Ремонт и диагностика пневмоподвески ауди
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Проблемы с пневмоподвеской возникают у Ауди разных лет выпуска. Особенно часто замена и ремонт пневмоподвески Audi требуются автомобилям, произведенным в 2000-2005 г. Поломки объясняются тем, что используемые в пневмоподвеске баллоны с течением времени теряют свою герметичность. Они начинают пропускать воздух, и в таких случаях ремонта не избежать.
Как проявляется неисправность подвески
Современные Ауди оснащены надежной подвеской, которая обеспечивает максимально комфортное движение по дорожному полотну при привычном вам стиле вождения. Подвеска состоит из множества элементов. О том, что возникла неисправность в этом узле автомобиля, можно определить по следующим признакам
- при динамичной езде передняя часть авто опускается, но при остановке вновь поднимается выше задней части;
- опускание задней части авто при заглушенном двигателе;
- автомобиль не становится в сервисный режим для ремонта подвески (невозможно произвести сход-развал.
Согласно данных производителя, эксплуатационный ресурс пневмоподвески 100 тыс. км. Работоспособность данного элемента резко снижается при езде по некачественному дорожному полотну и агрессивном стиле вождения.
Наиболее часто встречающиеся поломки
Чаще всего из строя выходят пневмостойки (иное название — пневмобаллоны). Осмотрев автомобиль, мастер принимает решение о замене и ремонте пневмоподвески Audi. Он же озвучит цену работ.
Можно ли попасть в сервис без очереди
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена и ремонт пневмоподвески Audi цена:
Ремонт подвески
Пневмоподвеска крайне полезная для водителей штука. Действительно полезной она бывает обычно не чаще нескольких раз в год), а вот проблемы она может создавать постоянно. На многих моделях Ауди пневмобаллоны фактически не имеют защиты от агрессивного воздействия внешней среды. Каждую зиму соль и реагенты набрасываются на них как мыши на сыр, стремясь выгрызть) снаружи отверстия. Раньше или позже, химия берет свое, теряется герметичность, пневмобаллоны начинают пропускать воздух. Далее машина заваливается на одну из осей, а на практике достаточно часто и на все 4 колеса. Игнорирование проблемы ведет к еще большим последующим расходом, например, на следующем этапе из-за перегрева накрывается пневмокомпрессор.
Описанное выше - это не ужастики, а наша суровая реальность. Единственный вариант, позволяющий не допускать подобное развитие событий – регулярная диагностики пневмоподвески Ауди. Ее можно совмещать с проводимой диагностикой подвески, а можно и целенаправленно, особенно в сухой день, заняться ее осмотром.
Симптомы и причины неисправности
Наиболее часто встречающиеся виды неисправностей пневмоподвески Ауди:
- Выход из строя амортизационных пневматических стоек
- Глюки датчика высоты
- Повреждение пневматических баллонов
- Поломка блока клапанов
- Сгорание компрессора пневмоподвески
Порядок ремонта
В зависимости от вида проблем, с которой обратился владелец Ауди на нашу СТО, диагностика может проводиться как механическая, так и электронная. Даже при обычном осмотре пневмоподвески, в обязательно порядке проверяется состояние защитных манжетов, отсутствие подтеков, проводится считывание возможных электронных ошибок.
Результат диагностики
Благодаря проведению данной диагностики, сервисмены получают возможность на начальном этапе диагностировать большинство потенциальных проблем. А в запущенных случаях, найти конкретную причину поломки и сразу же ее устранить.
На все виды работ по ремонту и диагностике пневмоподвески Ауди, проводимых на наших московских станциях технического обслуживания, предоставляются гарантийные обязательства. В наличии большой ассортимент запчастей оригинального и неоригинального производства. Отличное качество работ, конкурентно низкие цены и оперативность ремонта.
Пневматическая подвеска является очень эффективным решением. Она позволяет достичь максимально плавного хода даже на сложной дороге, обеспечивает эффективное сцепление колес с дорожным покрытием, лучшую курсовую устойчивость и оптимальное распределение света фар. Это имеет большое значение для безопасности и комфортабельности автомобиля.
Однако нельзя не отметить достаточно высокий уровень сложности этой системы. Поэтому чрезвычайно высокое значение приобретает точная диагностика пневмоподвески Ауди. Без ее проведения говорить об эффективном ремонте данной системы просто не имеет смысла.
Проведение диагностики пневмоподвески Ауди
Диагностику обязательно нужно проводить при возникновении любых сбоев и тревожных признаков в работе пневматической подвески. Важно понимать, что стоимость ремонта может быть достаточно высокой, поэтому очень важно, чтобы диагностика пневмоподвески Ауди была выполнена срочно. Это позволит устранить проблему на ранней стадии максимально дешево и оперативно. Также проведение диагностических работ необходимо выполнять на каждом плановом ТО в профилактических целях.
Проверка работоспособности и функциональности пневматической подвески автомобиля предусматривает целый комплекс работ. Начинается диагностика пневмоподвески Ауди с визуального осмотра системы и проверки ее в действии. Уже на данной стадии опытный мастер сможет сказать, какие детали нужно будет купить, и какие работы выполнить. В том числе определяется наличие следующих возможных признаков:
- наличие микротрещин в пневмобаллонах;
- боковой крен кузова в левую или в правую стороны;
- некорректная работа подвески с рывками во время включения и выключения;
- вибрации в момент включения и отключения компрессора;
- проседания пневматической подвески при пуске силового агрегата и т.д.
Также в ходе диагностики опытные мастера обязательно обращают внимание на смежные системы, которые могут оказывать влияние на пневматическую подвеску.
Начну с того, что все кто владел и владеет Audi Allroad, рано или поздно сталкивались с вопросом обслуживания и ремонта пневмоподвески.
Основные неисправности:
1. Нарушение целостности пневморукава — воздух выходит наружу машина при этом не поднимается
2. Неисправность компрессора — машина медленно поднимается или не поднимается, компрессор останавливается в следствии перегрева.
3. Неисправность датчика уровня пневмоподвески — машина завалена на одну сторону или ось.
4. Блок клапанов — машина падает на все 4 колеса или какую-то одну ось.
Всего этого можно избежать, если знать теорию работы элементов и вовремя их ремонтировать или менять.
Поговорим обо всем по порядку…
Полезные технические мануалы с картинками в 2-х частях:
1. Пневмоподушка (упругий элемент позволяющий менять уровень и жесткость подвески).
Немного теории:
Вывод этой статьи о том, что диаметр рукава влияет на жесткость подвески. Поэтому при выборе ремонтного рукава важно обращать на это внимание.
Основные неисправности это повреждение рукава вместе переката, резина трескается и начинает пропускать воздух.
Изучив тему рукава достаточно детально определили 3 производителей:
1. Оригинал
2. Dunlop
3. Китай
Перепробовав с dshuvalov разные варианты и выслушав мнение хорошего специалиста по восстановлению амортизаторов, остановили свой выбор на рукаве Dunlop, основной его состав хлоропрен он же неопрен, сохраняет свои заявленные свойства от — 50 до + 90 гр. Не горит и не деформируется. В рукаве присутствует двойной кевларовый корд. По диаметру при наполнении имеет размер оригинального баллона.
Оригинал работает бесконечно долго.
Китай как повезет. Иногда сажи в рукаве больше чем каучука.
2. Пневмокопрессор (создает сжатый воздух в системе для подачи в пневмобалоны)
Основные неисправности задиры цилиндра и износ поршневого кольца
в следствии обычно негерметичности пневмобалонов. Пневмокопрессоры ремонтируются путем замены головки цилиндра и поршневого кольца
3. Датчик уровня пневмоподвески ( электротехническое устройство, позволяющее определить уровень дорожного просвета)
Действие датчика дорожного просвета основано на измерении угла поворота кривошипа. Перемещение кузова преобразуется во вращательное движение частей датчика с помощью рычажного механизма.
Основные неисправности это обрыв провода вместе подключения проводки и попадание влаги через разрушенный разъем в сам датчик, в следствии происходит окисление контактов.
Датчик можно отремонтировать если он не развалился физически и остались на месте контакты.
P.S. Датчики с алиэксперсс болтон не подходят, их надо перенастраивать
4. Блок клапанов
Это группа электромагнитных клапанов под действием сигнала открывается и пропускает сжатый воздух в нужном направлении. Основные неисправности перепуск воздуха из за износа уплотнительных колец внутри клапана на штоке и заклинивание из за попадания масла или жижы для герметизации проколов в блок клапанов. блок не ремонтируется, только замена на новый.
В зимний период пневмосистема наиболее подвержена к износу, поэтому проверяйте состояние заранее.
Спасибо dshuvalov за подъёмник и время потраченное на эксперименты.
Всем удачи.
Долгое время не решался оформить эту запись. То времени не хватало, то желания вспоминать былое толком не было, то еще чего… И вот, наконец, спустя почти 3 месяца, в последний день марта решился.
Начну с того, что статья эта имеет полное отношение к владельцам Audi Q7, VW Touareg и Porche Cayenne, ибо у всех них общая платформа, подобная пневмоподвеска и, как следствие, схожие болячки.
Вместо пролога…
Конкретно сегодня я напишу о (возможных) проблемах с так нами предпочитаемой или желаемой пневмоподвеской. Это не будет камнем в огород концерна и никак не означает, что все катающиеся экземпляры имеют определенные проблемы. Это — лишь предостережение (будущих) владельцев данных авто о возможных неприятностях в эксплуатации, так сказать, из первых уст.
Случилась эта история зимой после длительной поездки и хороших морозов.
По прибытию домой на следующее утро машина была обнаружена в следующем состоянии:
Для кого-то данная ситуация может оказаться знакомой, кто-то будет в догадках, а последние прочтут подобную запись впервые. Поэтому каждому решать самому — быть в неведении об очередной, на этот раз не самой дешевой болячке, или прочитать эту статью до конца, не упустив ни один из пунктов.
К делу. Диагностика проблемы
Система адаптивной подвески Audi Q7 состоит из множества разношерстных датчиков и модулей.
К основным же неисправностям можно отнести:
— Проблемы с сигналами от датчиков дорожного просвета G78;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с кузовом;
— Выход из строя или необходимость в обслуживании пневмокомпрессора;
— Выход из строя или подтравливание блока клапанов;
— Спорадические ошибки из-за вывешивания колес не в режиме домкрата;
— и прочие мелкие неисправности.
Об одной из этих болячек я и хочу сегодня рассказать. Избитой темой отдельных форумов станет подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления.
Разумеется, для диагностирования прежде всего понадобится VAG-COM и опытный пользователь.
В данном конкретном случае ошибки могут быть из списка следующих:
— Частый перегрев компрессора
— Ненормальное положение кузова
— Крайний верхний/нижний предел подвески превышен
— Прочие "мелочи жизни" пневноподвески
Данный пакет опций у меня имелся практически в полном составе. Из этого можно было предположить либо неисправность какого-либо из датчиков положения кузова, либо самопроизвольное спускание подушки.
Почему в единственном числе — потому что, хотя машина и падает всем мостом на землю, неисправной оказывается, как правило только одна сторона, а блок пневмоподвески уже сам выравнивает обе стороны, даже на непродолжительной стоянке. В итоге, когда давление в ресиверах иссякает, морда или корма авто безнадежно падает оземь.
В обоих вариантах предстоял процесс поддомкрачивания машины и осмотра стоек, датчиков, разъемов.
Прежде всего переводим машину в режим dynamic и ставим "режим домкрата". Должен загореться желтый значок пневмоподвески (который вы, вероятно, уже встречали):
После на заглушенной вытаскиваем предохранитель на 15А из правой ниши в багажнике (крайний правый на фото):
NB1! Перед вывешиванием хотя бы одного из колес обязательно перевести машину в Режим домкрата"! Это же прописано и в инструкции по эксплуатации.
NB2! При любых манипуляциях с пневмоподвеской в обязательном порядке фиксировать машину башмаками и оставлять на надежном домкрате, либо работать на подъемнике, так как в наихудшем случае может спустить пневмобаллон и стойка окажется не под давлением.
Я использовал оригинальный домкрат, идущий в комплекте, и вывешивал колесо в 1см от земли.
Далее, по имеющемуся уже опыту, советую обратить особое внимание на клапана стоек. На них не должно быть никакого подозрительного налета, окиси и от них не должно доноситься шипение воздуха. Если последнее опасение подтвердилось — берем пульверизатор с мыльным раствором или обычной водой и орошаем весь клапан.
Нередкая неисправность — подтравливание воздуха из подушки в месте контакта с клапаном.
Это происходит из-за того, что пневмобаллон и клапан сделаны из разных металлов и место стыка со временем начинает активно оксидироваться. Наиболее пагубно это сказывается на хрупком металле клапана, который может прогнить насквозь.
В моем случае данная проблема имела место быть (видны пузырьки и есть шипение):
Напомню, место это весьма хрупкое, незащищенное от влаги и отчасти камней, поэтому и обращаться с этой деталью нужно аккуратно.
При недолгом форсировании форумов можно определить выход из положения, коим может являться обычная замена клапана на новый.
К справке, новый оригинальный клапан стоит от 50 до 100 евро и номер его 7L0 616 813B.
Но замена могла бы оказаться беспрепятственной в случае нового авто, ну или там проехавшего тысяч 50-100 км по немецким дорогам. В случае же, когда машине вот-вот стукнет 300.000км, а клапана до сих пор стоят заводские — можно готовиться к неприятностям и переходить к следующей части моего рассказа.
Мозговой штурм решения проблемы
Итак, проблема локализована и травит клапан.
Выхода здесь три:
— менять клапан на новый;
— менять резиновую прокладку между клапаном и баллоном
— ездить дальше, как ни в чем не бывало.
Первые два варианта подразумевают неизбежное выкручивание закисшего клапана. Но, поскольку клапан явно не новый, то если таки удалось без проблем выкрутить закисший клапан, советую не экономить и менять его на новый, обходя единичные советы с форумов о смене прокладки стороной.
Если же средства на данный момент никак не позволяют такие траты (а клапан не самый дешевый), то можно еще немного поездить в таком состоянии, но не стоит злоупотреблять — компрессор участившейся подкачки может не простить и перегреться в последний раз.
Что же случится, если клапан сорвет окончательно?
По факту, страшного ничего не произойдет, но нужно учитывать следующие моменты:
— Если сорвет напорную трубку с клапана, то подушка начнет очень медленно спускать, так как ни одна система полностью не герметична
— Если клапан окончательно отломится, то подушка спустится за 2-3 секунды. Это быстро, но достаточно, чтобы перехватить руль на малых скоростях, так как машину сразу поведет в сторону и может сработать система курсовой устойчивости
— Даже если клапан сорвало, в подушке есть предохранительная резиновая букса, которой подушка, спускаясь, падает на корпус амортизатора, находящегося внутри нее. Так ездить можно на малых скоростях, по ровной дороге и исключительно до места ремонта, так как демпфирующий элемент в этом случае лишь пару сантиметров толщиной и машина будет изрядно "козлить" передом на неровностях.
Последний пункт актуален только в случае резины штатного размера! Если она больше — может начать чиркать по аркам.
Процесс замены клапана
Итак, если вы решились на замену клапана собственными силами. Нужно помнить, что это должна быть крайняя мера, так как в последствии машина может еще долго не подняться на ноги колеса!
Прежде всего, нужно выкрутить напорный шланг из штуцера (клапана).
Для этого понадобится ключ на 10:
Выкручивать медленно, без лишних усилий, так как находится это все под некоторым давлением, которое быстро стравится после откручивания.
После предстанет такая картина.
Для выкручивания клапанов у дилера есть специальный ключ. Его же можно сделать и в домашних условиях, используя накидную головку на 15мм или около того. На ней нужно сделать два надпила таким образом, чтобы остались два зубчика около 3мм шириной и 5мм длиной:
Изолентой обматываем, чтобы пропилами не выйти за рамки необходимого.
После несложных манипуляций ножовкой, получаем примерно следующую насадку (черновой вариант), которая если бы и продавалась в центре, то стоила бы добрые 15-20 евро:
Новый клапан сразу покупать нет однозначного смысла. Почему — читайте дальше.
Дальше советую взвесить ваши возможности (а первым делом — финансовые) и, если уж решение непоколебимо и другого варианта не предвидится — откручиваем клапан изготовленной насадкой.
Ну, или пытаемся открутить.
Как результат (далеко не самый радужный, но вполне предполагаемый), клапан просто разваливается в месте стыка с баллоном при не таком уж большом усилии.
Подушка со свистом спускается. С тем же свистом проносятся и мысли о грядущих расходах и ремонтных работах.
То, что осталось в руках:
Минута молчания, занавес, следующая часть статьи.
Замена подушки
Итак, до фактической замены клапана не дошло.
Варианта было два — либо менять подушку в сборе с новым клапаном, либо отдавать машину в сервис, специализирующийся на ремонта пневмоподвесок на восстановление резьбы и установку нового клапана.
Работа над вывинчиванием остатков клапана не увенчалась успехом — напомню, машина отъездила с ними почти 300.000км и два металла намертво вварились друг в друга. Не помогло и вбивание разного рода отверток, насадок, шестигранников, Torx… Все они просто ломались или проворачивались внутри закисших остатков клапана.
Если приглядеться к предыдущему фото, в остатках стенок клапана можно увидеть тоненькое кольцо серого цвета около 0.5мм толщиной — это и был единственный более-менее живой участок, который в свою очередь, уже подтравливал.
Посему мной был выбран первый вариант (так как таких сервисов у нас днем с огнем не сыщешь). Он же подразумевает очередную пищу для размышления — менять одну подушку или менять обе. И тут мной был выбран второй вариант. Почему — долго расписывать не буду. Словом, элементы ходовой части лучше менять попарно, если, опять же, на то средства позволяют.
Были заказаны и вскоре получены новые подушки. Разумеется, не оригинал:
К слову, стоимость оригинала колеблется от 600 до 800 евро за один пневмобаллон, а пара Б-категории стоит меньших денег, не уступая при этом в качестве. Да и по большому счету, сама подушка не представляет из себя ничего сверхъестественного в конструктивном плане.
Новые подушки, как правило, идут в сборе с клапаном и в обязательном порядке с двумя новыми прокладками и пластиковой шайбой:
При взгляде внутрь виден страховой резиновый демпфер, о котором шла речь выше. Еще глубже, над ним на фото виднеется резьба того самого клапана:
Все работы по замене подушек нужно производить вдвоем, при наличии приличного набора инструментов.
Первым делом надо отсоединить все электрические рзъемы от стойки и тормозов:
Весь процесс фотографировать уже не было возможности, так как работали в 4 руки, поэтому подробнее его можно рассмотреть, вбив в Google сочетание "как нарисовать сову".
Таким образом, отделяем стойку от кузова, открутив 3 болта из подкапотного пространства. Два из них вполне доступны с помощью удлинителя, третий же находится в прикрытом пластиком отсеке рядом с трапецией дворников. Доступ, надо сказать, к нему никакой. У Туарега и Каена то же самое.
NB! Хочу обратить внимание на то, чтобы снять стойку, с нее нужно вытравить остаточное давление (мы не зря в dynamic машину переводили). Для этого нужно ослабить те самые три болта под капотом и подушка разгерметизируется. Для большего эффекта стоит прижать стойку вверх каким-нибудь ломиком, чтобы утопить амортизатор — иначе стойку из арки будет крайне сложно вытащить или невозможно вовсе.
По сути, подвеска на Q7 простейшая и что-то не так собрать в обратном порядке сродни установке правой подушки на левую сторону (они отличаются, хоть и симметрично).
Сам виновник торжества в главной роли:
Слева разъем датчика положения кузова, который имеется на каждой стойке, справа — клапан изменяемой жесткости амортизатора адаптивной подвести. Оба разъема советую сбрызнуть "контактом".
Далее следовала разборка-сборка пневмостойки.
Слева — амортизатор, откатавший без малого 300ткм, справа — новая подушка на месте.
NB! Уплотнительные кольца обязательно смазать литолом! В противном случае подушка вскоре начнет пропускать уже сама, без помощи клапана.
За всеми этими действиями следовал, как полагается, процесс обратной сборки.
Поскольку элементы подвески мы не регулировали, а лишь снимали стойку в сборе, то на сход-развал записываться не придется.
Стойка на своем родном месте, ровно как и вторая:
Заключительные действия
После замены подушек очень важно не торопиться с оживлением системы. Объясню почему.
Под давлением находятся только задние подушки и магистраль, связанная с ними, они встанут обратно на землю без проблем.
Передние же подушки (которые подлежали замене) пустые, соответственно опускать машину надо медленно, поскольку внутреннего давления не хватит, чтобы удержать почти полуторатонный перед авто в воздухе, в буквальном смысле.
Поэтому аккуратно опускаем машину, втыкаем предохранитель и подключаем Vag-COM. После удаления ошибок (какие удалятся) заводим двигатель и выключаем "режим домкрата" в MMI. Компрессор включится и будет минуту-другую прокачивать подушки до нужного уровня. Уровень не меняем, оставляя машину в низшем положении dynamic.
Когда подвеска выровнялась и на приборке нет ошибок, стираем еще раз Vag-Com-ом оставшиеся и глушим авто.
Нужно проверить уровень авто рулеткой, хотя бы от ровного пола до арок. Обе стороны мостов должны быть симметричными. Если расхождения минимальны (меньше 1см), заводим машину и прокачиваем в верхнее положение.
Глушим и проверяем уровень. Также не помешает перепроверить подводку всех кабелей к стойкам, чтобы никакой из них в повороте не оторвало.
Вот, собственно, и вся замена основных элементов передней подвески.
На данный момент прошло около 3 месяцев и успел отъездить 5000км, полет нормальный.
Никаких изменений в поведении авто обнаружено не было, за исключением первичного эффекта плацебо, что машина стала ехать мягче, тише и тд. По факту, воздух — он один и тот же в подушках, что в оригинале, что в стороннем производителе. Старые же останутся "про запас", ну или на продажу.
Народная мудрость гласит, что "машину нужно покупать по средствам". Не исключением является и Ауди. У каждой марки есть свои слабые места, где-то случайные недоработки, где-то умышленный износ узлов. Так или иначе, перед покупкой стоит проверить все болячки конкретной модели авто и все равно запастись приличной суммой на непредвиденный ремонт. Ведь нельзя узреть все недочеты, такие как микротрещины в клапанах, если они еще не травят, но вот-вот начнут.
Этой статьей и еще одной-двумя записями я хочу довести техническое состояние авто до близкого к идеалу, прежде чем через 1000км предстоит отметить 300-тысячный юбилей Ингольштадтского бегемота.
Читателям же желаю обойти стороной данную проблему и вовремя следить за пневмоподвеской. Предыдущий владелец данного образца не удосужился ни разу поменять передние клапана, а менял только сзади. По праву, деталь, подверженная постоянной коррозии и немалым перепадам давления и температур, прослужила немалый срок. Теперь это история.
Читайте также: