает сцепление

Ведет сцепление

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение необходимо искать в инструкции по эксплуатации вашей модели:
для автомобилей с системой сцепления пружинно-рычажного типа (Ульяновские внедорожники семейства 3151: 31512, 31514 и 31519) оно составляет 18,5 см;

для диафрагменного типа — в среднем 16,5 см. Так, например, УАЗ Хантер оно должно быть установлено в пределах 13-17 см, для УАЗ 3303 и УАЗ 390945 – в промежутке от 18 до 22 см.

Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.

Сначала необходимо снять нажимной диск сцепления.
Теперь нужно поставить шаблон-кольцо на 9,5 миллиметров между плитой и диском, закрепить его при помощи 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница между головок всех болтов – не более 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка сцепления УАЗ 469

Как прокачать сцепление

Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
Поворот перепускного клапана в половину оборота.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

Как правильно поставить диск сцепления

Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Сцепление Уаз Патриот 409 двигатель

Как и все обычные современные автомобили, УАЗ Патриот в обязательном порядке укомплектован заводским штатным сцеплением.

Оно крайне низкого качества, и об этом знают все владельцы популярного внедорожника, который спустя несколько лет полноценной эксплуатации в обязательном порядке нуждается в замене такого устройства, как механизм сцепления, иногда, но случается и это происходит и гораздо раньше. Крайне быстро изнашивается рассматриваемый нами механизм у авто, выпускаемых, начиная с 2010-го года, когда вышел обновленный кузов, а сцепление было на низком уровне качества. Из-за столь некачественного механизма, многие могли приобрести обновленный УАЗ по приемлемым расценкам, при этом уже через несколько тысяч километров требовался ремонт и замена, поскольку появляться начинают разнообразные дефекты.

Следовательно, владельцу такого авто при пришедшем в негодность сцеплении необходимо подумать об установке другого варианта, но не дешевого. Предлагаем вам рассмотреть несколько самых популярных комплектов сцепления, непременно и на машине, на которой установлен 409 двигатель.

Также расскажем про выжимной подшипник сцепления, присутствующий в комплекте диск сцепления и многое другое.

Комплект Sachs для внедорожника

Не все знают, для УАЗ Патриот, оснащенного дизельным силовым агрегатом Ивеко F1А самым оптимальным сцеплением остается механизм, поставляемый компанией Sachs.

Обозначенный нами комплект имеет, пожалуй, самый лучший механизм корзины сцепления, обусловлено это наиболее лучшим показателем, когда диск сцепления прижимается в обязательном порядке к маховику, а это по цепочке позволяет увеличить обороты, что просто невозможно на механизме, установленном штатно, обусловлено и чрезмерной мягкостью хода.

Такое сцепление производится в Германии, отсюда и неприлично высокая стоимость, ведь она за комплект составляет свыше 10 тыс. росс. рублей. Не все владельцы Patriot дизельной или бензиновой версии, готовы потратить столько средств на механизм, который по истечении определенного времени все равно предстоит менять.

В особенности это касается, если рассматриваемый нами автомобиль эксплуатируется активно в суровых условиях Российского бездорожья, в которых даже высококачественные германские детали подвергаются ускоренному износу.

Положительные стороны комплекта-сцепления на УАЗ Патриот, при этом неважно, стоит дизель Ивеко F1А или 409 двигатель, работающий на 92-ом бензине:

Читайте также: