Ремонт карбюратора фольксваген джетта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Информация применима для автомобилей с карбюраторами Pierburg 2Е2:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1982-1988

Audi 80 B2 / Ауди 80 Б2 (811, 812) 1979 - 1987
Audi 80/90 B2 / Ауди 80/90 Б2 (813, 814) 1979 - 1987

Skoda Felicia / Шкода Фелиция (791) 1994 - 2001
и многим другим автомобилям с карбюраторами 2E2.

Итак, автомобили и двигатели, на которых устанавливался карбюратор 2Е2.

Модель	Год выпуска	Код двигателя
Гольф/Джетта	1982 – 1988	DS
Ауди – 80/Ауди Купе	1982 – 1986	DS
Ауди – 100	1983 – 1989	DS
Гольф/Джетта 1983	1983 – 1992	GU
Ауди – 80	1983 – 1986	DT/DTA
Пассат/Сантана	1983 – 1988	DT/DTA
Гольф кабриолет 1983	1983 – 1991	EW
Гольф кабриолет	1983 – 1993	EX
Гольф/Джетта	1985 – 1992	EZ/EZA/ABN
Гольф/Джетта	1986 – 1992	RF
Гольф/Джетта	1986 – 1990	RH
Гольф кабриолет	1986 – 1991	RE
Пассат	1986 – 1988	RM

Некоторые сокращения, принятые в тексте для краткости:
ДЗ - дроссельная заслонка первой камеры
ДЗ-2 - дроссельная заслонка второй камеры (управляется пневмоприводом)
ВЗ - воздушная заслонка, обеспечивает дополнительное разряжение воздуха и обогащение смеси в первой камере при работе холодного двигателя.
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода
ОЖ - охлаждающая жидкость ( Тосол, G11, G12 )
Остальные сокращения вводятся по порядку изложения.

Для начала, кратко общее устройство карбюратора 2Е2.

Рис.1 - Вид верхней части карбюратора.

1 - Винт регулировки СО - регулирует подачу воздуха в систему ХХ.
2 - Воздушный жиклёр холостого хода с эмульсионной трубкой и топливным жиклёром.
3 - Вакуумный механизм приоткрывателя ВЗ или пневмопривод ВЗ, он же PullDown.
4 - Клемма нагревающей спирали термопривода ВЗ.
5 - Корпус биметаллической спирали термопривода ВЗ.
6 - Сетчатый топливный фильтр.
7 - Главный топливный жиклёр второй камеры карбюратора.
8 - Главный топливный жиклёр первой камеры карбюратора.
9 - Поплавок.
10 - Игольчатый клапан поплавковой камеры.
11 - Прокладка.

Рис. 2 - Вид нижней части карбюратора.

1 - Термотаймерный клапан (TK).
2 - Управляющий электроклапан холостого хода и отключения питания (ЭК).
3 - Регулировочный клапан холостого хода (перепускной клапан).
4 - Экономайзер (клапан обогащения при неполной нагрузке).
5 - Форсунка ускорительного насоса.
6 - Болт установки начального положения ДЗ.
7 - Тарельчатый клапан ускорительного насоса.
8 - Ускорительный насос.
9 - Механизм пневмопривода ДЗ-2.
10 - Регулировочный винт.
11 - Термопривод ДЗ (шток его удерживает приоткрытой ДЗ на непрогретом двигателе).
12 - Элемент подогрева смеси.
13 - Пневмопривод управления положением дроссельной заслонки с тремя или четырьмя положениями (трех/четырехпозиционный блок 3-хПБ/4-хПБ).

Пневмопривод ВЗ [3/рис.2] (он же Pull-Down или приоткрыватель воздушной заслонки) - после начала работы двигателя приоткрывает ВЗ сначала на 2.1-2.3 мм, затем до 4.7-5.1 мм через тягу, соединенную с ВЗ

Термопривод ВЗ [4,5/рис.1] (биметаллическая пружина с блоком подогрева - спиралью и куполом с двумя шлангами ОЖ) - прикрывает ВЗ на холодном двигателе (<10-15град) и открывает в процессе прогрева.

Электроклапан ЭК [2/рис.2] (он же управляющий клапан холостого хода и отключения питания) - управляет подачей воздуха к 3-хПБ. При обесточенном (закрытом) клапане, разряжение во впускном коллекторе двигателя полностью втягивает шток 3-хПБ. При открытом ЭК (напряжение подано) шток 3-хПБ втягивается только до открытия перепускного клапана 3-хПБ, после этого через открытый ЭК в 3-хПБ поступает воздух и разряжение уменьшается.

Пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры [9/рис.2]. Работает за счет разряжения в обеих камерах карбюратора и открывает ДЗ-2 после полного открывания ДЗ первой. Благодаря этому пневмоприводу исключаются провалы в момент открытия второй камеры: заслонка автоматически прикроется при уменьшении разряжения (провале).

Подогрев канала ХХ [12/рис.2] (канала неполной нагрузки) - предотвращает обледенение канала на непрогретом двигателе.

Устройство управления температурой поступающего в карбюратор воздуха, которое включает:
1. заслонку с вакуумным приводом [7/рис.3]- переключает подачу наружного воздуха из под крыла и воздуха, подогретого выпускным коллектором двигателя.
2. терморегулятор [5/рис.3] (в корпусе воздушного фильтра, в литературе иногда именуется как термоклапан). Он регулирует подачу вакуума к заслонке в зависимости от температуры воздуха и разряжения, т.е. нагрузки на двигатель, поддерживая температуру воздуха на входе фильтра около терморегулятора около 20 градусов.
В холод, в воздухозаборник поступает подогретый воздух от коллектора, но при полной нагрузке подается неподогретый воздух - это обеспечивает бОльшую мощность, т.к. холодный воздух имеет бОльшую плотность.

Кроме того, в процессе запуска/прогрева двигателя участвуют подогрев впускного коллектора (похож на ежа) и термостат радиатора.

Основные топливные каналы карбюратора и их назначение:
1. эконостат (трубка над вторичной камерой) - используется в режиме максимальной мощности;
2. эмульсионный колодец и жиклеры первой камеры - работают во всех режимах;
3. эмульсионный колодец и жиклеры второй камеры - работают при открытии ДЗ-2;
4. ускорительный насос с форсункой впрыска над первой камерой - в момент нажатия на педаль газа - "для компенсации переходных процессов";
5. экономайзер (или клапан дополнительного обогащения при нагрузке) - в момент разгона, давление во впускном коллекторе падает и заставляет открыться этот клапан, подавая дополнительный бензин в эмульсионный колодец первой камеры.

Вакуумная система.
Цветовая маркировка: А – чёрный; В – светло-зеленый; С- нет; D – коричневый; Е – жёлтый; F- голубой; G - белый

Рис. 3 - Схема соединений вакуумных трубок

1 - односторонний клапан
2 - пневмопривод воздушной заслонки
3 - карбюратор
4 - вакуумный ресивер (линия вакуумной задержки)
5 - температурный регулятор заслонки управления поступающим воздухом
6 - воздушный фильтр
7 - вакуумный механизм управления заслонкой поступающего воздуха
8 - шланг к вакуумному усилителю тормозов
9 - датчик вакуума для индикатора/устройства выбора скоростей
10 - вакуумный регулятор угла опережения зажигания
11 - пневмопривод второй камеры
12 - к управляющему клапану повышения оборотов ХХ при включении кондиционера или передачи в автоматической коробке
13 - электроклапан холостого хода
14 - термоклапан
15 - трех- или четырех- позиционный блок управления ХХ

Теперь как все должно работать "в связке" на исправном двигателе.
Начальные условия: двигатель холодный, температура < 0 град.

Поворот ключа зажигания.
При этом включаются:
1. подогрев впускного коллектора,
2. подогрев спирали биметаллический пружины термопривода воздушной заслонки (ОЖ еще не нагрета),
3. подогрев канала ХХ,
4. электроклапан (ЭК),
5. питание ТК (начинается прогрев). При низкой температуре ТК некоторое время открыт после подачи питания (10-30 секунд пока не прогреется до 0-10 град) При температуре в подкапотном пространстве больше 0-10 град. термоклапан закрыт всегда.

Воздушная заслонка закрыта еще холодной биметаллической пластиной. (нужно для создания обогащенной бензо-воздушной смеси, которую поджечь легче)
Рычаг ДЗ упирается в полностью выдвинутый шток 3-хПБ

Запуск стартером:
При пуске ВЗ полностью закрыта, сразу после пуска растущий вакуум приоткрывает ее в 2 приема (сначала на 2.1-2.3, а затем на 4.7-5.1 мм в зависимости от типа двигателя).

Параллельно, биметаллическая пружина термопривода ВЗ, нагретая спиралью и нагревающейся ОЖ (циркулирующей пока по малому контуру - исключая радиатор охлаждения), открывается и доступу воздуха в карбюратор уже ничего не мешает, обогащение смеси прекращается и состав ее приходит в норму.

Прикрытая ВЗ на непрогретом карбюраторе дополнительно обогащает смесь, компенсируя низкую испарительную способность бензина. А чтобы ВЗ не мешала при большой мощности на холодном двигателе, специальная система рычагов полностью ее открывает при сильном (>2/3) открытии дроссельной заслонки. Разумеется злоупотреблять этим не стОит.

После нагрева, датчики, установленные на переднем патрубке ОЖ, отключают спираль термопривода ВЗ (42 градуса), которая остается в открытом состоянии благодаря циркуляции в корпусе термопривода нагретой ОЖ и подогрев впускного коллектора (65 градусов).
При температуре ОЖ около 80 град открывается термостат и ОЖ начинает циркулировать через радиатор.
Примерно в это же время ТП полностью выдвигает шток и освобождает ДЗ, теперь ее удерживает шток 3-хПБ - прогрев завершен.

При неисправном термостате ОЖ может циркулировать через радиатор на холодном двигателе, что приводит к замедленному прогреву ТП и двигателя.

Выключаем зажигание.
Напряжение с коммутатора снято и искры нет.
ЭК обесточивается и предотвращает работу перепускного клапана 3-хПБ.
Вакуум, создаваемый еще вращающимся двигателем втягивает шток 3-хПБ до конца, полностью освобождая ДЗ, которая под действием пружины закрывается и предотвращает подачу топлива в двигатель, чем исключается "дизелинг".
Двигатель глохнет.
Если перед выключением двигатель не был прогрет, то ДЗ не закрывается - ей не дает это сделать термопривод ДЗ. Однако непрогретый двигатель к дизелингу не склонен.
После остановки двигателя разряжение во впускном коллекторе спадает, шток 3-хПБ переходит в полностью выдвинутое положение. По мере остывания ТК, ТП и биметаллическая спираль управления ВЗ возвращаются в исходное положение.

Запуск прогретого двигателя (температура > 60-80 градусов)
Аналогично запуску в теплую погоду, за исключением терморегулятора воздуха - положение зависит от температуры наружного воздуха.
Кроме того, шток ТП полностью выдвинут, прогревочные обороты после запуска отсутствуют, подогрев впускного коллектора и канала ХХ не включаются.

Работа двигателя с управлением через ЭПХХ отличается лишь тем, что в моменты, когда обороты двигателя больше 1300-1500 напряжение с ЭК снимается и шток 3-хПБ втягивается.
Благодаря этому на принудительном холостом ходу, когда педаль газа отпущена но обороты > 1300-1500, ДЗ полностью закрывается: Это дает небольшую экономию бензина и существенно снижает вредные выбросы. Если в результате торможения двигателем обороты упадут ниже 1300-1500, то блок ЭПХХ включит ЭК, шток 3-хПБ вернется в среднее положение и приоткроет ДЗ. Двигатель начнет работать на нормальном ХХ. Этот момент включения можно почувствовать ногой: педель при этом сама собой утопится.

Рогожников Михаил (Mike@Golf2 Carat 1.8GU)
Н.Новгород, 19.10.1999

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Коробка передач, особенно выпущенная с немецкого конвейера Фольксваген, является довольно надежным в эксплуатации узлом и редко требует ремонта. Однако частое переключение передач в условиях городских пробок приводит к тому, что ремонт КПП на автомобиле Фольксваген Джетта необходим уже через короткий промежуток времени. Поэтому для большинства автовладельцев остается актуальным вопрос о том, как осуществить разборку и ремонт данного узла самостоятельно.

Как правило, подвержены сильному износу, не только первичный и вторичный вал КПП, но и подшипник, который с течением времени или из-за неправильной эксплуатации просто рассыпается, что приводит к повреждению зубьев главной передачи. Также в области рабочего узла водитель может заметить подозрительные звуки, вой или сильный шум, а также стоит обратить внимание, если из коробки передач раздается гул или треск в момент начала движения. Также неприятные звуки можно заметить и при переключении передач, соответствующих скоростным режимам во время езды. В любом случае, в независимости от того как неисправность появилась в данном узле, необходимо осуществить ремонт коробки передач модели Фольксваген Джетта, а именно ее разбор и замену износившейся детали на новую.

Последовательность действий при ремонте КПП

Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт КПП автомобиля Фольксваген Джетта необходимо придерживаться следующей инструкции и выполнять манипуляции в приведенной ниже последовательности. Итак, для того, чтобы получить доступ к неисправной детали коробки передач, необходимо:

во-первых, избавляемся от крышки, которая является защитным кожухом для пятой передачи;
теперь проводим осмотр деталей и выявляем повреждения и места износа, если они есть;
при помощи специального инструмента, который позволяет застопорить муфту прижимного механизма, отвинчиваем крепежный болт, за счет которого зафиксированы крепления пятой передачи КПП автомобиля;
далее последует непродолжительная операция по откручиванию гаек фиксирующих привод механизма переключения скоростей на КПП Фольксваген Джетта;
далее выкручиваем заглушки механизма выбора коробки передач, для чего резиновую заглушку требуется снять, и подцепить отверткой, однако если будете использовать ремонтный набор, тогда с ней можно и не церемониться;
после этого, с помощью пассатижи потребуется снять стопорное кольцо;
далее необходимо открутить гайку привода и из отверстий, которые стали доступны, извлекаем резиновые втулки;
затем отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами, однако помните о том, что без особой необходимости не стоит снимать вилки со штоков;
выкручиваем болты корпуса КПП автомобиля Фольксваген Джетта, откручиваем все датчики скорости и нейтралы, также болт под звездочку с нижней стороны колокола, иногда его совсем не удается открутить, и срываются шлицы, в этом случае поможет небольшой надрез под отвертку;
далее не забываем том, что необходимо отвинтить крепежные болты и снять корпус;
шестерни вторичного вала и первичный вал должны быть в сборе;
также проводим осмотр и основной пары, кода она находится в разборе — без шестерен;
и последнее — шестерня задней передачи КПП у вас должна быть на оси.

Сборку узла распределения скоростей после того, как был проведен ремонт коробки автомобиля Фольксваген Джетта, необходимо осуществлять в обратном порядке, и учитывать регулировку подшипников, а также очень внимательно проводить установку элементов корпуса, с использованием специального герметизирующего состава. Дело в том, что недостаток герметика образует небольшие щели и зазоры, через которые может попадать влага и навредить работоспособному состоянию узла автомобиля Фольксваген Джетта, в результате чего ему потребует очередной ремонт и затраты на новые запасные части. Поэтому, во избежание подобных неприятностей, лучше всего тщательно проводить герметизацию деталей коробки передач Джетта.

Таким образом, любой ремонт на коробке переключения передач Фольксваген Джетта состоит из нескольких этапов. Таких, как снятие и разбор технического узла, замена неисправных деталей или устранение дефектов на подвижных частях и механизмах и обратная сборка, установка. В результате таких простых действий можно самостоятельно решить вопрос о том, как и где проводить ремонт КПП, при этом значительно сэкономив денежные средства и свое свободное время. Надеемся на то, что данное руководство поможет вам и сэкономит значительный бюджет при ремонте коробки передач вашего автомобиля VW Jetta.

В первых моделях VW Jetta система питания двигателя реализована в виде карбюратора, где готовится горючая смесь. Поэтому именно от его состояния зависит надежная работа всего силового оснащения автомобиля. В силу простоты устройства и отсутствия каких-либо сложных электронных датчиков, ремонт карбюратора модели Фольксваген Джетта не вызывает особых затруднений. Далее предлагаем подробную инструкцию по снятию, ремонту и установке данного узла.

Карбюратор Pierburg на VW Jetta

Для того чтобы снять карбюратор, надо выполнять действия в следующем порядке:

После снятия нужно карбюратор промыть и почистить. Во время установки, заменить устаревшие запчасти новыми. Установка карбюратора и новых запчастей на автомобиле Фольксваген Джетта совершается в обратном порядке.

Описание методов сборки карбюратора VW Jetta

Прежде всего, нужно открутить рычаг привода от насоса.
Отвернуть все болты и крепления, которые фиксируют карбюратор, также необходимо открутить все болты с корпуса.
Вытащить ось поплавка и убрать его.
Теперь вам будет доступен игольчатый поплавок, который также необходимо снять.
Нужно достать топливный жиклер VW Jetta, который будет доступен после первичного разбора карбюратора.
Необходимо открутить открывшийся топливный жиклер холостого хода.
Далее нужно отсоединить от конструкции жиклер эконостата.
Отключить и снять автоматику, которая приводит в действие пусковое устройство.
Извлечь насос, который отвечает за ускорение авто VW Jetta.
Открутить и извлечь эл/магнитный клапан.
Отключить элемент, отвечающий за обогрев.
Осторожно достать распылители, их можно извлечь, если аккуратно вращать их по часовой стрелке.
Открутить винт, который регулирует количество подаваемой смеси в мотор.
выполняя ремонт, необходимо снять экономайзер, который регулирует различные режимы мощности.

Снятые запчасти от карбюратора VW Jetta также надо помыть. Для этого можно применять бензин, ацетон и тому подобное. Строго запрещается чистить карбюратор VW Jetta твердыми предметами, такими как проволока. Это очень важно помнить, так как любые царапины и другие повреждения отразятся на том, как будет работать карбюратор. Тщательно помытый механизм желательно высушить при помощи сжатого воздуха. Ремонт завершается заменой колец, порванных прокладок, и вышедших из строя деталей. Сборка должна быть выполнена точно также, но в обратном порядке.

Ремонт карбюраторов VW Jetta и его особенности

Производя ремонт, необходимо помнить о некоторых нюансах при работе с карбюраторами, в зависимости от их моделей. Итак, если карбюратор на автомобиле VW Jetta модели Pierburg/Solex 1В3, тогда выполняя ремонт, надо выяснить, исправен ли эл/магнитный клапан. Это можно сделать, избежав демонтажа. Надо лишь соединить клемму клапана и батарею на 12 V.

При условии, что все исправно, штифт клапана обязан вытянуться на некоторое расстояние из корпуса, чуть более 5 мм. При установке трубки подачи топлива, надо проверить зазор. Он должен находиться между концами трубки и возле поверхности воздушного заслона. Данный зазор должен быть не более 1,5 мм. Однако если этот зазор изменен, следует аккуратно отвернуть трубу.

Узлы модели Pierburg/Solex 2Е2 и 2Е3 также требуют к себе внимания. Установка распылителя ускорителя насоса необходимо выполнять таким образом, чтобы топливо проникало в специальную выемку. В случае неверной установки, карбюратор на автомобиле Фольксваген Джетта потребует серьезного ремонта и больших денежных затрат. Поэтому, необходимо четко выполнять правила, которые даны.

Карбюратор VW Jetta модели Pierburg/Solex 31Р1С-7 иногда имеет проблемы с клапаном. Для того чтобы выполнить его ремонт, необходимо проверить работает ли эл/магнитный клапан. Как правило, это происходит следующим образом. Выполняя ремонт узла, необходимо утопить штифт клапана на 4-5 мм. После этого подключить к электро клемме клапана батарею, которая рассчитана на 12 V. Корпус клапана соединить с минусом. После этого должен быть звук, который похож на треск. При этом штифт должен выйти вверх. В случае если узел оснащен клапаном, который нужен для отсечения топлива, его можно проверить таким же способом. В результате проведен ремонт, который занимает минимум времени и дает максимально полезный результат.

В процессе многолетней эксплуатации автомобиля изнашиваются не только традиционные расходники, но и элементы ходовой части. Поэтому рано или поздно требуется ремонт передней и задней подвески Фольксваген Джетта, ремонт задних амортизаторов Джетты.

Стуки в ходовой части и дребезжание на неровностях говорят о том, что возможно износились амортизаторы на задних стойках и требуется их замена.

Замена задних амортизаторов на Джетте

Замена задних амортизаторов — операция несложная и при желании в гаражных условиях легко выполнимая. Для того чтобы выполнить ремонт Фольксваген Джетта своими руками понадобится:

ключ х 17 – 2 шт., желательно накидные;
ключ х 6 рожковый для фиксации штока;
стяжки для пружин (можно обойтись без них, но разбирать стойку с ними значительно удобнее);
домкрат (или подъемник);
баллонный ключ;
молоток;
жидкость WD 40.

Все запчасти желательно приобрести заранее. Например, к Джетте производства 2006 — 2010 годов подойдут задние амортизаторы Economy JZW513025F (3700 руб), или другие аналоги.

Однако если будут обнаружены еще какие-то неисправности на ходовке Фольксваген Джетта, тогда ремонт задней подвески будет отложен, до тех пор, пока не будут приобретены все запчасти. Желательно иметь новые нижние болты фиксатора с гайками. Ремонт Фольксваген может потребовать резиновые подушки крепления и демпферы.

Стойки для Volkswagen Jetta лучше взять газомаслянные. Лучшие из них — это Boge или Monroe. Хорошие по цене и качеству стойки Kayaba (KYB). Обратите внимания на пыльники. Как правило, с такими новыми запчастями подвеска Фольксваген Джетта больше не стучит, а ремонт занимает немного времени.

Демонтаж стойки Джетты

Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Ремонт и дефектовка амортизатора VW Jetta

Разборку делаем в следующем порядке:

Чтобы правильно сделать дефектовку, надо следовать простым правилам:

Шток исправной запчасти при приложении усилия утапливается от верхней точки до нижней также плавно, но с усилием вытаскивается вверх. Никаких рывков и свободного хода быть не должно. Не надо допускать и подтекания рабочей жидкости. Шток амортизатора Volkswagen Jetta при утапливании вниз плавно возвращается в верхнюю точку.
Внимательно осматриваем резиновые подушки Volkswagen J При обнаружении трещин, порывов и деформации – заменяем. Негодные подушки могут быть причиной того, что при движении стучит подвеска Фольксваген.
Осматриваем, и если надо, то заменяем демпферы и пыльники. Проводим сборку амортизаторов Volkswagen Jetta в обратном порядке, при этом заменяем старые запасные части. По окончании сборки затягиваем гайку на штоке усилием 15 Н/м, фиксируя шток ключом х 6. Надеваем нижнюю (большую) подушку.

Установка и проверка задних амортизаторов Джетты

Установка собранного амортизатора на автомобиль Volkswagen Jetta делается в порядке, обратном процессу снятия. Верхние гайки крепления затягиваются с усилием 15 Н/м. Болты желательно заменить, так как их грани, могут быть сточены после демонтажа.

Гайку фиксатора Фольксваген устанавливать повторно нежелательно. Она уже не способна в должной мере фиксировать и может открутиться. Обращаем внимание, что затяжку крепления к балке задней подвески необходимо выполнять после снятия авто с домкрата.

В заключение стоит отметить, что если Volkswagen Jetta издает неприятные звуки, стучит задняя подвеска, то при наличии всех необходимых запасных частей ремонт амортизаторов занимает один неполный день. Если данная процедура уже вами проводилась, тогда времени на ремонт подвески Фольксваген Джетта потребуется значительно меньше.

Результат – экономия средств на оплату услуг автосервиса и уверенность в качестве результата.

Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1982-1988

Audi 80 B2 / Ауди 80 Б2 (811, 812) 1979 - 1987
Audi 80/90 B2 / Ауди 80/90 Б2 (813, 814) 1979 - 1987

Skoda Felicia / Шкода Фелиция (791) 1994 - 2001
и многим другим автомобилям с карбюраторами 2E2.

Хоть и много раз обсуждали,но решил сделать.Подозрительные звуки в районе карба, дергание при отпускании педали газа и небольшие хлопки из выхлопной разбудили во мне желание прооперировать карб, года 2 я к нему не лазил в гости,а тут он начал жаловаться.
Сняв пациента сразу же обнаружил порванную подушку под ним, я уже готовился к профилактической её замене и под рукой была новая,поэтому сразу же поставил,плюс поменял топливный отстойник на всякий случай (железная баночка спереди двигателя,от неё идет шланг обратки),карбюратор положил в пакет и пошел домой,по пути зайдя в автомагазин и купив аэрозольный очиститель для карбов.Подготовил место на полу,так как гаража нет,то и дома перебрать не проблема.Настелил газет,сверху положил лист дсп,и поставил старый таз.
Вот он пациент,предварительно на улице я немного почистил его очистителем.

Карбюратор 2Е2 ремонт, переборка, профилактика

К переборке плавно готовился и поэтому приобрел оригинальные детальки

Как видно на фото винт регулировки CO закручен полностью,это я пытался настроить холостые,потомучто они жутко плавали,и сам не зная закрутил винт,а холостые были,так как карб сосал воздух через рваную подушку

Открутил 4 винта и располовинил больного,внутри он оказался чистенький,пользовался очистителями карба время от времени(которые заливаются в топливо)

Начал с нижней части,открутил клапан экономайзера

Приготовил ему замену-оригинальный ваговский клапан от шкоды фелиции,один в один такой же,а стоит значительно дешевле

Разбираем старый клапан,ничего криминального нет,мембранки целые,заменен в целях профилактики.

Откручиваем подогреватель канала холостого хода,мало кто придает ему значение,а он необходим,особенно зимой!Наждачкой зачищаем посадочные места для лучшего эл.контакта.

Теперь разбираем ускорительный насос.

Там тоже криминала нет,новая оригинальная мембрана тоже шкодовская(справа)

Теперь осторожно вытаскиваем жиклер насоса-ускорителя,похож на краник,он очень хрупкий,я обворачивал ветошью и осторожно тянул пассатижами

На нем снизу есть красный фильтр в виде сеточки и резиновое колечко,проверяем их целостность,колечко заменил на новое(если оно пропускает,то будет поступать дополнительный бензин,а след.повышенный расход)

Проверяем целостность вакуумного привода второй камеры,ничего сложного,отсоединяем шланг от карба,вручную открываем заслонку первой камеры и всасываем воздух,если вторай открывается,шток привода уходит,чувствуется усилие,значит привод исправен

Отсоединяем от карба вакуумные шланги поочередно чтоб не перепутать,и в каждый штуцер вставляем трубку очистителя-промываем,там тоже скапливается грязь и может забить штуцер

Очередь доходит до трехпозиционного блока-это очень важная деталь,она отвечает за холостой ход и во время отключения зажигания препятствует дизелингу(когда двигатель продолжает работать без зажигания)когда глушим двигатель,отключается эл.клапан и шток трехпоз.блока уходит до предела,тем самым закрывается полностью дроссельная заслонка,препятствуя поступлению топлива.

Сзади этого блока находится клапан,вращая который регулируем холостой ход.Принцип заключается в том,что регулируется перетекание вакуума путем вращения,и шток либо уходит(холостые меньше)либо наоборот выходит(холостые повышаются).На этом клапане проверяем уплотнительные колечки

Теперь собираем все в обратной последовательности,ставим новый экономайзер

Собираем ускорительный насос

Не забываем поставить на место подогреватель канала холостого хода.

Перехожу к верхней части,для замены поплавка с иглой нам понадобится выколотка подходящего диаметра,чтобы выбить втулку на которой закреплен поплавок,осторожными постукиваниями выколачиваем

Выбивать нужно в том направлении как показано стрелкой

Берем новую иглу,она оригинальная и проблем с длиной нет

Вставляем иголку и новый поплавок,аккуратно забиваем новую втулку с противоположной стороны,слева на фото номерок поплавка с иглой,справа успешная замена

В верхней части ещё следует уделить внимание прокладкам диффузоров,их не проверить,но если не знаете менялись ли они,то лучше поменять,так как это тоже может быть причиной повышенного расхода.Я менять не стал,менял при прошлой переборке.Процедура такова-осторожно выколачиваете диффузор подкладывая что-нибудь деревянное,чистите место от старой прокладки и устанавливаете новую.Сначала ставится диффузор,а потом только забивается клин,обязательно новый,обычно идут в ремкомплектах прокладки сразу с клиньями.На фото красными стрелками обозначены прокладки,синими клинья

Проверка вакуумного привода воздушной заслонки-пулдауна,всасывайте воздух через нижний шланг,закрыв верхнее отверстие,если заслонка открывается,чувствуется усилие,шипения нет,то скорее всего он исправен,но так же если давно не меняли лучше поменять.Я два раза обжигался на ханс прайс,ходили пол года и рвались,плюнул и поставил пирбург-2 года полет нормальный.

Примерно открытие воздушной заслонки можно отрегулировать с помощью рта и сверла,одеть пружинку на привод воздушной заслонки,чтобы она была закрыта,но без усилия,верхнее отверстие не закрываем,через нижнее всасываем воздух ртом,заслонка откроется до момента шипения воздуха в пулдауне,открытие регулируем поворотом спереди круглой фишки под шестигранник,по часовой стрелке крутим будет меньше открываться,против часовой больше,нам нужно сделать первую ступень открытия 2,2мм(на разных двигателях разные значения),сверлом проверяем.Вторую ступень проверяем так-закрываем верхнее отверстие на пул дауне и всасываем воздух,заслонка откроется дальше,в идеале нам нужно примерно 5,8мм(опять же смотря что за двигатель).А вот ограничивает её болтик на противоположной стороне штока,его закручиваем и добиваемся чтобы он в момент открытия заслонки на 5,8мм касался ограничителя.Ну вот вобщем-то и все,отверстий у этого карба немного,если он сильно не запущен,промыть никакого труда не составляет.Про автоматику прогрева не пишу,так как у меня её нет,немного наколхожено,советовать не буду.

Выкладываю скрин своего заказа деталек от шкоды фелиции с номерками,как видите цены и сроки ожидания приятно радуют,по сравнению с vw,где одна мембранка около 2000р. и срок 14 дней.

Плюс к этому нужно будет заказать поплавок с иглой (от шкоды не подойдет), номер заказа
VAG 025 129 391 A
И ремкомплект pirburg 4.01249.00.0 там должна быть большая прокладка между верхней и нижней частью и прокладки диффузоров с клиньями.Если хотите сэкономить,то большая прокладка от шкоды фелиции(VAG) один в один подходит,стоит значительно дешевле.
её номерок VAG 115 940 990 стоит смешно,около 60р.

Читайте также: